После неудачного броска об забор

я подумал о замене бампера на швеллер, причём уже видел подобные постройки, выглядящие
достаточно красиво.

На всякий случай задал вопрос в конфе на предмет, а стоит ли всё таки
ставить швеллер, в целом, ответ оказался положительным.

Для работы потребовалось:
1. Собственно сам швеллер. Купил на строительном рынке в п.
Балашиха, купил уже обрезок, поэтому вышло подешевле. Швеллер 10-ка, стоимость погонного метра 137 рублей, я взял 165 см
за 170 рублей.
2. Болты для крепления швеллера, купил 10х16 4 штуки с гровером и гайкой (болты получились на 17) -
12 х 4 = 48 рублей
3. Грунтовка у меня была, считаем 70 рублей.
4. Серый антигравий Body 90 рублей, причём цвет его – идентичен
цвету штатной краски на бампере.
5. Дрель
6. Болгарка.
7. Набор ключей (8, 10, 13, 17 – по моему всё).

Процесс:
1. Снял номерной знак.
2. Вытянул резинку:

3. Попытался открутить гайки крепления бампера, получалось не очень хорошо, поэтому просто
срезал болты болгаркой:

4. Ещё раз посмотрел на свой бампер:

и окончательно убедился, что править его не буду.
5. Вытащил балку швеллера и прикинул, как она будет выглядеть:

Оказалось, что швеллер 10-ка выглядить ну прям как штатная балка бампера.
6. Разобрал штатный бампер (сорри, названия элементов
правильные не знаю): 2 накладки (пластмассовых), 2 «подкладки» металлических, резинка, 2 металлических «прижима» для резинки.
7. И тут встал вопрос – как соизмерить все отверстия на изогнутой балке бампера с ровным швеллером:

На помощь пришла инженерная мысль – делать всё с точностью «до наоборот».
8. Просверлил два отверстия, прикрутил металлическую подкладку и накладку.
9. Приложил резинку, подсунув её под накладку примерно на 1 см, соответственно так определил длину самой балки, пришлось отпилить примерно 18 см…
К сожалению, размеры потом померить и забыл :-(
10. Соответственно сделал и другой край.
11. Примерил по месту металлические прижимы, просверлил под них отверстия, также (по ним)
просверлил отверстия под номерной знак, они как раз имеются на этих прижимах – ничего
мерить не надо. Эти отверстия сделал сверху, чтобы номер приподнять над балкой:

12. Осталось заключительная часть – самые главные
отверстия – для крепления к кронштейнам. Тут я понял, как хорошо, что срезал болты болгаркой – также ничего не примеряя, 10-тимиллиметровым сверлом сделал 4 отверстия, и немного их увеличил вправо-влево – овальчики такие.
13. Примерил – всё ставилось отлично.
14. Разобрал весь новый «бампер», зашкурил, обезжирил и покрыл грунтом, просушил термопушкой и ещё 2 слоя.
Потом то же антигравием.
15. Просушил, собрал, и инсталлировал всю эту конструкцию на болты, насквозь:

Получилось вроде как неплохо.

Для сравнения 2 фотки,
что было и что стало:

Резюме:
- времени потрачено примерно 3 часа (с покупкой всего необходимого)
- денег: 308 рублей.

Вроде всё, теперь ездить надо аккуратней, т.
к. при столкновении основная нагрузка ляжет
на лонжероны.

Фотографии взяты с сайта http://sokolov.teleintercom.ru/foto/bumper/index.htm.

GMG® тоже
поставил себе такой бампер:

Falcon®, 13.04.03.

* * *

На определенной стадии ремонта, хотя можно сказать и создания заново, моей машины 2121, было решено заменить стандартный бампер на что-то попрочнее. Полазив по форуму и почитав статьи и отзывы мой выбор пал на установку швеллера вместо бампера. При этом стандартные крепления бампера я тоже решил заменить. Обдумав и
померив, какие материалы нужны, поехал по магазинам. Мне потребовались следующие материалы и инструменты:

1. Швеллер 100 мм – 168 см. 
2. Профильная труба 70х70 – 30 см.
3. Профильная труба 40х40 – 80 см.
4. Рымболты 2 шт.
5. Болт крепления балки (2101 с квадратной головой) – 2
шт.
6. Болт крепления маятникового рычага – 2 шт.
7. Грунт.
8. Гравитекс.
9. Инструмент: УШМ, эл. сварка, дрель, сверла и стандартный гаражный инструмент.

Вроде ничего не забыл.

Начал я с того, что придал отверстиям под бампер квадратный вид, срезав болгаркой лишний металл, оголив сечение лонжерона.
И приступил к изготовлению кронштейн. Профильную трубу 70х70 длиной 30
см распустил пополам вдоль, получилось два подобия швеллера, у которых укоротил полки. И по центру приварил кусок трубы 40х40 длинной 400
мм:

Далее кусок швеллера (100) длинной 168 см, был надрезан, точнее, перерезаны полки и вырезаны маленькие косынки.
Резал под углом 45 градусов, чтобы, соответственно, и согнуть на этот угол. После сначала один, а потом и второй конец швеллера клал на чурочку и прыгал по швеллеру, что бы согнуть,.
И вот что получилось:

Далее примерки на машине, сверление дополнительного горизонтального сквозного отверстия в лонжероне (диаметром 10
мм). Решил, что на одном стандартном болте как-то ненадежно:

После чего обварил места сгиба и приварил заглушки на торцы швеллера. Просверлил отверстия для крепления. Швеллер к каждому кронштейну крепится одним
рымболтом и болтом с квадратной головой на 17 (от балки классики, поставил такие, так как подошли по длине и подходящего диаметра).

Следующая стадия: зачистка мест сварки и всех деталей с последующей грунтовкой:

Ну и финиш: покраска антигравием (в три слоя) и сборка на машине.
Вот, что из этого вышло

Финансовые затраты на материалы: у меня получилось 700
руб. На ноу-хау не претендую, но получилось, как мне кажется, практично и симпатично.

С уважением Denis, будут вопросы с радостью отвечу.
19.05.08.

Сообщение в конференции 07.07.03, оригинал.

Толщина металла собственно балки
бампера бывает ~8,2 мм и ~6,5 мм. Просто в Крыле
прошёлся вдоль ряда Нивок со
штангенциркулем. 6,5 – это "новые".
Рационализаторы, блин. Кроме того у 2121
другая деталюшечка крепления бампера,
теперь у нас дурацкие узкие по вертикали
фланцы, две шпильки (болта?) на "8" к
каждому расположены горизонтально, т.е. от
выворачивания в вертикальной плоскости
защищает только хлипкость "новой"
балки, те самые 6,5 мм.

Это просто инфо. Без всяких выводов.

Снимаем старый бампер, верой и правдой прослуживший столько лет:

С помощью молотка и зубила придаем старым отверстиям под бампер
квадратные очертания:

Из квадратной трубы делаем опоры бампера
(размер точно не припомню: сначала отрезали по 0,5
м, а позже отпилили от них немного):

Перед тем, как вставить, сразу загрунтовали, чтоб не особо ржавело
внутри:

Щиток управления(он же блок соленоидов) прекрасно разместился в
ногах пассажира за полкой под бардачком. У нивы есть даже специально
предусмотренное отверстие для проводов, закрытое резиновой заглушкой.
Под капотом провода удлинены с помощью 500 амперных проводов для
прикуривания аккумулятора. Крокодилы с них сняли и с помощью молотка
наклепали клеммы:

Опоры бампера прикручиваем на штатные места (потом
надо бы еще поставить дополнительный болт
сбоку, просверлив лонжерон насквозь):

Чтобы хорошо работать и изобретать необходимо
периодически подкрепляться бутербродами и чаем:)):

Привариваем станину от лебедки (уголок 50х50 ввариваем между
опорами):

В переднем уголке пропил на 2,5 см вглубь и на длину барабана
в стороны. Далее изготавливаем крепления для тросоукладчика
(губок). Привариваем отрезки того же уголка, как показано на фото, сверлим
отверстия под болты крепления, для удобства болты прихватываем с
обратной стороны:

Для удобства снятия-установки сбоку уголок намного спиливаем по
диагонали, чтобы удобнее было гайки откручивать. После все обработать
напильником))))

Вот так вот тросоукладчик стоит отдельно. Обратите внимание:
откручивать и прикручивать его пока не удобно уголок по бокам не
подпилен:

Потом были некоторые творческие мучения, что лучше сделать
дальше:))

Приложив все к месту, решили пойти простым путем. Опоры срезали
вровень с передним уголком, на который лебедка опирается. По бокам в
стороны от тросоукладчика приварили 65-й швеллер, отрезки по 35
см. Сверху делаем дополнительные накладки из квадратной трубы 50х20:

Перед тем, как приварить их сверху швеллера, делаем пропил и
загибаем немного в сторону фар. После этого пропил тщательно
обвариваем, естественно:

Получается такая вот конструкция, которую красим в серый цвет:

Вот так выглядит в снаряженном состоянии:

В конце всей эпопеи снимаем с бампера лебедку и тросоукладчик до
лучших времен и прикручиваем номер:))

14.10.05.

После покупки «Хай джека» встал вопрос об усилении бамперов. Менять их на швеллер или что-то подобное не хотелось, и была
создана в форуме тема
для обсуждения возможности усиления штатных бамперов.

После недолгих прений
на строительном рынке было закуплено: 
1. Профильная труба 25х40 мм (2 отрезка 90 см и 120 см), цена 120 руб.
2. 2 черенка для лопат диаметром 40 мм по цене 30 руб. за штуку.
3. 4 болта М8х90 мм и 4 М8х45 мм + шайбы + гайки с ПВХ стопором, цена 150 руб.
4. Мовиль «ВЭЛВ» 0.5 л аэрозоль по цене 70 руб.:

ИТОГО: цена вопроса – 400 руб.

Время – 3 часа (при условии, что крепёж легко откручивается).

Инструмент – дрель, свёрла 6, 9, 14 мм, ключи – 22, 13 (болты и гайки с рынка оказались на 13), молоток.

Теперь сам процесс…

Первым делом снял бампер, открутив 2 болта на 22:

Затем, промовилив (благо «ВЭЛВ» очень жидкий и хорошо впитывается) черенки, забил их в трубы кронштейнов до упора. Тут следует заметить, что трубы частенько деформируются от чрезмерной затяжки крепёжных болтов, их следует сперва выправить (ну хоть более-менее). Особенно это относится к заднему бамперу из-за особенностей крепления. Выступающие части обрезал «заподлицо»:

Далее отрезок профиля (передний 90 мм, задний 120 мм) вставил между нижней кромкой бампера и трубой кронштейна. У меня расстояния между этими частями гуляли от 24 до 26 мм (отсюда и профиль 24х40), так что немного помогал молотком. Отверстия сверлил по месту, стараясь попасть в середину профиля, сначала сверлом 6 мм потом рассверливал 9 мм. Отверстия (крайние) проходят через бампер + профиль + кронштейн – навылет, поэтому сверло должно быть соответствующей длины:

Средние отверстия делал на равных расстояниях: расстояние между крайними делил на 3:

Высверлил деревяшку сверлом 14 мм в крепёжных отверстиях труб и, снова залив мовилем и дерево и профиль, затянул купленные болты. Всё, бампер готов к инсталляции:

Собираем в обратной последовательности. Вот результат:

28.03.07.

На 214-й штатный лист железа закрывающий мотор снизу, назвать защитой язык не поворачивается.
До кучи поролоновая звукоизоляция на нем отнюдь не способствует его долгой жизни.
На днях соорудил себе замену. Вот чертеж:

Сделали из 3 мм листа, но думаю 2,5 более оптимален – полегче немного.

Чтобы ее крепить, еще нужен вот такой уголок:

Ну и для полного комплекта вот такую закладку впереди вместо гаек:

Лобовой лист защиты остается штатный.

Сначала крепим уголок на штатные места сзади. К нему крепим основное «корыто».
Подпираем снизу и сверлим два отверстия в лобовом листе.
У лобового листа может быть придется подрезать немного лапку, которой он на балку крепится
- мешает плотному прилеганию нового листа к балке, там можно просто ножовкой отрезать.

Еще, отверстие под пробку РПМ оставить, как тут
нарисовано – будет грязь набиваться, поэтому вырезал лист миллиметровой оцинковки, чуть побольше отверстия и приклепал снизу.
Вообще не делать этого отверстия побоялся – от удара снизу таким прочным листом может пробку
РПМ или выбить или вообще расколоть корпус через нее. 

Да, еще, наклеил внутрь виброизоляции для снижения шумов, ну и гидроизоляция типа, но это уже
на любителя.

Если штатные крепления сзади начнут ломаться, то придумаю что-нибудь для их усиления. Пока и так нормально.

Фотографий нет, может потом добавлю.

04.06.07.

Наконец-то испытания позади и можно дописать эту статью.

Ну, во-первых, штатные кронштейны спустя два года все-таки начали трещать, поэтому заменил их на такие же, но из металла тройки.

А во-вторых, защита эта изначально проектировалась с дополнением в виде бульбы, которая служит в основном для того, чтобы проминать снег зимой. То есть, чтобы передок не вис плоскостью защиты на
спрессованном под ней снегу. Летом она служит естественным ограничителем проходимости :) в случае повисания передка на бульбе в 90 процентах случаев удается отъехать назад. Именно для этого задний угол бульбы много положе переднего.

В первом варианте бульба была узкой, сильнее свисала вниз, и ее угол сильнее выступал вперед.

Испытания показали, что в снегах она выполняет свою задачу на отлично, но летом часто и неприятно стучится о колею или даже при переезде нетолстых деревьев.

Поэтому в конце концов был установлен второй вариант:

Бульба в снегах работает почти так же, но задевает за колею значительно реже, а случаев удара при переезде нетолстых деревьев вообще не было.

Задняя часть бульбы крепится болтами непосредственно к защите (те самые два платика с резьбой на 8). А передняя точно так же, как сама защита, непосредственно к лобовому щиту. Там тоже ставится закладка вместо гаек:

Выглядит это все примерно вот так:

Примерно, потому что это первый вариант, фотографии второго у меня нет :)

Надо отметить что машина сама по себе приподнята за счет пружин от ШНивы, под бульбой ровно 200 мм, в снегу в выемке от бульбы остается след от шишки заднего моста.

13.02.09.

Долго я собирался соорудить себе защиту картера, вот, наконец, что-то сообразил.

Вот
по этой выкройке я резал лист.
выкройку делал из картона, потом перечерчивал,
вроде размеры все совпали, и не пришлось подгонять защиту по месту.

1. Сзади на крепление продольных тяг закрепил уголок №50, через пластины из стали толщиной 4
мм:

2. На уголке, изнутри приварил две гайки М8.

3. Лист защиты по линиям сгиба предварительно прорезал балгаркой примерно на половину глубины,
после загиба проваривал:

4. Отверстия крепления размечал по месту. Два отверстия спереди в штатную резьбу:

Одно по центру, крепил болтом М8 в штатный кронштейн на балке болтом с внутренним шестигранником впотай:

Сзади два болта М8 к гайкам на уголке:

5. Внутри на лобовой части приварил несколько ребер жесткости, главное, чтобы левее и правее
поддона разместились, а то задевать могут! 

6. Покрасил так потому, что краска была и краскопульт…. 

7. Внутреннюю поверхность обмазал мастикой от коррозии… 

8. Отверстие под сливную пробку РПМ не делал. Снять защиту не так долго,
да и масло сливать с РПМ не каждый день надо.

10.04.08.