Итак прошло пол-года, как я с СУОС-1, и тут я решил его доработать.

Начну по порядку. Осенью 2003 года во время подготовки своей машины к
зимней эксплуатации вспомнились проблемы прошлой зимой с отоплением
салона. Несмотря на свежезамененный краник печки,
решил найти ему альтернативу, т. к. краник не может в силу своего устройства
поддерживать температуру.

Например, стоим на светофоре, подстроили так, чтобы шел теплый воздух.
Поехали. Воздух пошел совсем другой температуры- горячий. Тоже самое с
при переходах трасса- город.

Почему?

Мы регулируем СЕЧЕНИЕ отверстия, через которое течет охлаждающая
жидкость (ОЖ). Как известно через одно и то же сечение при разном
давлении может протечь разное количество жидкости. Этот закон физики
мы и можем видеть его на практике в этом примере.

Выход: или ОЖ оставить протекать по печке постоянно, а
температуру регулировать количеством воздуха через радиатор и
количеством мимо радиатора. Так сделано в 10-м семействе ВАЗов.
Или подавать в радиатор ОЖ порциями по принципу остыл-нагрел (утюг).

Идея с регулированием воздухопотоков была оставлена практически сразу
из-за невозможности исполнения (места мало).

Электронный краник СУОС-1 сначала не внушил мне доверия.

Вот он куплен. Состоит из электромагнитного клапана, устройства
управления (электрическая схема в корпусе с ухом для крепления) и
регулятора (ручка температуры) в корпусе стандартной клавиши и
термодатчика.

Установка: субботним утром на холодной машине.
Сначала в салоне подключено электричество по схеме.
Плюс взят от цепи питания вентилятора печки. Регулятор пришлось вырезать из корпуса и врезать в
заглушку рядом с ручками регуляторами краника-воздуховодов. ОЖ не сливал.
Клапан устанавливал по- живому. Разнезал патрубок от печки к помпе, и
ОЖ немного потекла (совсем мало). Больше бы потерял при слить-залить. Хомуты только завальцованные.
Зажигание. Щелк- Ура!!! Работает.

Первые впечатления: Вот у меня регулятор температуры, вот воздушная
заслонка вот вентилятор печки. Все встало на свои места. Всю зиму
отьездил с полностью открытой воздушной заслонкой, 1 скоростью
вентилятора печки, закрытыми окнами, температуру регулировал только
ручкой СУОС-а – очень хорошо.

И тут- Эврика!!!

Если установить второй термодатчик (салонный) получим климат-контроль полноценный.

Если есть обычный СУОС-1, для установки второго датчика надо
приобрести два терморезистора СТ1-17, номиналом 1.5кОм.
Оба терморезистора и переменный резистор соединить в последовательную
цепь и подключить к выводам белого цвета блока
функционального. Терморезисторы, естественно на проводах, желательно провода скрутить,
чтобы получилась витая пара.

Один терморезистор вставить в отопитель, как обычно, а второй
разместить в салоне, при этом выбор места установки – большая
проблема. Для большинства автомобилей оптимально размещать второй датчик рядом с
салонным зеркалом или на средней стойке кузова, или
на потолке между передними сидениями. От места установки датчика зависит качество работы системы в целом, и
подобрать оптимальное место можно опытным путем, но
при этом провода к датчику надо заранее сделать
подлиннее.

При установке термосопротивлений нельзя заливать диск терморезистора,
так как это увеличивает его тепловую
инерцию и  приводит к колебаниям температуры воздуха, выходящего из отопителя.

Терморезисторы к проводам необходимо припаивать для
обеспечения надежного контакта. 

После таких модификаций регулировка температуры станет немного более
вялой, и целесообразно заменить переменный резистор с
3.3 кОм на 2.2 кОм для корректировки диапазона
регулировки температуры. 

Примечание Ведущего FAQ. У автора
статьи не Нива, а классический ВАЗ.

05.10.04.

Сообщение в конференции 16.10.04, оригинал.

Всем нам известно: чтобы снять, а затем поставить обратно эту коробку, нужно обязательно позаниматься камасутрой, с соответствующим «звуковым сопровождением» в адрес
АвтоВАЗа. Меж тем есть способ откосить от всего этого. Надо заменить винты крепления коробки и кожуха радиатора на шпильки, так, чтобы эти две детали ставились независимо друг от друга.

Итак, берем 4 шпильки со сплошной резьбой М6 длиной 60
мм, накручиваем на них гайки на половину длины, вставляем в отверстия и в салоне затягиваем ответные гайки. По возможности лучше использовать гайки М6 с размером под ключ на 8, особенно верхние. Далее, прикинув на место кожух радиатора, подгибаем шпильки в нужные стороны чтобы кожух свободно оделся на них. Притягиваем кожух родными гайками. Также поступаем аккуратно сверху. При необходимости круглым напильником растачиваем отверстия
в коробке, чтобы она свободно оделась на шпильки. Мне, например, в старой Ниве пришлось сильно растачивать эти отверстия, а в новой всё подошло, как там и було.

Для того, чтобы подлезть под рамой лобового стекла к задним гайкам коробки, делаем «спецключ» – берём трубку-ключ 8 на 10, конец на 10 обтачиваем на наждаке до предела, разрезаем трубку пополам, вверху трубки на 10 сверлим отверстие для воротка. Ставим шайбы, также подогнав их к шпилькам при помощи наждака, затягиваем гайки. Ключ, преодолевая упругость пластмассы, захватывается за гайки. Но это надо делать аккуратно, чтоб не сломать коробку.

И всё! Камасутра на этом заканчивается! Теперь можно одному в считанные секунды снять/поставить коробку. А то ж ведь некоторые нивоводы даже клапана вОвремя не регулируют из-за этого гемора с установкой коробки. Или используют монтажку для её отгиба чтобы снять клапанную крышку. А сколько гневных писем было отправлено
АвтоВАЗу по этому поводу.

Эту работу можно совместить, например, с заменой заводского крана отопителя на нормальный – всё равно тосол сливать, или с установкой магнитолы – всё равно бороду снимать. И заодно можно посмотреть на огромное количество мусора скопившееся на радиаторе (это для тех кто ещё до сих пор не поставил сетку на коробку воздухопритока ;)).

16.10.04.

Сообщение в конференции 18.01.05 (оригинал
и дополнение).

Это так сказать маленький отчет о маленьком эксперименте.

Идею с кулерами я нашел, когда ковырялся в архивах форума. Сначала
она мне показалась бесполезной, но жизнь на Севере на многие вещи заставляет смотреть по другому.

Условия эксперимента:

Север, где -30С в течении недели – норма. Трехдверная Нивка с установленным
8-м вентилятором печки, 10 мм изолоном вместо стандартной шумо-теплоизоляции.
Экипаж: водитель плюс оператор на передних сиденьях, ноутбук и кое-какие
приборы на заднем. Маршрут предполагает движение по городу на расстояния
не больше 20 минут с простоями до 2-х часов. В зависимости от температуры
на улице двигатель глушится/не глушится. Движение за городом до 200 км
в одну сторону, при температуре ниже -15С глушить
двигатель строго
запрещается.

Из за чего весь сыр-бор:

При движении по городу с частыми остановками и открываниями дверей
раздражало, что окна (передние боковые) часто замерзают.
Приоткрыванием
окон проблема не решалась – окна оттаивали, но оставлять машину без присмотра уже было нельзя (пробовал собственноручно вскрывать с помощью
проволоки – уходит не больше 3 минут). Также было замечено, что при приоткрытых окнах сзади становиться холоднее, хотя спереди тепло. 
Разница температур ощущалась сильно, что сказывалось на замерших
задних боковых стеклах. Про заднее молчу, оно с подогревом,
но тоже обмерзало. При движении за городом все ухудшалось, поскольку
приоткрытое окно захватывало холодный воздух, и в салоне резко становилось
холодно. Если впереди было более менее терпимо, то сзади нет. Закрытие
окон приводило почти к мгновенному их обмерзанию.

Чего хотелось:

Чтобы теплый воздух проходил через весь салон с одновременным его
прогревом, а не ограничивался прогреванием исключительно передка
с последующим выходом в открытое окно. Чтобы на трассе не приходилось
постоянно проделывать процедуру сначала греемся мы, потом отогреваем
стекла.

Чего сделали:

Были отобраны у компьютерщиков 2 кулера со скоростью вращения
2200 об/мин (по крайней мере нас так заверили). В вентиляционные
отверстия (не на декоративную крышку, а внутрь стойки) с помощью
алюминиевых полосок закрепили эти кулера (самое противное занятие
во всем этом деле). Питание вывели на отдельную клавишу.

Что получилось:

При включении кулеров количество выгоняемого воздуха увеличилось
(судилось прикладыванием ладони к отверстию).

Дальше конкретно по температурам (при закрытых форточках).

Температура от -5С до -10С, город: 

На заднем сиденье становиться ощутимо
теплее. Даже если стекла успели покрыться инеем, то через 5 минут
уже видно, как он сходит (подразумевается что до этого машина работала
минут 40, затем 30 минут стояла заглушенная,
потом в нее сели
2 человека, завели и через 5 минут поехали).

Температура от -5С до -10С, за городом: в салоне наблюдается не такой резкий перепад температур, но задние боковые иногда покрываются
инеем. Передние чистые.

Температура до -25С, город: при движении передние боковые оттаивают
наполовину (практически такой же результат что и при приоткрытом
окне), но опять же разница температур не такая уж большая.
Машина, оставленная заведенной 40 минут без пассажиров: окна все чистые,
в салоне почти равномерно тепло.

Температура до -25С, загород: задние покрываются инеем полностью,
передние частично. Если включить печку на максимальную скорость,
то в салоне становиться немного прохладнее, но зато стекла меньше
замерзают.

Температура за -25С, город: задние успевают замерзнуть, если часто
открываются и закрываются двери. Передние обмерзают практически
сразу после того как садишься в салон. Но если оставлять
машину заведенной минут на 20, стекла все успевают очиститься.

Температура за -25С, загород: почти полная безнадега.
Передние стекла большей частью обмерзают, переключение скоростей печки
мало помогает, разве что в салоне более менее одинаковая температура.

И то мнение чисто субъективное.

Выводы можете сделать сами. Мы ж с напарником думаем, что можно еще придумать, чтобы за городом не
обмерзали стекла :)

Что касаемо кулеров.

Мы пробовали всего с 2 типами кулеров: для блока питания и для процессора. Мы использовали б/у, что смогли найти у компьютерщиков. Если всерьез заняться этим делом, то можно будет подобрать под
конкретные размеры. Кулер для блока питания не подошел, поскольку у него малая скорость вращения, и он большой. Можно, конечно, прикрепить к
декоративной решетке, но смотреться будет не очень. А вот от процессора
(размер 60х60х15 мм) был в самый раз. Правда визжал,
но с этим бороться уже все умеют :) У него скорость вращения около 3000 об/мин, размеры чуть уже получились, чем вытяжное отверстие.

Крепили с помощью 2-х П-образных пластин, которые не давали кулеру
перемещаться по вытяжному отверстия. Как бы это пояснить?
Загибается уголок в салоне под декоративной решеткой, вставляется
в отверстие и снаружи загибается также. То есть как бы получается скобка, которая держит
внутреннюю часть салона с внешней. Сделали так
потому, что снаружи стоят декоративки, и эти крепления не видно :)

Кстати, имхо, кулеры долго не протянут – не предназначены они для низких температур…

19.01.05.
 

Мне почему-то всегда хотелось, чтобы то, что называется в НИВЕ отопителем, отапливало, а из сопел вентиляции поступал воздух. В обычной ниве при включении вентилятора отопителя производится только шум, но не воздух. Вот и собрался я попытаться решить эту проблему.

Много людей это делали, и то, что я сделал, нельзя назвать уникальным способом. Все же приятнее почитать и посмотреть фото, перед тем, как заниматься чем-то.

Итак, задача: сделать так, чтобы горячий воздух из отопителя поступал не под торпеду, а на стекло и боковины или – по желанию – через фронтальные сопла, но только через них, а не куда попало.

Был снят блок воздухораздатки:

Было обнаружено, что заслонка управления потоком со временем искривилась «винтом», что подвигло меня ее выпрямить. Сделал я это посредством металлической накладки, которую просто прикрутил саморезами. Я взял дюраль из-за того, что он легкий и к тому же имел ребра жесткости, потому что это – часть «гардины», т. е. той штуки, которая занавески в комнате держит.

Далее я разобрал основной блок и промазал обычным строительным герметиком все стыки и щели, а их там было немало! Самые крупные в мизинец толщиной! Собрал, высушил, приступил к герметизации заслонки. Задача такая, чтобы при различных положениях заслонки не было щелей и воздух поступал куда надо, а не куда ему заблагорассудится. Сделал так: завернул заслонку в целлофан, налил по периметру герметика и поставил заслонку в штатное
положение:

Таким образом я добился того, что заслонка при крайних положениях ложится на герметик, который повторяет ее уродливую форму. Кстати я также сделал и с форточками на дверях – теперь они закрываются без щелей.
Ко всему прочему меня всегда напрягало, что центральные сопла ведут собственную жизнь: когда они хотят – они поворачиваются куда хотят, а не остаются в том положении, в которое их поставил водитель. Толи дело на иномарках! Решил я это как-то побороть и сделал уплотнения из обычной ткани, которую наклеил на подвижные части. Думаю, что количество уплотнений и толщина ткани должна быть продиктована каждым конкретным случаем, ибо верю, что в нашем автопроме, как в природе – двух одинаковых деталей не бывает.

Всегда меня занимал вопрос: как бы выкинуть те самые кривые воздуховоды, которые подают (якобы подают) воздух к боковым соплам. Решение было найдено в прокладке поливочного шланга от воздухораздатки к этим соплам, но как крепить круглый шланг к квадратным соплам? Думал неделю перед тем как…

Это обычная пластиковая бутылка из-под кока-колы. При нагревании она «вспоминает», что когда-то была пробиркой (именно так их делают) и плотно облегает деталь. Я сначала пробовал нагревать в кипятке, но не добился желаемого результата, только обесцветил само сопло: оно, почему-то потеряло черный цвет и стало почти белым. Более качественной детали я добился раза с 6-го или с 7-го, используя обычный газ для нагревания.

Чем больше пластик заходит на деталь, тем прочнее соединение.

В результате получилась перемазанная герметиком воздухораздатка, которая теперь, я верю, неразборная:

Но этот факт меня нисколько не
расстраивает.

Самое главное – не забыть герметизировать соединение воздухораздатки с кожухом радиатора печки: там зазор по 10
мм с каждой стороны, у меня, по крайней мере.

В результате я получил то, что хотел: воздух дует туда, куда я его направил, и гораздо более сильно, чем раньше.

08.07.05.

Жарко у нас, без кондиционера в машине тоска. А на иномарку снова переходить не охота. Тем более НИВА меня устраивает.

Попросил знакомых привести кондиционер на НИВУ, привезли «Геркулес» универсальный ко всем машинам. Универсальный, как оказалось впоследствии, потому, что невозможно установить ни на одно авто.

Рассказываю по порядку все грабли и как
их
объехать.

Выбор ставить или не ставить (мое мнение). Кондиционер только для короткой НИВЫ или ШЕВИ однозначно, много кондиционер забирает мощи на городском цикле.

Проверка
комплектации кондиционера

При покупке лучше все разложить на прилавке или тех. сервисе и проверить самому, что покупаешь или что тебе собираются
поставить. В комплект должны входить: 
- компрессор; 
- кронштейн компрессора;
- радиатор;
- блок испарителя (если он монтируется в систему отопления, то это что-то типа радиатора печки плюс к нему блок управления; если монтируется отдельным блоком, то все сооружение похоже на сплит-систему);
- кронштейн для установки компрессора;
- кронштейн для установки внутреннего блока;
- кронштейн фильтра;
- фильтр;
- клапан аварийного давления;
- шкив;
- гайка крепления шкива;
- ремень 1075 мм;
- комплект шлангов (чтобы все это, на столе, соединилось в единую цепь);
- комплект электрических проводов с предохранителем;
- вентилятор радиатора.

Далее при покупке или монтаже сами присутствуйте или сами осторожно снимите колпачки с компрессора, фильтра, радиатора и
испарителя. Если они герметичны, то в них должно быть положительное давление. Если его нет, то и ставить такую деталь не
имеет смысла. Фреон штука такая, что просочится везде.

Чего у меня не было и как без этого обходиться

Не было: кронштейнов всех видов и размеров, клапана аварийного давления, шкива, ремня, вентилятора радиатора.

Кронштейн крепления компрессора пришлось ждать месяц, пока кто-нибудь не поедет в Москву.

В
принципе, платить за него большие деньги необязательно, по фото можно изготовить самому.

Процесс установки

Собрали систему на столе, т. е. выложили в последовательности, что за чем стоит. Прикрепили кронштейн на двигатель. Для этого выворачиваем шпильки и заворачиваем подлиннее штатных на 3-4 мм.

Ставим
на место кронштейн:

Крепим на него компрессор:

Закрепляем на передок радиатор:

Закрепляем испаритель в салон, для этого демонтируем полку и полностью разбираем бардачок.

Перед установкой испарителя необходимо смонтировать на него все шланги и вывести их из салона:

Для этого сверлим отверстие около аккумулятора, пропускаем шланги и на шланги одеваем разрезанный шланг:

Далее ищем место для крепления фильтра. У меня он разместился около аккумулятора. Для этого снимаем аккумулятор. Крепим планку:

На нее закрепляем самодельный хомут с фильтром.

По идее тут же рядом должен стоять клапан аварийного давления, но я такой не нашел, так что его нет.

Далее все это обвязывается шлангами. Подъезжаем на сервис или туда, где ремонтируют холодильники. Даем давление в систему, смотрим: если в течение часа стоит давление и не падает, заправляем.

Далее пошли грабли. На остановках или стоянке греется фильтр. Вывод нужен обдув радиатора. После двухдневных поисков остановился на вентиляторе от кондиционера для иномарки.
Пришлось выдумать крепления. Закрепил вентилятор. Добавил самодельный диффузор:

Собрал нехитрую схему, через два реле:

Совет:
надо дорабатывать охлаждение радиатора, чтобы температура фильтра была хотя бы градусов 40, не выше, или ставить
клапан аварийного давления. Кондиционер запитывать сразу на аккумулятор через
отдельный предохранитель:

Нужно завести запуск вентилятора
на доп. кнопку в салон.

Готовый вид:

Далее, что буду переделывать. Крепление и размещение радиатора. Поэтому нет подробной фотографии.

Попробую два вида размещения.

Первый – вынесу на шлангах на капот горизонтально, сделаю принудительный обдув электровентилятором и закрою все кожухом под цвет кузова.

Второй – придется отказаться от запаски под капотом и вынести ее назад, а на место запасного колеса смонтировать радиатор.
Тут надо придумать, где взять холодный воздух для обдува радиатора.
И, конечно, после этого поставлю впереди стандартные электровентиляторы.

Все это для того, чтобы можно было долгое время стоять в пробках с включенным кондиционером. Так как за 17 минут при температуре +38^оС, температура охлаждающей жидкости приближается к критической.

21.07.05.

Многие НИВОводы закрывают намертво щиток в воздухопроводе отопителя,
который воздух вперёд направляет. Следовательно, один рычаг с тросиком
свободен для творчества. Подсоединяем тросик к заслонке на коробе,
которая регулирует поток на стекло/вниз, так, как на фото, и теперь не
надо лазить рукой под бороду, чтобы его закрыть или открыть:

Расстояние от точки крепления тросика к заслонке от точки её
крепления к коробу выбирается исходя из полного хода тросика, чтобы в крайних
положениях заслонка было полностью закрыта/открыта.
Или, как вариант, можно проложить отдельный тросик.
Для этого, неплохо подходит тросик подсоса от УАЗа, он короче, чем от Нивы, например, а
рукоять управления на кронштейне закрепить сбоку бороды. Я именно так
и сделал.

26.09.05.

Итак, рассказываю по порядку. Почитав про этот самый СУОС в январе (типа подарок на НГ себе сделал) купил я этот СУОС, причем
притарабанил и себе, и другу (т. е. два комплекта). Поставили практически сразу – как раз зима была,
и очень актуально было это дело. У друга новенькая семерка (вообще нулевая), у меня довольно старая
Нива. Правда, систему охлаждения осенью помыл и залил свеженький антифриз.

В общем, СУОС и у меня, и у друга проработал ровно два с половиной месяца, после чего перестал перекрывать ток жидкости
через печку – т. е. независимо от положения ручки-регулятора через печку струячит горячая ОЖ и
греет машину. С такими раскладами на лето всю это
геморройную бодягу я просто снял. Друг поступил
малость мудрее – он сумел с оказией поменять электроклапан по гарантии.

Пришла осень и снова назрела необходимость пользоваться печкой. Друг опять поставил СУОС назад.
Электроклапан вышел из строя  (это новый,
обмененный) через 1 (ОДИН) день после установки на машину. Это к вопросу о качестве.

Далее я и мой друг, как люди попробовавшие эту систему (в начале года она честно
отработала 2 месяца), и пришедшие к выводу, что пока она работала было ОЧЕНЬ классно
- реально эта фигня работает, я просто прозревал и друзья тоже – мы пришли к выводу что
надо просто либо модернизировать эту систему. либо поставить аналогичную но
импортную. Маркетинговое исследование показало что рязанский
завод керамических электроприборов, выпускающий электроклапан для СУОС, не придумал ничего
нового – эта система ОДИН-В-ОДИН содрана с системы отопления БМВ старых выпусков. Кстати,
подобные клапаны и на современных машинах есть.

В данный момент друг купил блок электроклапанов с электропомпой от семерки БМВ и
пытается его интегрировать в свою семерку-жигуль вместе с блоком управления от
СУОС-а.

В общем, как только друг поставит бэховский клапан – я напишу. Если и я что-то сооружу -
тоже напишу. 

Общий вывод такой – ездить без СУОСа – грустно и некомфортно.
Качество российского клапана – отвратное!!!
Судя по состоянию моего клапана – в нем просто СГНИЛ
сердечник, который перекрывает ток ОЖ.

Продолжаем наши доработки. Итак, система СУОСа доработана инсталлирована на
автомобиль. Пока к сожалению только на жигуль-семерку, но принцип тот
же, так что особых проблем не вижу. Думаю,
уже можно добавить сие откровение в ФАК по той
причине что в установленной системе решена так
же и еще одна проблема – о ней ниже.

Итак, на разборке от бэхи семерки куплен блок клапанов с электропомпой. Цена вопроса 40-50 долларов.
Вот собственно помпа и электроклапана:

Сразу замечу, что электроклапанов в блоке две штуки. Разделить их, похоже, нельзя. И
по-моему и не надо – пусть будет два, один работает второй в резерве. Далее,
электропомпа, которая идет в комплекте, имеет практически стандартного диаметра патрубки и работает, как вы понимаете, в разы лучше, чем, скажем,
газелевская, которую использовал дядько Керосин (это именно та проблема, о которой я говорил в начале
повествования). 

Вот как выглядит готовый набор для установки:

Вот как все это выглядит под капотом семерки-жигуля:

Достаточно аккуратно по-моему.

Дальше – тонкости подключения. Электроклапан в отличие от СУОСовского клапана у
немцев обратный. Т. е. наш клапан без напряжения закрыт, а немецкий без напряжения
открыт. Поэтому нужно купить нормально разомкнутое реле – т.
е. 5-и контактное реле в котором есть и нормально замкнутый и
нормально разомкнутый контакт. Далее подключаем все это дело к блоку управления СУОС следующим
образом – отрезаем зеленый провод который идет к электроклапану вообще. И изолируем его – он нам
больше не нужен. Далее провод красного цвета пускаем через реле что бы получить инверсный
сигнал – т. е., когда с блока управления идет 12 вольт, на клапан подается ноль, и наоборот. Далее
параллельно реле пускаем провод от тех же 12 вольт на электропомпу – смысл следующий:
когда на электроклапан идут инвертированные 12 вольт,
помпа должна включиться. Т.е. клапан открылся – включилась
помпа и быстро нагрела печку. Клапан закрылся – помпа выключилась, и печка быстро остыла без циркуляции.
Далее все подключаем, как в штатном СУОС-е – датчик температуры в салоне в удобном месте и
регулятор на приборную панель.

ВСЕ. АЛЛЕС. А нет, еще надо заглушить один из клапанов – одеть на него кусочек
шланга и в шланг вставить пробку металлическую, обжав все это хомутами – вот теперь все.

Преимущества данной системы – электроклапана мадэ ин бош не сломаются и через 20 лет,
не то что это говно рязанского завода. Электропомпа немецкого производства тоже
сделана так, что я просто прозреваю! Достаточно сказать только то, что крыльчатка,
которая гонит ОЖ, не связана с мотором, который приводит ее в движение ни единой механической деталью!
Мотор от крыльчатки отделен глухой пластиковой перегородкой!
Никаких сальников, резинок и прочего! Вот так.

И напоследок забиваем последний гвоздь в крышку гроба рязанского электроклапана.
Ну шо парни, хотите услышать страшную правду об изделии рязанского завода
металлокерамических приборов? Итак, рассказываю леденящую сердце и душу историю.

После установки бэховского клапана и помпы Серега решил посмотреть – как же устроен
этот гребанный электроклапан изнутри и просто распилил его надвое. Увиденное потрясло нас обоих.
Более неграмотной конструкции я еще не видел. Тому
конструктору, который это сконструировал, надо было оторвать яйца в детстве – может быть у него лучше
получалось бы петь, а не конструировать!

Сердечник клапана представляет собой просто металлическую чушку с низкой чистотой обработки
поверхности, которая просто болтается в потоке тосола внутри клапана. Мало
того, эта чушка изначально смазана какой-то дрянью – типа густой консистентной
смазки. Как вы думаете, что происходит с этой
смазкой через недельку-две?. Далее, никаких
резиновых уплотнений там не предусмотрено в принципе.
Т.е. металлическая чушка прилегает к
пластиковому седлу клапана – и все. Я ожидал чего угодно,
но не такого. И последний гвоздь в крышку гроба этого электроклапана -он нормально закрыт. Т.е.
без напряжения он закрыт. А под напряжением – открыт. И что получается?
Получается, что когда эта чушка под действием магнитных полей открывает
клапан – она и сама при этом становится некислым магнитом, и все магнитное говно из тосола оседает внутри клапана!
Так что неудивительно, что со временем клапана просто прекращает работать. вот так.

В общем, я даже с гарантией не буду заморачиваться – поставлю
бэховские клапана и помпу и забуду о проблеме. 

ЗЫ Кстати, вдогонку – бэховская помпа будет понадежнее, чем газелевская. А по цене – новая козелевская
стоит только же, сколько бэховская с разборки. Но качество несравнимо.

Игорь [Vzhik] Комаров и Сергей [Bes] Федорчук,
02.11.05.

Дополнение от 12.12.06, сообщение в форуме,
автор Trener (оригинал).

Вот схема подключения реле для бехиного клапана:

Ещё одно замечание- подключать питание клапана (контакт 30 реле) надо
только от замка зажигания, если подключить напрямую от аккума, то так как клапан во включенном состоянии кушает 0.8 ампера, то аккум оно выжрет моментом… 

Кстати, я у себя так сделал- под капотом релюху поставил, которая включается от замка зажигания, и на неё + от аккума
- очень удобно питать разные девайсы, которые не должны быть включены при
выключенном зажигании.

Дополнение от 13.12.06, сообщение в форуме,
автор Konsstr (оригинал).

Вчера разжился ОДИНАРНЫМ электроклапаном от бэхи.
Bosch, made in France. 
Шифр на нем - 
8 391 418 
1 147 412 052 

Направление тока ОЖ указано стрелкой – от крайнего к клапану.
Действительно, подачей напряжения он закрывается.

Дополнение от 18.08.07, сообщение в форуме,
автор nick2121 (оригинал).

1. Кто захочет покупать – это электроклапан печки от BMW в кузове E36. Неплохо также иметь с собой фото из FAQ. 

2. К сожалению не смог найти (на разборке) фишку для подключения клапана. Поэтому делюсь ноу-хау: туда замечательно подходит стандартный шнур для подключения бытовой техники к 220В (вилку с другой стороны естественно отрезаем).

У меня такой шнур был в стареньком видеомагнитофоне TOSHIBA, взяв его за образец купил с таким же разъёмом в ближайшем магазине за $1. По диаметру отверстий и расстоянию между ними абсолютно соответствует клапану, воткнутый сидит плотно.

Ходил я тут по магазинам и думал, чем же мне заменить штатный краник печки, поскольку он работал только на открыто, а закрываться не как не хотел.
И так продолжалось все лето.

Идея внедрить кран от Волги во мне витала уже давно, но рассматривались разные варианты.
Перелопатив весь FAQ и еще пол-интернета, решил идти своим путем. И все-
таки надумал ставить кран от Волги.

Сразу скажу, что во время работы фотика не было, поэтому фотки только конечного результата,
да и те не лучшего качества, за что, приношу свои
извинения, но процесс опишу подробно.

Итак, покупаем кран от Волги и разглядываем
его.  По делу его можно поставить снаружи, но места у меня нет, к тому
же хотелось управлять краном штатной ручкой.
Забегая вперед скажу, что это пока
нереализовано, но об этом позже. Разглядел я кран и понял, что его можно поставить на штатное место.
Я даже прикинул его расположение на старом радиаторе от жигулей
- все подходило идеально, но было одно «но": 
тосол должен идти в обратную сторону, то есть через кран он должен выходить, а не входить, но я подумал: «фигня», поменяю шланги местами.
Опять небольшое отступление: кран можно поставить как
положено, поскольку, как потом выяснилось,
длина наших и классических трубок радиатора печки разная, наши длинней.

Так вот, обрезаем все выступы разбираем кран и, обмазав герметиком (АВRО красный), собираем его.
Потом отпиливаем алюминиевый конец, на который одевается шланг примерно до того места, где он становится квадратным (показано стрелкой):

Потом в оставшейся части нарезаем внутреннюю
резьбу М16/1 (кстати, вопреки уверениям продавцов, что это очень редкая
резьба, и очень трудно достать, я купил на москворецком рынке в тот же день за 200 рублей комплект
из 2-х метчиков и плашки – на что не пойдешь ради любимой машины).
Далее берем короткую трубку от старого крана
и обрезаем ее примерно так, чтобы оставшаяся часть вошла на глубину прорезанной резьбы
в новый кран. Режем резьбу на ней (резьба М16/1 трубку не прорежет, а все остальные,
например М16/1,25 и тем более М16/1,5 прорежет насквозь) до упора плашки в??? (ну в ту хреновину, которая
привинчивается). Наматываем на резьбу паклю, обмазываем герметиком (для верности) и вворачиваем в кран почти вплотную.
Повторюсь я примерял по старому крану от классики,
поэтому что желательно иметь хоть какой-то ориентир.

На этом можно было бы и закончить, если бы не то, о чем я сказал ранее. Когда я снял старый кран с радиатора, то оказалось, что он, ну, точнее, короткая трубка оказалась длинней
классической (а я этого не знал!). «А я-то, наивный, не хотел всовывать трубку в пластиковый конец, думал шланг на него одеть,
не получилось». Пришлось отрезать кусок длинной трубки и, нарезав
резьбу на ней, вкручивать в пластиковый конец, после обжав дополнительно хомутом
(показан стрелкой):

Так вот именно поэтому кран можно было бы поставить как
положено, не меняя направления течения тосола, то есть все
то же самое, только трубки нужно ввернуть наоборот, подрезав «пластиковый» конец.
Сразу скажу, что я переделывать не стал, поэтому за результат не ручаюсь.

Да, есть еще одни «грабли»: когда я ставил новый кран, то полностью снимал радиатор.
Тому были причины (от грязи почистить, уплотнителя напихать и т.
д и т. п ). Так вот, когда я ставил все это на место,
резинка, которая со стороны моторного отсека
(ее не видно, но, я думаю, догадались) была снята, а когда я ее одевал то не смог прикрутить саморез, видимо что-то там перекосилось:

я просто просверлил в ней новое отверстие по месту. Поэтому либо нужно
сориентировать кран непосредственно на месте, либо не париться и сделать, как я.

На фото шланги поменяны местами (не удивляйтесь
что нижний уходит в другую сторону там стоит эл.
помпа), а вообще, никаких отрицательных последствий от перемены направления в печке
обнаружено не было (помпа пока не подключена):

И последнее: когда я хотел надеть штатный тросик на флажок, то он оказался
короток, так что его нужно менять, я пока не сделал,
считайте это домашним заданием.

И самое последнее: если будут вопросы, то лучше писать в мыло
misha_shirokov@mail.ru.

И еще, ну вдруг кто решит делать так же, или еще зачем, могу предоставить метчики и плашку
М16/1 во временное пользование.

Удачи Всем! И теплого салона зимой, а не летом :-). 

15.11.05.

Не знаю как у других, а у меня боковые стекла на Форе мерзнут. То есть зона зеркала чистая – дальше изморозь. Ситуация несколько улучшилась после установки зубильного моторчика в печку, но в основном проблема решена не была.

Самое главное напрягает, что повлиять на ситуацию штатно нельзя, то есть если боковые стекла замерзли, направить туда дополнительный воздух нечем.

Что интересно, откуда взять воздух место есть: это штатная коробка воздухораспределителя перед центральными соплами. На зубилах, откуда она и позаимствована, дополнительные боковые сопла есть, поэтому сами центральные сопла имеют заслонки для регулировки потока воздуха через них. На Ниве получается масло масляное: поток можно перекрыть в самих соплах и дополнительно заслонкой в коробке воздухораспределителя.

Проанализировав ситуацию, решил, что приделать дополнительные воздуходувы будет просто. Наивный, ушло на это ровно четыре выходных! Правда, от каждого по одному дню. Поскольку были морозы, делал все дома.

Во-первых, выяснилось, что места, куда поставить сопла с регулировкой направления потока, нет. Точнее, может быть, от ино что-то и подошло бы, но это не наш путь. От нашемарок ничего не подходит. Пришлось сразу ориентироваться на установку дополнительных штатных сопел, которые и были закуплены.
Во-вторых, поскольку разборка торпеды не самое увлекательное занятие в этой жизни, то доработка заодно штатной системы воздухораспределения напрашивалась сама собой.

Замерил боковые патрубки. У них наружный диаметр 28 мм, поэтому закупился шлангом 27 мм внутри. Оказалось что это дефицит, пришлось искать. Большинство шлангов или 25 мм или 32, ну то есть полдюйма и три четверти. Когда шланг уже был куплен, обнаружил что у патрубков соски с краев диаметром 32, пришлось их отрезать, шланг на них не надевался. Кстати потом когда все собрал, понял что брать шланг 32 нельзя – нет места. Кроме этого сечение штатных сопел равнозначно площади сечения трубки диаметром 26 мм внутри, поэтому шланг 32 мм вряд ли даст какое то улучшение.

Долго не мог решить из чего собственно сделать переход между шлангом и соплами с боков. Хотел клеить из эпоксидки, но получается хрупко, и эпоксидка сама по себе материал отнюдь не экологичный, плюс будет под нагревом. Из нее к тому же трудно выклеить цилиндрические патрубки без изготовления форм. Поэтому остановился на комбинированной конструкции. Коробочки и патрубки из оцинковки, сверху оклеенные стеклотканью для герметичности.

Вырезание отверстий в торпеде сложностей не представляет. Где-то – просто ножом вырезал. Там, где внутри железка, отсверлил ее сверлом на 3,5 мм по контуру и подправил напильником. Можно и просто загнуть, она очень мягкая.

К сожалению, процесс ваяния коробочек заснять не удалось – не было фотоаппарата. Но то, что получилось видно на фото.
водительская сторона слева, пассажирская -
справа:

Внутри видна металлическая основа:

А вот как выглядят сами сопла. Тоже слева:

Справа:

Обязательно нужно проследить, чтобы с водительской стороны патрубок у нижнего (свежеприделанного) сопла был как можно выше – то, что у меня регулятор освещения приборов при сборке встал на место – чистая случайность. После надевания шланга места там для этого практически не осталось.

Еще тонкость в том, что у верхних сопел патрубки направлены по-разному: у правого он ориентирован немного вверх, а у левого просто направлен вбок.
Справа:

Слева:

Распределитель воздуха слева выглядит вот так:

Справа:

Обратите внимание, что патрубки на нем приклепаны к пластмасске через шайбы и после этого загерметизированы холодной сваркой. Направление, куда
ориентированы патрубки, тоже не случайно:

При сборке сначала намеряем длину шлангов с запасом и надеваем их на патрубки у сопел, то есть на торпеде. Дополнительно крепим их хомутами. Особенно слева. Подозреваю, что если они там слетят, то чтобы надеть их, придется снимать торпеду, этого естественно не хотелось бы.

Потом ставим торпеду на место. Шланги со стороны воздухораспределителя хомутами не крепил – держатся нормально и так никуда не денутся.

Шланги под приборкой выглядят вот так:

У воздухораспределителя справа:

И в бардачке вот так:

Собственно справа тоже имеет смысл нижний патрубок загнуть повыше вверх. Иначе пришлось подрезать стенку у бардачка, чтобы шланг прошел, на фото это хорошо видно.

Испытал то, что получилось.

Направление потока воздуха самое то: несколько ниже диагонали стекла на двери. Немного лишнего греет обивку двери возле сопел, но это не проблема.

Не знаю, как будет в сильные морозы, но при минус трех за бортом стекла дверей были не просто прозрачные, а сухие. Это при том, что поездка была короткой, тосол нагреться как следует не успел.

28.02.06.