В общем, у меня появилась необходимость переделать стандартную панель выключателей по следующим причинам:
во-первых, мне было надо установить сигнальную лампочку включения электровентилятора;
во-вторых, переключатель режимов работы электровентилятора охлаждения, ну и. в-третьих, выключатель массы. Выключатель массы под рукой у водителя может оказаться очень кстати в экстремальной ситуации. Ну и в
заключение, переключатель режимов работы отопителя мне нужен 4-позиционный, так как я собрался ставить зубильный вентилятор отопителя с зубильным же двойным сопротивлением, которое может обеспечить 3 скорости вращения. 

Вместо переключателя печки я взял Ижевский переключатель дворников. У него 4 положения + при нажатии ещё одно. Оно у меня включает задний омыватель при включённом заднем дворнике. Вместо стандартных выключателей купил тумблеры с железными ручками. Панель вырезал из
алюминия, хотя конечно эстетичней было бы вырезать её из нержавейки.
После поворотного выключателя дворников у меня стоит сигнальная лампочка электровентилятора, за ней переключатель режимов электровентилятора (внизу автоматический режим, в середине всегда выключен, и вверху всегда включен), далее задний дворник, затем обогрев заднего стекла и противотуманки. Дополнительно к этому
поместилось ещё 2 запасных тумблера. Справа выключатель массы отечественный с
ключом. Пластмасса, из которой он сделан, вызывает опасение, посмотрим что из этого получится. На нём собственно и написано что он только до 50 ампер, а надо гораздо больше. Заодно под стиль переделал и выключатель света. Получилось: в нижнем положении габариты, в среднем выключено и в верхнем ближний/дальний. 

MOHCTPOXOD, 04.05.03.
Взято с сайта http://www.mzma.net/m/
с разрешения автора.

Из всех клавиш включателей электрооборудования автомобиля «Нива» ВАЗ-21213 только две имеют подсветку. При езде в темное время включить обогрев стекла, задние противотуманные фонари или очиститель заднего стекла очень неудобно, так как клавиш не видно. Приходится действовать на ощупь.

Эту проблему я решил следующим образом – установил вместо штатных выключателей выключатели, которые ставятся на ГАЗовские автомобили. Все эти выключатели имеют лампочку подсветки. Как получилось – видно на фото:

Единственная проблема – это выключатель очистителя заднего стекла. Такого нет среди ГАЗовских, и его пришлось сделать из двух выключателей. Часть ее внутреннего механизма использовал от выключателя стеклоподъемника, который не имеет фиксированных положений.

Попутно с заменой выключателей я переставил их местами, и как мне кажется, более логично.
Теперь все что относится к нагреву, находится на одном уровне, у рычажков печки, а к свету и другим потребителям – на другом.

Итак, на верхнем уровне (нагрева) выключатели: двигателя печки и обогрева заднего стекла, а на нижнем уровне – наружного освещения, подсветки фар, противотуманных фар, заднего противотуманных фонарей, резервное место, а так же очистителя и омывателя заднего стекла.

ГАЗовские выключатели встают на место штатных, если спилить упоры в гнездах, куда они вставляются. 

Взято из  http://alexm.za.ru/htm/kopilka/kopilka.htm
с разрешения автора.

17.09.03.

И так назрела необходимость замены торпеды. Едем на рынок и покупаем
торпеду в сборе, в нее входят:
1. сама торпеда;
2. воздуховоды: центральный и два боковых;
обязательно надо проверить наличие в центральном воздуховоде заслонки, перенаправляющей поток воздуха на лобовое или в салон (я не проверил и теперь не могу найти эту деталь);
3. комбинация приборов;
4. щиток панели;
5. жгут проводов с колодками предохранителей и разъемами;
6. внутренняя полка бардачка;
7. полка;
8. борода; проверьте наличие заглушек с символами,
они расположены по бокам от прорезей для рычагов отопителя (тоже долго и мучительно искал их, нашел только заглушки от 2105, пришлось закрывать дырки ими).

Также отдельно докупал:
- рукоятки на рычаги отопителя 3 шт. (от 2105);
- тросики управления заслонками и краником печки 3
шт.;
- скобы крепления тросиков 4 шт. (от 2108);
- кожух рулевой колонки с секцией под аварийку.

Комбинация приборов никаких положительных эмоций не вызвала (я так и не понял, зачем было менять местами тахометр со спидометром?).
Поэтому решил попытаться втиснуть родные приборы. Замерил габаритные размеры
комбинации и наружные диаметры круглых приборов. Начал все это дело компоновать и УРАААА! Они
влезают! Нашлось место и для вольтметра, купленного два года назад (никак не мог придумать, куда его поставить на старой
торпеде).

Нарисовал все это на картоне начал думать к чему эту штуковину крепить.
Повозившись вечер, решил, что лучше всего собрать это вместе со щитком панели, а его уже с приборами крепить на саму панель.

Снимаем старую приборку, замеряем посадочные размеры корпусов приборов.
Ищем кусок фанеры толщиной 8-10 мм,
выпиливаем прямоугольник размером 320х120 мм
и размечаем его согласно рисунку:

Выпиливаем отверстия под приборы. Т. к. электролобзика у меня нет, то делалось это вот таким макаром:

Опиливаем полукруглым напильником до тех пор, пока приборы не начнут свободно входить в отверстия:

Где-то на этом этапе нужно просверлить отверстие под ручку обнуления суточного счетчика. Но т.
к. толщина у старого (пластикового) корпуса где-то 3-4 мм, то сзади нужно сделать поднутрение, иначе гайка не закрутится. Это лучше делать перьями по дереву, они не рвут края отверстий. Технология такая: ставятся тахометр, спидометр, берем гаечку, которой прикручена ручка, определяем место, где она будет стоять. Отмечаем центр отверстия, сверлом 1,5-2 мм сверлим насквозь по центру. Переворачиваем фанерку задней стороной вверх. Пером диаметром 18
мм заглубляемся на 4 мм (для фанеры толщиной 8
мм), теперь пером диаметром 14 мм с лицевой стороны сверлим насквозь.

Делаем козырьки из пластика, верхний козырек сделан из куска старой полки (которая в ногах пассажира), правда, пришлось повозиться, спиливая ребра жесткости. Боковые козырьки делались из кусков оргстекла. Пропилы в козырьках сделаны для того, чтобы вся эта конструкция не упиралась в ребра жесткости щитка панели.

На фото видно, как все крепится между собой, верхний козырек крепится к фанере через три кронштейна. Винты ставил с потайными головками. Боковые козырьки просто приклеены.

Еще пришлось сделать пропилы по углам фанеры в районе пластинчатых пружин, чтобы они могли отгибаться.
А вот так это крепится к щитку панели.
Вверху две точки крепления, это те самые саморезы, которыми прижимаются пластинчатые пружины щитка:

Внизу крепится через два угловых кронштейна, сделанных из жести, под саморезы просверлил два отверстия с поднутрениями, чтобы они сильно не торчали наружу:

Теперь становится видно, что нижние, маленькие приборы частично уходят под щиток. Значит, щиток надо слегка подпилить, причем в двух плоскостях.
Пропилы делались куском ножовочного полотна, пилить надо очень аккуратно. На фото видны царапины от соскочившего инструмента:

Готовый корпус под приборы обклеиваем черной, матовой самоклейкой:

Здесь пока все. Займемся врезкой клавиш и контрольных ламп в
торпеду. Клавишу фароочистителя установил на место контрольной лампы дроссельной заслонки. Т.
к. на машине стоят электростеклоподьемники, было решено клавиши врезать в
торпеду. Со стороны водителя клавиши поставил на место регулятора освещения приборов, а его перенес на место гидрокорректора фар. Долго искал место под контрольные лампы блокировки дифференциала и уровня тормозной жидкости. В конце концов, поставил их слева от
комбинации приборов. Как оказалось, место не самое удачное, лампы полностью перекрываются рукой лежащей на руле.

Торпеда представляет собой металлический каркас, облитый мягким пластиком. Но каркас сделан не из цельного листа, а из перфорированного, диаметр отверстий порядка 20
мм.

Технология врезки клавиш такая: определяемся с местом, где хотим разместить клавишу. Затем с внутренней стороны с помощью ножа счищаем пластик до металлического каркаса. Смотрим, как расположены отверстия, если надо корректируем положение клавиши так, чтобы фиксаторы клавиши цеплялись за металл (в противном случае они будут выпадать). С лицевой стороны намечаем отверстие карандашом, остро заточенным ножом прорезаем пластик до металла и вычищаем его. Теперь пилим металл. Железяка довольно мягкая и ножовочным полотном пилится плохо, зато очень хорошо пилится напильником или надфилем:

В процессе доработки передней панели решил сделать подсветку в бардачке. Для этого купил концевик и плафончик от 2101.
Как это сделано видно на фото:

Установить вольтметр – полдела, его еще нужно подключить.
Подключение сделал через реле, как в 2105, схема подключения приведена ниже. На рисунке справа наращиваемые провода показаны белым цветом (достаточно провода сечением 0,75
мм²). Реле устанавливал туда же, где расположены штатные релюхи. Длины проводов с замка зажигания вполне хватает.

Подготовительные операции завершены, теперь идем в гараж, снимаем старую
торпеду и начинаем установку новой.

Первое что нужно сделать, отпилить шпильку, на которую приходит «масса». Она мешает
установке центрального воздуховода. Снимаем блок управления печкой. Минусовые провода переносим на левый кронштейн, к которому крепился блок управления печкой. Правый кронштейн просто отогнул вниз, чтобы он не мешал новому трехрычажному блоку.

Ставим центральный воздуховод, полку бардачка (мне пришлось подрезать у полки левый угол со стороны моторного щита) и устанавливаем
торпеду. Четыре верхних крепления торпеды становятся без проблем, внизу совпадают только по краям. Два нижних центральных крепления (ими же крепится борода) смещены в левую сторону, их нужно просверлить по месту.

Определяемся с расположением полки бардачка, слева отверстие совпадает, справа сверлим новое.
Из нижних точек крепления, совпадает только правая, левый кронштейн просто выгнул, так чтобы полка на него легла:

Снимаем полку и начинаем возиться с воздуховодами. Между центральным воздуховодом и центральными дефлекторами панели зазор порядка 10-15 мм. По каталогу раньше там было резиновое уплотнение, которое потом исключили из комплектации…

На дефлекторы панели вместо уплотнителя надел кусок старого уплотнителя от задней двери. Отверстие в центральном воздуховоде шире, чем дефлекторы, зазор прикрыл куском жести:

Теперь займемся боковыми воздуховодами, они по идее должны обдувать боковые стекла. Долго пытался понять, как они должны крепиться, в конце концов, сделал так.
В воздуховоде в месте соединения с боковым дефлектором наклеил оконный уплотнитель.
С правой стороны закрепил воздуховод через полоску металла. С левой стороны поступил проще, выставил воздуховод как надо и прикрутил его саморезом:

Снимаем торпеду. Окончательно устанавливаем полку бардачка, боковые воздуховоды, трехрычажный блок соединяем с тросиками. Ставим
торпеду на место, не забыв про тросик дроссельной заслонки.

Теперь займемся электропроводкой. Переделок немного, нарастил провода контрольных ламп и провода
клавише заднего стеклоочистителя, подключил вольтметр. Все остальное встало без проблем. Долго искал место для реле поворотников, закрепил вот так:

Клавиши поставил с подсветкой, от Волги. Плюс взял от регулятора освещения приборов.
Без подсветки всего одна клавиша – заднего стеклоочистителя, ей не нашел аналога. Прикуриватель поставил на место заглушки справа от центральных дефлекторов, от него запитал подсветку бардачка.

Вот что получилось в итоге:

На фото видно, что нет рычагов управления отопителем и заслонками,
т. к. на момент установки еще не было, а также
воздушной заслонки и фиксаторов тросиков. Музыку тоже не ставил, это в будущем.

28.05.06.