Будучи обладателем 21-ой НИВЫ с обычными 06-ми сиденьями, адаптированными для Нивы, всегда завидовал владельцам 213-х, и уж тем более тем, кто разорился на иномарочные.

Помимо разных других минусов, мои сиденья меня давно бесили тем, что при посадке и высадке всегда была необходимость держать увесистое сиденье. Ладно, если я нахожусь за рулём или рядом и помогу хрупкой девушке придержав его рукой. А вот
если возникнет необходимость водрузиться на задний диван одному или вылезти оттуда, то нужно проявлять дюжую силу и чудеса эквилибристики. Или были случаи, когда одному надо было двумя руками водрузить увесистую коробку на задний диван.

Короче, руки уже лет десять чесались изобрести что-нибудь такое, что бы фиксировало сиденье в поднятом положении, причем – надёжно. Но, видимо, плохо чесались. В голову приходили разные идеи, но до ума и дела я их так и не довёл. А тут в гараже на глаза попались старые газовые упоры от крышки багажника моей Нивы. Причём ещё старого образца, где шарниры были разборными и состояли из двух половинок. Длина штока, если отрезать его вплотную возле входа в цилиндр, как раз подходит по длине, чтобы упереться в пол, а шарнир закрепить в уже имеющемся отверстии на каркасе салазок сидёлки. Так и поступил: обрезал ножовкой в указанном месте, обточил спил на наждаке до закруглённого состояния. А на сам шток надел ещё и обрезок резинового шланга подходящего диаметра и чуть длиннее, чем надо. Закрепил это девайс в указанном месте на оба сиденья со стороны двери.

Итак, что мы имеем. Когда сиденье поднимаешь, сия конструкция автоматически согласно Закону всемирного тяготения, занимает вертикальное положение и упирается в пол, если сиденье отпустить назад. Спокойно заходим и выходим. А придав
устройству горизонтальное положение опускаем сиденье. Резиновая трубка гарантирует отсутствие дребезжания сего девайса в нерабочем положении, а её лишний сантиметр не даёт устройству скользить на резиновом коврике и в то же время рвать его.

Затраты: 0 руб. 00 коп., время – минут 20.

11.08.06.

В связи с тем что «мальчик» я крупный, родные кресла аля ВАЗ 2108 меня выдерживают очень плохо ввиду хлипкости своей конструкции…

Решил поставить кресла от иномарки, съездил на разбору и прикупил передние кресла от Mitsubishi Lancer
2,0 2005 г. в. Из плюсов данных кресел отмечу отличную боковую поддержку, регулировку высоты посадки у водителя, наличие 2-хуровневых подогревов в седле и спинке, а также то, что они обладают хорошим в случае с Нивой качеством – слегка складываются вперед.

Установку решил производить без использования сварки посредством переходников от штатных узлов установки.

Для этого был закуплен П-образный швеллер, который был порезан по месту и в нем были
просверлены отверстия для болтов. После чего он был прикручен и к нему уже начали примерять кресло для того, чтобы просверлить и посадить на болты в родные крепления…. 

После закрепления кресел была смонтирована
проводка и выведен на центральную консоль переключатель подогрева кресел. 

Крепление заднего швеллера к штатным местам:

Крепление кресла к швеллеру:

Общий вид закрепленного кресла, видна ручка
регулировки высоты водительского кресла:

Вид кресла сложенного вперед (слева -
кресла водителя, справа – пассажира):

Под кожухом раздатки подводим провода и с помощью кембрика подводим под кресла:

Кнопку включения врезаем в центральную консоль:

28.01.07.

Описание сидений
Сравнение фиатовских сидений со штатными
Выбор оптимального положения сидений в салоне
Изготовление переходников
Перетяжка обивки сидений
Установка новых сидений
Подбор и замена ковриков

О хлипкости и ненадежности штатных нивских сидений уже можно слагать легенды. А если к этому добавить каждодневную эксплуатацию и вес седока за 100 кг, то срок жизни сидушек иссякает не по дням, а по часам.

Вот и автора не миновала чаша сия: после 2-го вынужденного ремонта, сопровождавшегося весьма нелесными отзывами мастеров о качестве стандартных зубильных/нивских сидений, было принято решение подыскать им замену забугорного происхождения. Прежде всего я столкнулся с тем, что на смоленских иномарочных разборках сидухи от 2-/3-дверок – это жуткий дефицит. Так что пришлось ждать в течение 2-х недель, пока под заказ привезли сиденья от FIAT Punto образца 1996 г.:

Описание сидений

О возрасте сидений документально свидетельствуют наклейки, сохранившиеся на днище и на подголовниках. Судя по надписи «CONTROLLO 100%» на одной из наклеек, это итальянский аналог нашего штампа ОТК:

Состояние обивки оставляло желать лучшего: ткань изрядно потерта и закатана, плюс испачкана масляными пятнами. Зато порадовало состояние металлокаркаса: никаких следов ржавчины, все механизмы работают четко без заеданий.

Сравнение фиатовских сидений со штатными

Внешние отличия фиатовских сидений от штатных таковы:
а) более развитая боковая поддержка спинки и подушки;
б) меньший диапазон регулировки продольного положения;
в) регулирование наклона спинки, аналогичное штатному (круглой рукояткой у основания спинки), но не со стороны тоннеля, а со стороны двери:

г) замки (»мамы») ремней безопасности, которые, кстати, один в один подходят для нивских ремней (»пап»):

д) из дополнительных регулировок только лифт водительского сиденья на 3 см.
Механизм в нижнем (слева) и верхнем
положении: 

Управление лифтом осуществляется при помощи телескопического рычага слева от подушки:

Наконечник рычага не сохранился, но выглядеть должен был
так (отдельное спасибо Клубу
фиатоводов за предоставленные
фото):

Замену оригиналу еще предстоит подобрать.

Выбор оптимального положения сидений в салоне

Левые и правые направляющие салазок фиатовских сидений расположены на одинаковой высоте. Задние концы направляющих, ближайших к тоннелю пола, загнуты на 90 градусов (см. рис. 3). Таким образом три крепежных отверстия салазок (2 передних и заднее внешнее) располагаются в одной горизонтальной плоскости, а заднее внутреннее – на загнутом конце направляющей.

Первая примерка выявила следующие особенности предстоящей установки.

По высоте. Даже для сохранения прежней высоты посадки водителя/пассажира фиатовские сиденья необходимо поднимать на ~50 мм относительно штатных мест крепления.

Поперечно. Сиденья необходимо расположить вплотную к тоннелю пола для облегчения регулирования наклона спинки (ведь рукоятка теперь будет расположена со стороны двери), а также для исправления эффекта смещенного вправо руля.
Продольно. Учитывая заметно меньший по сравнению со штатным диапазон продольной регулировки салазок фиатовских сидений, необходимо опытным путем выбрать компромиссный вариант размещения переходников, при котором можно будет и удобно разместиться впереди, и сохранить необходимую ширину проема (при максимально сдвинутых вперед салазках) для доступа на заднее сиденье.

Изготовление переходников

В качестве материала для изготовления переходников были выбраны стальной 35-мм уголок и стальной 50-мм швеллер.
Поперечное сечение уголка и швеллера:

Первым дождалось своей установки, естественно, водительское сиденье.

Режем уголок (2 одинаковых отрезка по 450 мм), размечаем, сверлим отверстия и закрепляем на полу штатными болтами:

Далее готовим 2 одинаковых отрезка швеллера по 450 мм. Размечаем их по месту и режем так, чтобы получилась следующая конструкция
переходника:

Если сварки под рукой нет, имеет смысл скрепить части переходника винтами, чтобы потом сварщику было проще проваривать места соединений, сохраняя все размеры.

Разметку новых крепежных отверстий на переходнике удобнее производить не внутри салона, а снаружи (удобнее совместить новое сиденье с переходником, хороший доступ к каждому крепежному отверстию).

Пользуясь достаточной толщиной полки швеллера (9 мм), можно нарезать резьбу для новых креплений сиденья непосредственно в переходнике и не использовать гайки.

Изготовление переходника для пассажирского сиденья выполняем в той же последовательности. Здесь работ по резке будет меньше, т.к. нет необходимости делать вырез в заднем швеллере под механизм лифта, которого в пассажирском сиденье нет.

В итоге оба переходника получились такими (вид
сверху до и после сварки, справа – и вид снизу): 

После механической обработки сварных швов переходники были покрашены с использованием
преобразователя ржавчины и акриловых
грунта и краски:

Было нанесено 2 слоя грунта и 2 слоя краски:

 
Перетяжка обивки сидений

Поскольку обивка фиатовских сидений была в плачевном состоянии (см.
первое фото), поэтому было решено отдать их в перетяжку.
Вот что получилось:

К сожалению, не обошлось без ложки дегтя: при сборке пассажирского сиденья мастера-чехольщики отломали от ручки механизма откидывания спинки часть защитной полосы, закрывавшей щель, в которой перемещается рычаг. В результате уцелевший хвост защитной полосы стал препятствовать нормальной работе механизма, цепляясь за края облицовочной рамки, и поэтому был удален совсем. На работе механизма откидывания спинки данная утрата не сказалась. Единственный минус – открытый доступ для пыли внутрь спинки через незакрытую щель, а также менее «культурный» внешний вид.
На фото ручка механизма откидывания спинки пассажирского сиденья: а) с защитной полосой; б) без защитной полосы:

Установка новых сидений

Монтируем переходники в места крепления
водительского (слева) и пассажирского сидений: 

Новые точки крепления сидений оказались смещенными относительно старых назад и в сторону так, что внутренние салазки фиатовского сиденья расположились вплотную к тоннелю. При этом достигается практически полная соосность водительского сиденья и руля – он больше не будет смещен вправо.

Итак, долгожданный момент: обновленные фиатовские сиденья окончательно меняют прописку и занимают свои места:

Подбор и замена ковриков

После установки новых сидений стало ясно, что прежние резиновые коврики уже не могут полноценно выполнять свои функции, т.к. спереди длины коврика недостаточно
(не полностью закрывает пол под ногами), а сзади, наоборот, коврик должен быть короче
(не помещается между переходником и перегородкой отсека бензобака):

В процессе подбора новых ковриков было перемерено 10 разных универсальных комплектов и в результате выбран наиболее оптимальный вариант: коврики с маркировкой «DIASHINA
S": 

После подрезки новые коврики заняли свои места на полу: 

16.05.07.

Иногда мне кажется, что садясь в НИВУ я услышу холодный металлический голос, исходящий откуда-то из недр авто: «Ахтунг! До самоликвидации автомобиля осталось столько-то секунд! Немедленно покиньте машину!» После забегают циферки на экранчике компьютера, отсчитывающие время до акта самоликвидации, и после того как на экране высветятся одни нули, Нива превратится в кучу хлама…Знаю. Галоперидол рулит…

…На сей раз не было холодного металлического голоса, не бегали циферки по экрану компьютера, и самоликвидировалась не вся НИВА, а лишь спинка заднего сиденья. Как это произошло я не знаю, знаю лишь то, что при попытке снять оное, в моих руках оказались обшивка сиденья, поролоновая спинка и железный лист, к коему всё это присоединяется. Алюминиевый молдинг, идущий вдоль периметра спинки, свернулся наподобие штопора, треснул и отвалился. Попытки собрать всё это вместе, чтоб получилась прежняя спинка, не удались. Скрепки, кои крепят обшивку к железному листу, не желали эту обшивку крепить, а те штукенции на спинке, в которые входят замки крепления спинки сиденья, не желали приворачиваться к металлическому листу, ибо в листе были сорваны резьбы…

…Вспомнилось название фильма Говорухина – «Так жить нельзя!». Он прав. С такой спинкой нет никакой жизни…

…Итак:

1) Из квадратной трубы 20х20х2 свариваем раму спинки заднего сиденья показанную на рисунке:

Мне кажется, что можно использовать и трубу со стенками толщиной 1.5 мм. Вся конструкция будет легче, а на прочность уменьшение толщины стенок повлияет незначительно.

Даны лишь внешние размеры, ибо внутренние подсчитать не составляет труда, и оные будут зависеть от того, что нивовод предполагает из шмурдяка крепить к этой раме. Не стоит внутренние трубы ставить с большим расстоянием между собой, так как спинка может продавиться в пролёты между этих труб. Штатный металлический лист, являвшийся прежде основанием спинки, выбрасываем на свалку.

2) Привариваем к раме два стержня Ф8 мм. Эти стержни будут входить в отверстия петель под болты, приваренных к дивану заднего сиденья, и удерживать всю раму от смещения:

См. также первый рисунок, «Узел «А». 

3) Раму спинки заднего сиденья красим, присобачиваем к ней крепёж под хай-джек, насос, МГ-34 и т. п. В общем, что крепить к этой раме, пущай решит сам хозяин. У каждого свои запросы и фантазии. Можно приспособить раму спинки для хранения запасов масла и т. п. Ну ежель полости труб рамы сделать герметичными с заливной и сливной горловинами:-)

4) Поролоновую подушку спинки приклеиваем к пластмассовой пластине, которая закрывала металлический штампованный лист, являющийся основанием спинки в старом сидении:

После приклейки одеваем на спинку чехол. Имеется ввиду не штатная обшивка спинки, а покупной чехол с верёвочками или резинками для крепления. Его гораздо удобней крепить на получаемую подушку.

5) Приваренные к раме стержни Ф8 мм вставляем в отверстия петель,
как на первой фотографии. Верх рамы банально защёлкиваем замками спинки сиденья:

К раме прислоняем поролоновую подушку с приклеенной пластиковой пластиной, обтянутую чехлом. Прижимают подушку к раме ремни безопасности. Когда же на сидении кто-либо сидит, то эту подушку спинки прижимает к раме сам сидящий своей спиной и…Э-э-э-э… Ну вобщем не важно чем прижимает. Прижимает и всё тут.

Вес рамы составляет 7 кГ. Вес поролоновой подушки спинки с приклеенным пластиком – 4 кГ. Вся конструкция устанавливается и снимается с авто по частям. Сначала снимается поролоновая спинка, затем сама рама. Снятие-установка переделанной спинки сидения производится гораздо легче чем штатной. Рама крепится надёжно, дребезга не выявлено. Общий смысл переделки показан на рисунке:

Примечания.

1. По старой строительной привычке почти все размеры даны в сантиметрах. Там, где размеры даны в миллиметрах, это указывается.

2. Размеры получены в результате обмера «живого» образца, установленного на ВАЗ 21214.

25.06.07.

После покупки Нивы довольно быстро обнаружил, что если ехать долго, то где-то
часа через полтора – два начинает болеть поясница. При этом часто возникало
ощущение, что при переключении передач, приходится тянуться за рычагом.
Первая мысль была удлинить рычаг, но потом в конфе вычитал, что оказывается
у Нивы сиденье водителя и рулевое колесо не
соосны. Дальнейшие измерения
показали, что действительно разница составляет три сантиметра (30 мм).
Причем сиденье сдвинуто относительно рулевого колеса влево, то есть оно
ближе к двери.

Сняв сиденье и выставив его на две деревянные планки, выяснил, что его
вполне реально подвинуть на 20 мм вправо, ближе к тоннелю кузова. Впрочем,
если вы не планируете ночевать в машине, то можно двигать на все 30 мм, но
при этом сиденье перестает сдвигаться вперед на всю длину. Соответственно в
кроватный вариант его тоже не разложишь.
Я остановился на 20 мм. Поэтому все чертежи составлены с учетом этого.
Нарисованы они каждый на две проставки.
Передние проставки:

Задние проставки:

Размер 110 на передних проставках и размер 30 на задних выбраны исходя из
размеров несущей площадки на кузове.
На чертеже передних проставок размеры в скобках
- это размеры правой
проставки. Различие между правой и левой вызвано чисто эстетическими
соображениями. Левая – более широкая, чтобы не было щели между ней и
пластиковой накладкой на пороге двери.

В свою очередь на чертеже задних проставок размер в скобках тоже для правой
проставки. Но там это вызвано вот чем: в салазках сзади есть какие-то 
квадратные отверстия, очевидно технологические. У меня на левой салазке
расстояние между крепежным отверстием и этим
квадратным отверстием 40 мм, а
на правой 42. Планирую через эти квадратные отверстия впоследствии
прикрутить еще по одному крепежному болту. Оказалось, что простые болты на 8
не годятся, головка мешает двигать сиденье. Поэтому пока закрутил только
штатные болты в штатные отверстия на салазках.

У передних проставок, чтобы добавить еще по одному болту дополнительные
отверстия в салазках, нужно сверлить сверлом примерно на 8,5-9 мм.

Еще на задних проставках есть уступчик 3х4.
Он нужен потому, что салазки сзади
сами идут с каким то уступом.

На всех проставках фаска 5х45 градусов сделана исключительно
для того, чтобы ботинки
пассажиров и водителя не обдирались на острых углах. Мне, когда делали, что-то
напутали и сделали эти фаски не с двух сторон, а с трех, я не возражал: если
полезешь под сиденье, то тоже не обдерешься :-)
Первоначально проставки планировалось сделать из алюминия. Но, к сожалению,
там, где мне их делали, найти подходящей заготовки не смогли
и сделали из
стали. Проставки получились слишком тяжелые. Если делать из стали, наверное,
имеет смысл насверлить в них дополнительных отверстий для облегчения или как-то доработать чертеж в расчете на это. Мне всем этим заниматься было
некогда, поэтому оставил как есть.

Вот, как это выглядит:

Результат от переделки удалось оценить только спустя некоторое время. Как-то
раз с удивлением обнаружил, что проехав 3 часа никаких неудобств в спине не
чувствуется. За рычагом теперь не тянусь, и желание его удлинить пропало. Еще
один плюс – это то, что раньше салонное зеркало приходилось поворачивать все
время влево до упора, сейчас есть некоторый запас.
Как ни странно, но обзорность в боковые зеркала также улучшилась, особенно
в правое.

То, что сиденье одновременно стало выше на толщину проставок, субъективно
никак не ощущается.

26.05.04.

* * *

Дополнение от 10.09.05, автор Borisss.

Все описано очень подробно, поэтому:

1. отдал чертеж на исполнение;
2. пара встреч по корректировке параметров и
алюминиевые проставочки готовы (хотя предлагали сделать из титана);
3. снял сидение, поставил проставочки (сразу отмечу, что высота заготовок была 20 мм, предлагали фрезануть, но я попросил оставить, так что это единственное отклонение от чертежей);
4. установил сидение на место и на замеры:
- субъективно стал лучше чувствовать себя за рулем, сижу выше и правее (сооснее с осью рулевой колонки);
- пришлось немного подкорректировать положение зеркал и в путь.

Накатал с проставочками 80 км очень доволен, спасибо G8.

P.S. При следующем демонтаже сидения сделаю еще фоток, а пока:

Да, и под сидением очень много места, поэтому определю туда инструментальный ящик как в старые добрые времена.

* * *

Дополнение от 18.04.07, автор longer.

Задумал на своем Крокодиле подправить конструкторскую недоработку, но вышеописанные рецепты смещения сиденья показались мне излишне сложными. Все можно сделать много проще, для этого надо немного порезать металл и немного его посверлить.

Необходимо изготовить две проставки, у меня под рукой оказалась сталь неизвестной марки, толщиной 2 мм. Размеры: 230 х 60 мм, смещение составит 30 мм. Уже после установки понял, что немного ошибся в расчетах, можно было сместить и на все 40 – 45 мм (предупреждаю – салон у меня снят и в процессе кастомайзинга, в номинале сместить на большее, чем 30 мм, расстояние не получится, будет мешать пластиковая обшивка тоннеля), но и 30 – это уже неплохо. Да, как мне показалось, разница между осями сидений таки больше
намеренных G8 3 сантиметров, потому что после смещения вправо на это расстояние ощущение кривизны все равно осталось, но уже минимальное и не мешающее долгой и приятной езде.

Будьте внимательны: величина 180 мм подобрана опытным путем, на одной направляющей оно составило у меня 180, на другой – 178 мм, так что и сверлить пришлось немного по разному.

Железки мы нашли, далее размечаем, керним и сверлим их сначала тонким сверлом 2 мм, затем сверлом 8 мм исходя из местных условий (см. выше – продольное расстояние между отверстиями может меняться), вымеряя все по направляющим снятого сидения. Затем каждая проставка прикручивается к направляющим болтами М8 (у меня под рукой были длиной 32 мм, но можно и покороче), а потом уже сиденье вместе с направляющими прикручиваем теми болтами, что уже держали сиденье ранее, к полу, то есть к напольным крепежным ушам, или как их там назвать…

Вуаля – сиденье центруется, не теряя
способности двигаться взад – вперед, все довольны:)))

Материалы:
- две железки 230 х 60 х 2 мм;
- 4 болта М8 с гайкой и шайбой;
- сверла по металлу 2.5 мм и 8 мм.

Затраты времени (не считая доставания железок и долгих бессонных ночей раздумий:) на снятие сидения, сверление, прикручивание и обратную установку сиденья – 1 час!

Сообщения в форуме 16.04.05 (оригинал)
и далее.

Сегодня вколбасил от японки кресла. Умеют складывать спинку и отодвигаться вперёд.

Заподлицо срезали болгаркой уши крепления 4 штуки с кресла. Взяли переворотный ложемент старого 6-чного кресла, срезали усилитель поперечный, потому как прогиб кресла упирался в него.
Прикинули в машине на глаз как должно стоять всё…
Получилось с одного бока кресло чётко становится на ложемент, а с другой пришлось 3
см уголком его «поднять». Ещё сразу сдвинули кресло вправо, теперь оно ещё посередине руля стоит. Ляпота! Теперь даже сзади сидящий без помощи может
сложить переднее кресло и выйти из машины.

***

Терпение.
Мы ещё работаем над этим. Кресло-то поставили, но…
Я никогда не считался большим человеком, но
ощущение такое, что я, сидя коленями уши закрываю, слишком близко стоит к рулю сидуха, это придётся всё снова резать злым болгарином и по новой варить. Процесс буду фоткать. Обещаю. Но не сегодня. Мастер у мну армянин, а они сегодня все на кладбище. Поминки у них. Так что ждём окончания воскресенья и начала рабочей недели.

З.Ы. кресло от какой японки – не скажу. Потому что не знаю. Взял в Хосте в автомагазине. Там было спортивное с микролифтами и кучей настроек-поддержек, но узкие, и я решил что в
Ниве будет смотреться такое кресло неуместно. Взял попроще, пораскайфовеннее. Но с рычагом сзади, что бы сзадисидящий мог кресло сам сложить.

Чертежей не будет, потому как верны они будут только для этого сидения. Всё делалось из принципа достаточной, простой разумности. Уголок 3
см, 3 см прямоугольный профиль, пара «косынок» из прокатного
металла. Вот и все дополнительные материалы.

***

Добавлю потом ещё фотки когда буду чистить кресла, красить сварные дела…
В общем, установка завершена – фотки вот. 

Вот уже бывшее установленным водительское кресло.
Его мы ставили в субботу, сегодня ставили пассажирское.
Скажу сразу: водительское ставить было намного легче. Ну и остаюсь при своём мнении что к каждому креслу – свой вариант установки надобен.

Возможности кресла:

На фото видна рукоятка, доступная пассажирам заднего сидения, чтобы сложить кресло без посторонней помощи и выйти из машины.

Вот так закреплено водительское сидение:

Установка
пассажирского сиденья

Как я и обещал – никаких чертежей, потому что делали всё на глазок и по месту. Установка водительского сидения была очень проста, мы быстро справились, а вот с пассажирским натанцевались. Обо всём подробнее и в картинках. 

1. Снимаем штатное сидение:

2. Снимаем с сидения переворотную рамку:

От старого сидения нужна будет только она. В моём случае она уже
ремонтировалась, кривая, стояла абы как, ложемент на кузове
(доля этой рамки) то же весь кривой. Короче, к ровному японческому креслу…
Смотрите далее.

3. Берём «новое» кресло,
снимаем с него пластик:

Cрезаем злобным болгарином ненужные части кронштейнов, оставляя только одни голые и ровные салазки.
Вот так:

4. Из переворотной рамки старого сидения извлекаем ненужные уже гайки из их гнёзд, дабы не гремели:

5. Сварочные работы выполнялись вот этим
аппаратом, работающим от газового баллона (что за газ, я не поинтересовался)
с медной проволокой в качестве электрода:

Реставрируем рамку
и привариваем к ней вот такой вот 30х30 мм уголок:

6. Ставим рамку на своё место в машине, будем примерять кресло:

7. Примерка кресла:

Заметьте, что
поперечины усилителя уже нет, мы её срезали, ибо прогиб кресла при движении на салазках упирается в этот элемент усиления рамки.
Потому мы его срезали, повернули в вертикальной плоскости на 180 градусов,
в горизонтальной – тоже на 180 градусов и приварили…
Жёсткость есть, элемент на месте, но ничего не задевает…

Cтавим кресло на его место в машине:

Прихватываем сваркой, отмеряем, тщательно ровняем… и снимаем.

8. Вот что у нас есть:

Мдааа….
Совершенно кривая рамка. Если водительское стало на своё место и ничего
мудрить не пришлось, здесь придётся добавить ещё один уголок и фигурно его обрезать при этом.
Представьте, что бы было, если бы мы начали всё делать по чертежам, а не по месту?…
Мы бы кресло в жисть не поставили ровно. Водительское да, это нет. 

Фигурно пилим уголок и ставим его на место:

Тщательно всё проходим сваркой, кое где ставим усилительные косынки и прикручиваем кресло на своё новое место:

Готово.

Вот так выглядит теперь салон с улицы. Появилась возможность полностью разложить все кресла (если снять подголовники), и весь салон НИВЫ теперь может превратиться в
двуспальный диван:

20.04.05.

Дополнение от 28.04.05. Автор Renegat.

В статье использованы сидушки от Suzuki Jimny образца 98 года:

По сообщениям в форуме "Нива 4х4" (начало
- и далее по ветке).

Приобрел комплект передних сидух от Паджеры. По газетам искал передние сиденья месяца два. Оказывается их еще фиг купишь. Не только Паджерские, в принципе передние складывающиеся.

Предлагали от Гольфа третьего, в очень хорошем состоянии, но у них трехточечное крепление к полу, без сварки не обойтись, за 4500. Нашел эти, по телефону сказали 4000. Приехал, думал торговаться, в ответ отказ с мотивировкой, что и так цена хорошая, что только подголовник один 500 руб. стоит. Тогда
со словами «Отлично!!!!!!!!!» я выдернул подголовники и отдал 3000 за комплект. На следующий день купил подголовники на другой разборке за 200 руб.

Примерил – к сожалению на штатных подставках их не установить,
упираешься головой в потолок. Пришлось подставки демонтировать. На каждое сиденье по 2 часа работы, требуется стальной 40-й уголок, бош-машинка, дрель, болты М10, соответствующие гайки, шайбы, уголок стальной 100-40-40, три пива Балтика №7. Рассказывать даже неинтересно, настолько все просто. К нижней части кресла, к соответствующим отверстиям прикручивается мощный 40-й уголок, формирующий «раму», к нему прикручиваются уголки – «лапки», для фиксации штатными болтиками к штатным отверстиям в кузове.

Для продольной регулировки сохранились штатные салазки кресла. Угол наклона спинки у водительского сиденья я сохранил (водительское и в Паджере стояло на жесткой подставке), а у пассажирского разобрал механизм складывания спинки и бош-машинкой спилил упор, ограничивающий складывание вперед. Стало существенно больше места для прохода назад, практически как со штатными Нивскими сидухами. Лифта в них нет, есть ручка-крутилка регулировки бокового поджима или боковой поддержки.

Перед установкой стирал сиденья таким образом. Сидения ставятся в ванну, намыливаются щеткой раствором из любого ковроочистителя, не обязательно импортного, чистятся щеткой, потом тщательно ополаскиваются из душа. Подождать, пока вода стечет, потом долго сушить. Эти сохли неделю, на солнце было
бы быстрее, но солнышка в Питере нету.

16.05.05.

Я решил менять сидушки, как только начал ездить в машине много: после 1-1.5 часа, в спине и пояснице чувствуется боль, да и вообще не комфортно в машине ездить. Короче,
нашел сидушки от Ford Escort, видел машину и снимали их тоже при мне, обивка практически не вызывает нареканий, особо пачкаемые части сзади и снизу спереди закрыты пластиком, сидушка с нормальной боковой поддержкой,
достаточно мягкая, у водительского сидения есть лифт, но он практически не нужен, хотя, посмотрим…

И вот наконец-то появилось время и я начал творить, точнее прикидывать, как же сидушки крепить.
Начать решил с пассажирской сидушки, чтобы учесть ошибки и правильно поставить свою…

Особенности крепления сидушек

Первое, что бросилось в глаза: задние крепежные проставки, примерно на 1 см выше передних.

В фордовских сидушках одна салазка регулировочная, вторая – ездит просто так… 

Так же регулировочная салазка выше второй на 3 см, то есть для ровной установки сидушки под регулируемую салазку надо подложить 3-сантиметровую
проставку.

Третья проблема – переднее крепление на регулировочной салазке стоит под углом, салазки с сидушки я не стал снимать, пытался выровнять в тисках – деревянная проставка, чтоб салазки не погнуть, лопнула, а крепление даже не собиралось гнуться, что понятно – 2 мм металл и ребра жесткости (видно на фото выше).

Так вот, в субботу я потерял целый вечер на изучение и измерение, установку деревянных проставок под точки крепления, снова измерения, проверял точность уровнем. Утром следующего дня продолжил изыски, также поехал в магазин и купил 12 болтов крепления сидений
с гайками и шайбами. Естественно, т. к. давно собирался менять сидушки, узнавал, кто и как ставит.
Большинство ставит на подрамники, то есть из трубы прямоугольного сечения варится П образный переходник – он крепится к штатным креплениям, а уже к нему сама сидушка. С
моими такой вариант не прокатывал: тросик продольной регулировки проходит под регулировочной салазкой, следовательно подрамник передавит его, да и разность высот. Следующая моя идея – сделать проставки из того же квадрата, и таким же способом закрепить сидушку.
Оказалось, что квадраты бывают далеко не всех размеров. Потом пришел отец, подумал, посмотрел, сходил посмотрел в свою машину и предложил русско-японский вариант крепления. Берем полосу, например от уголка 5
мм толщиной, и выгибаем ее таким образом, чтобы попасть в отверстия крепления салазок и кузова, сложно написать словами – смотрите:

На фото три кронштейна, потому что во время создания 4-го от удара молотком по кронштейну лопнули тиски…

Как делать крепление

Для начала у вас должны быть все размеры, точнее:
- расстояние между центрами крепежных отверстий в кузове – 38.5 см (одинаковое с
обеих сторон);
- размеры крепления для правой сидушки Ford Escort – верны, так же и для левой;
- расстояние между центрами крепежных отверстий в правой салазке
(та что свободно ходит) 34 см;
- расстояние между центрами крепежных отверстий в левой салазке
(регулировочная) 44 и 47-47.2 см;
- необходимая высота проставок, для ровной установки сидушек Ford Escort, опять же верно для правой сидушки, для левой надо менять местами
(салазки на левой сидушке стоят наоборот):

Я могу ошибаться, поэтому точно верить этим цифрам (высотам) нельзя, но при установке проставок такой высоты по уровню сидушка,
встала ровно. Мы с отцом также отталкивались от этих высот.

Далее берем полосу из металла толщиной 5 мм
(думаю можно и 4 мм, но… я взял 5 !!), шириной около 3-4 см, длиной – зависит от расстояния между крепежными отверстиями в кузове и салазках. Вставляем в тиски и сильными ударами молотка загибаем буквой Г, далее относительно расстояния между крепежными отверстиями и высотой кронштейна делаем изгиб, после изгиба проверяем точность.

Советую сначала просверлить отверстия для крепления кронштейна к кузову, закрепить все кронштейны, а потом, правильно поставив сидушку, наметить отверстия крепления кронштейнов к салазкам.

О преимуществах

Такой вариант крепления не требует сварки и
умения ей пользоваться.

Не требует покупки большого количества труб, имхо, металлический лист или уголок толщиной 5 мм можно найти без проблем.

Под сидушку без проблем можно что-то положить
или залезть рукой, если что-то уронил.

Крепление получается наиболее компактное.

По прочности такое крепление не уступает переходнику из труб.

Позволяет сместить сидение вправо или влево за 5 минут, актуально для сидушек, салазки которых не шире штатных салазок.

О минусах

Такое крепление требует наличие болгарки и
умения ей пользоваться, что также необходимо
при создании переходника из труб.

Для создания такого крепления надо уметь хорошо пользоваться молотком, а также нужны тиски, а лучше двое
(мои треснули).

Что же получилось???

Получилось то, что правая сидушка стоит и уже проверена, и все довольны, а вот я все еще езжу на своей восьмой… Ж(((

Установка водительского сидения

Основными требованиями к новой сидушке
было: 
- середина сидушки должна совпадать с центром рулевого вала; 
- посадка должна быть выше штатной;
- максимум регулировок.

После установки правого сидения выяснилось, что оно установлено не совсем верно, т.
к. сидушка имеет очень ограниченный ход назад и это создает некоторые неудобства, хотя с другой стороны заднему пассажиру намного удобнее и просторнее, если сидушка стоит таким образом.

Подготовка

Перед созданием наших фирменных кронштейнов я снял левое сидение и на его место пристроил новое, под которое подложил деревянные бруски различной толщины – ориентировался по уровню. Когда я добился ровного положения сидушки по горизонтали, занялся продольным расположением сидушки. Левую сидушку по отношению к правой я сдвинул назад сантиметров на
10-12. Такое расположение исключает удобный входвыход
пассажиров слева, да и раньше я не особо это приветствовал.
Также сидеть за водителем сзади будет не очень удобно
(проверял – практически невозможно, ноги негде разместить), т.
к. салазки очень сильно выступают назад. Сидушка имеет большой ход вперед и практически не двигается назад. Зато водитель может очень комфортно разместиться: в крайнем заднем положении я не могу выжать сцепление, а в противоположном я сижу вплотную к рулю. Если спинку опустить полностью, то можно спать почти лежа, в почти комфортной позе
(как проверю на практике, напишу).

Далее я изготовил три кронштейна, а четвертой точкой опоры является кусок трубы прямоугольного сечения, трубу я решил ставить потому, что
разница между крепежными отверстиями составляла около 14-15 см, и для нормальной жесткости пришлось бы гнуть кронштейн сложной формы.
А это дело не такое простое, к тому же был кусок трубы, которая подошла по размерам.

Ощущения

Ощущения самые положительные, сидишь выше, мягче, поддержка нормальная, удобный подголовник, когда сидушку складываешь, нижняя ее часть отъезжает на своих мини салазках и посадка назад намного удобнее.
После посадки сидушка встает в установленное положение, спинка сидушки снабжена пружиной, и она сама
возвращается.

Первые ощущения довольно необычные – сидишь выше, руль посередине
(погрешность теперь в мм, а не в см), скорости переключать удобнее, но test drive покажет…

Тест драйв показал: сидеть намного удобнее, орудовать ручкой КПП намного удобнее, мне даже показалось, что легче передачи стало включать. Педали, как будто встали на место – ногам однозначно удобнее. Посадка выше и комфортнее, а также мягче.
Я не думал, что из-за сидушки машина может так измениться – при торможении и мелких неровностях машина намного мягче. Стало неудобно – некуда положить руку, т.
к. подлокотник теперь слишком низко – придется переделывать. Сидушка встала на несколько сантиметров правее, за счет этого рулить удобнее – руль по середине.
Кстати я боялся, что из-за лифта сидушки придется менять руль – нет все нормально, и карман на дверь можно повесить очень большой.

Скопировано с сайта http://niva.casemods.ru
с разрешения автора.

15.09.05.

Сообщение в форуме 24.11.05 (оригинал).

Для тех, кто интересуется (а я знаю, что такие есть) даю описание работы по замене штатных сидений 2121 на штатные сиденья от 21213-14. Для краткости не буду расписывать достоинства или недостатки тех или иных сидений, а сразу перехожу к делу. Сразу оговорюсь, что поскольку работа выполнялась больше года назад, некоторых деталей я уже могу просто не помнить, поэтому сразу приношу извинения за возможные неточности. Кроме того, не было возможности изучить в деталях особенности крепления сидений у 21213-14, в связи с чем кое-что пришлось придумывать самому.

Новые сиденья прекрасно становятся на места старых, вплоть до того, что в выступающей поперечной выштамповке в средней части пола кузова имеются поперечные углубления, по местоположению точно
соответствующие салазкам сидений. Однако крепления сидений к кузову различны, в связи с чем основная работа и будет заключаться в их переделке.

Снимаем старые сиденья. Для этого сначала максимально сдвигаем их вперед и отвинчиваем задние винты крепления оснований салазок к откидным рамам. Затем максимально отодвигаем их назад и отвинчиваем аналогичные передние винты. Вынимаем сиденья из салона и отворачиваем винты Мх8 (если не ошибаюсь), крепящие уголки (к которым через шарниры крепятся откидные рамы сидений) к «домикам» приваренным по бокам к полу кузова. Снимаем эти рамы. Снимаем коврики с пола салона. Берем новые сиденья и рассверливаем отверстия под крепежные винты в основаниях салазок (спереди и сзади) так, чтобы в них свободно проходили винты крепления старых сидений, так как у 21213-14 сиденья крепятся к кузову винтами меньшего по сравнению с
2121 диаметра. После этого привинчиваем новые сиденья старыми винтами к передним отверстиям в домиках.

А вот теперь и начинается самая главная работа – подготовка задних креплений. В принципе, можно просверлить дополнительные отверстия в основаниях под винты, вворачиваемые в задние отверстия в «домиках» (если не ошибаюсь, это можно сделать при максимально сдвинутом назад сиденье) и, таким образом, прикрепить сиденье к кузову. Однако, ИМХО, такое крепление будет весьма небезопасным, т.
к. передние и задние отверстия находятся достаточно близко, и задняя часть оснований оказывается фактически незакрепленной. В определенных ситуациях (сами, наверное, догадываетесь в каких), когда возникают мощные деформирующие силы, основания салазок, особенно если сиденье максимально отодвинуто назад, также могут деформироваться и сиденье может сместиться, что чревато последствиями. Поэтому «мы пойдем другим путем», правда немного геморройным, но зато дающим требуемый результат, и зафиксируем заднюю часть оснований салазок за пол кузова, причем фиксация эта будет очень надежной.
Для этого нам потребуется: сверло 8 мм, 4 болта Мх8х80, 12 гаек Мх8, 12 шайб наружным диаметром где-то 30-35 мм и с центральным отверстием 8 мм (продаются на строительных рынках и магазинах). Лучше всего, чтобы болты, гайки и шайбы были оцинкованные.

Как уже упоминалось, задние отверстия в основаниях салазок должны быть заранее рассверлены так, чтобы в них проходили винты Мх8. Тогда, прикрепив сиденья в передних точках и максимально сдвинув их вперед, сверлим 4 отверстия в полу кузова, поочередно пропуская сверло в задние отверстия в основаниях салазок. Сверло стараемся держать максимально вертикально. Снимаем заусенцы по краям этих отверстий, смазываем их преобразователем ржавчины и затем антикором. Дальнейшие работы придется проводить сидя на земле, если нет подъемника, которым можно приподнять машину на высоту удобную для работы. Яма или эстакада, если работа выполняется без помощников и приходится использовать только свои собственные руки, бесполезны. Работа осложняется тем, что придется обеими руками работать с одним и тем же отверстием, причем оной рукой снаружи машины, а другой – изнутри. Замечу, что рук средней длины вполне остаточно, даже чтобы подобраться к отверстиям, находящимся ближе к середине кузова. Но если есть помощник, то все становится значительно
проще.

Для каждой из точек крепления последовательно проделываем следующие операции.
Надев на болт шайбу, пропускаем его снизу, из-под машины, через отверстие в полу, вставляем в отверстие в основании салазки. Плотно прижав головку болта к кузову смотрим насколько конец болта выступает над поверхностью основания. Очень важно: высота эта не должна превышать высоты гайки, иначе выступающий над гайкой конец болта будет препятствовать перемещению сиденья по салазкам. При необходимости лишнюю часть болта срезаем, причем где-то на 1-1.5 мм больше, чем требуется. Не забудьте перед этим предварительно навернуть на болт гайку, чтобы потом, свинчивая эту гайку, можно было восстановить поврежденную резьбу. После этого, вставляем в основание салазки гайку (для удобства назовем ее внутренней), совмещаем отверстие в ней с отверстием в основании салазки, снова вставляем болт с шайбой в отверстие в полу кузова, затем, удерживая его одной рукой снизу, другой, внутри салона, надеваем на него шайбу и навинчиваем поглубже 2 гайки (верхнюю и нижнюю), на верхнюю из которых кладем еще одну шайбу. Затем конец болта подводим к отверстию в основании салазки и вворачиваем во внутреннюю гайку до тех пор, пока головка болта не прижмет шайбу к полу кузова. После этого, подводим нижнюю гайку вплотную к внутренней стороне пола и, придерживая снизу снаружи ключом головку болта, плотно затягиваем ее. Затем, продолжая удерживать головку болта ключом, подтягиваем внутреннюю гайку так, чтобы сиденье было плотно притянуто у полу, но при этом конец болта (как уже говорилось) не возвышался над поверхностью гайки. Излишне перетягивать эту гайку нельзя, т.
к. основание салазки, в средней своей части опирающееся на поперечину в полу кузова, может прогнуться вниз и сиденье будет сдвигаться с трудом или вообще может заклинить. Затем проверяем насколько свободно сдвигаются сиденья. Если для этого приходится прикладывать большие усилия, то отпуская или подтягивая внутренние гайки добиваемся того, чтобы сиденья легко сдвигались и, в то же время плотно прилегали к кузову в точках соприкосновения с ним. После этого, на каждом из креплений подводим оставшуюся незатянутой верхнюю гайку вплотную к основанию салазки и (придерживая ключом внутреннюю гайку) также затягиваем ее. 

Все! Осталось только проантикорить головки болтов и шайбы с наружной стороны пола и можно ехать! Да, для того чтобы можно было плотно уложить задние резиновые коврики на пол и, чтобы они не задирались о торчащие из пола болты, в них придется сделать достаточные по длине прорези, заканчивающиеся 8-9 мм отверстиями.

Добавление. Несколько замечаний по утилизации старых сидений.
В общем-то, после всего им, конечно, прямой путь на помойку. Но если еще немного повозиться, то из них можно извлечь кое-что полезное. Скажу сразу, что вряд ли стоит в неизменном виде использовать их для сидения где-нибудь – уж больно тяжелы и неудобны для таскания, хотя кому как…. Лично я поступил с ними следующим образом. Снял кожезаменитель и отправил его на помойку – он не очень хорошего качества, к тому же с термонакаткой, из-за которой не годится для обтяжки чего-нибудь – некрасиво будет. Взял нижние подушки – они сделаны из пенополиуретана (фиг где его просто так достанешь) и имеют клиновидную форм. Склеил их между собой нижними поверхностями так, что получилась ровная и довольно легкая подушка для сидения на чем-нибудь неудобном или непригодном для сидения – на той же земле. (кстати, не так давно сидел на этой подушке на промерзшей земле, когда отвалившийся от удара бампер обратно прикручивал). Затем взял набивку спинок – она изготовлена из пропитанного каучуком кокосового или джутового волокна и заменил ею продавленную и раскрошившуюся набивку спинки старого кресла, стоящего на даче – получилось просто отлично. Кресло стало как новое. Подголовники снял и забросил пока в сарай – они у меня основательно переделаны были так, что от старых только рамы остались. Пусть лежат, может быть когда-нибудь к чему-нибудь присобачу. Ну а все остальное, что осталось, тоже отправил на помойку – вслед за кожезаменителем. Не смог придумать толкового применения этому «скелету», да и желания не было с этими железяками возиться.

Shun Piker.

* * *

Почему не иномарочные?…

Тут много причин, в том числе и частные.

1. Оные днём с огнём не сыщешь. А мне были нужны непременно от 3-х дверки. 
2. Гемор с установкой оных, а значит дополнительны траты.
3. Не факт, что повезёт с эргономикой.
4. Непомерно высокая цена.
5. Эти же я беру по безналу под зарплату (бартер),
и буду рассчитываться за них в удобных для меня долях на протяжении 6 месяцев. Своеобразный беспроцентный кредит на полгода.
6. Надоело уже ждать, и хотелось в максимально сжатые сроки сесть на новые.

Итак, мой выбор ограничивался передними сидениями от ВАЗ-21213(14), стоимостью 7325 рублей в магазине «ИНТА», что в г.
Томске. Вся процедура вместе с покупкой заняла не более полутора часов.

Так как передние точки крепления полностью совпадают со штатными в ВАЗ-2121, дополнительной затратной частью стало приобретение необходимого набора
шурупов для задних точек и всего на 36 р. Стоимость работ по установке 0
р.00 коп., так как делал всё сам.

Итак. процесс…

Едем в магазин, покупаем новее сиденья. Выдёргиваем из них подголовники, так они идеально расположатся стоймя на заднем диване вашего автомобиля. Не забудьте что-нибудь подстелить.

Предварительно или после, заезжаем в любой приличный магазин крепёжных изделий, где есть оцинкованные болты и гайки.
Нам понадобится: 
4 шт. болта 8х60 (именно такого размера хватило в аккурат как надо), 
12 гаек к ним, 
12 шайб 8х20 (30).

Со всем этим барахлом дуем в ближайший гараж. Как выяснилось, под силу справиться и одному и даже без ямы.

Из инструментов понадобится:
- дрель и сверло на 8 мм (не короче 100 мм),
- накидной ключик на 13, 
- торцевой ключик с трещёточкой на 13.

Ещё я прибарахлился резинками от старых передних амортов, круглые и плоские, с четырёх амортов получается 8 шт.,
в каждой паре должно присутствовать еще и
по одной металлической втулке.
Потребуется также бутылёк любого густого антикора.

Первым делом нужно деинсталлировать старые сиденья.

Для этого ключом на 13 отворачиваем на каждом из сидений по четыре болта передних креплений. Задние зацепы крючков я снимать не стал, жить они новым креслам не мешают, а так лишних дырок в полу не будет. При желании ключиком на
8 они легко удаляются.

В статье выше писалось, что в новых сиденьях необходимо рассверлить отверстия до 8 мм, однако на практике оказалось, что имеющиеся там отверстия и так больше 8 мм.
Так что сразу тащим новые на примерку. Отодвигаем сидёлку на салазках максимально назад. Выставляем сиденья так, чтобы передние точки крепления совпали с самыми передними точками крепления в кузове. Двумя старыми болтами от передних крепежей
наживляем каждое из сидений торцевым ключиком на
13:

Теперь самое вкусное…

Переходим к задним точкам. Для этого отодвигаем сидёлки максимально вперёд и наклонив спинку туда же:

Если честно, то я торопился, и кроме этого из эстетических соображений мне не хотелось заниматься художественной резьбой в штатных резиновых ковриках, поэтому оные я просверлил насквозь вместе с полом кузова. Для этого опускаем сверло чётко вертикально через отверстия задних точек крепления в салазках и сверлим по две дырки у каждого сидения:

Откручиваем передние точки и отодвигаем сиденье вперёд что оно не мешалось.
Дотянувшись рукой снизу машины, обильно пальчиком смазываем каждое отверстие антикором.

Теперь делаем бутерброд из болта, шайб, гаек и резинок.

Берём болт 8х60 и одеваем на него шайбу 8х20
(30), вставляем его снизу машины в получившиеся отверстия. Сверху из салона одеваем ещё одну шайбу и накручиваем первую гаечку. Далее, придерживая болт от проворачивания снизу машины, торцевым ключом на
13 закручиваем гайку до упора накидным ключом на
13. Также поступаем со всеми тремя оставшимися точками:

Далее сверху на болты я одел по две плоские резинки от верхних точек передних
амортов с металлическими втулками внутри, потом накрутил вторую упорную гайку
до упора со втулкой:

И, в заключение, еще одну шайбу. Этой высоты своеобразных упоров как раз хватает для того что бы нижние салазки легли на усилитель в полу. На фото сей момент показан синей линией:

Это будет серьёзной опорой и мы избежим прогиба и деформации салазок, что в последствии может сказаться на лёгкости передвижения сиденья вперёд – назад.

Всё, задние точки готовы принять сиденья для окончательного крепления.

Ставим сиденья на место, и повторяем процедуру по закреплению передних точек.
Отодвигаем сиденьем максимально вперёд. Если задние болты сразу не попали в дырочки салазок, то поправляем от рукит. В результате
болты должны торчать не более 4-5 мм. Накручиваем на них оставшиеся 4 гаечки.
Если останется небольшая щель между усилителем и салазками, что можно подложить туда квадратики подходящей резины.

Да, и ещё можно немного подрезать передние и задние коврики-корытца, в тех местах которые мешают передвижению салазок:

Проверяем, насколько свободно и без заеданий сиденье передвигается по салазкам.

Рекомендую сразу замазать снизу машины головки ботов резино-битумной мастикой.

Всё. Прибираем за собой и радуемся новым ощущениям от новых сидёлок:

Мои личные ощущения можно описать так, как будто купил новую машину.

Из недостатков: пришлось снять с правой пассажирской двери чудо карман, ибо он сильно мешался закрывать дверь, точнее она вообще не закрывалась. А с водительской стороны всё ОК.

spoon, 06.02.07.