Ох, как мне надоела пластмассовая обшивка в салоне. Скрипит, дребезжит, ломается и т.
д. Да чё объяснять, и так все знают, что это такое. На отцовской
Нивке я пытался исправить это наклейкой на пластик изнутри изолона и местами вибропласта. Стало немного получше, но не радикально. На
своей машинке я решил убрать весь пластик. Получилось. И судя по отзывам очень неплохо. Вот
решил поделиться.

Перво-наперво разобрал весь салон. Т. е. не оставил ничего. Одно голое железо. Сделал
вибро-шумо изоляцию. Вначале всю машину, включая потолок и двери, обклеил вибропластом STP и в
два слоя 5 мм изолоном. Изолон клеил на какой то немецкий клей
- знакомый подогнал на халяву. Судя по объему затраченного клея, экономия вышла значительная. Затем купил 10
кв.м ковролина и приступил.

Вначале, как самое сложное, решил закрыть задние арки. Первым делом из ткани сделал что-то
вроде лекал. Т.е. накладывал ткань на арку и прочерчивал карандашом оптимальную форму. Поскольку
форма у арок сложная, одной или двумя частями не обойдешься. Да и то что-то плохо получалось.
Но один знакомый посоветовал намочить резиновую основу ковролина бензином. Намочил и дело пошло. 

Когда обильно намочишь ковролин бензином, то ему можно придать довольно сложную форму. Затем по
лекалам вырезал куски нужной мне формы, собрал и всё это на арке, пометил мелом места стыковки и
отдал знакомым, чтобы они сшили всё это между собой. Для сшивания ковролина нужна
профессиональная швейная машинка, которой у меня естественно нет. По краям конструкции я сделал
отбортовку шириной 2-3 см с надрезами, Загнул её при помощи бензина и через неё саморезами
закрепил готовые арки к боковым стенкам и полу. Использовал бензин калоша.

Теперь пол. Первым делом, после соответствующей обработки, закрыл пустоты перед и за арками
кусками 1.5 мм (по толщине вибропласта) фанерой. А чтобы она ненароком не продавилась, залил
пустоты монтажной пеной. Покрытие пола состоит из нескольких отдельных частей. Багажник, от
багажника до усилителя пола под передними сидушками, от усилителей до торпедо, тоннель КПП. 

Сложнее всего было с передней частью из-за передних колёсных арок. В ней вырезал отверстие
для тоннеля КПП и, придавливая ковролин, разрезал места сгибов, отрезал лишнее и
пометил мелом места сшивания. Естественно использовал бензин в особо трудных местах.
Для крепления ковролина под торпедо к передней стенке использовал несколько саморезов. Последних много не надо
- лишь бы покрытие не болталось:

Тоннель КПП. Кусок ковролина наложил на тоннель с напуском на покрытие пола, пометил мелом,
вырезал отверстия под рычаги КПП и раздатки, отрезал лишнее и сделал два разреза в задней части
по местам сгибов. Также отрезал лишнее, пометил мелом места соединения и сшил. С внутренней стороны
по краю пришил ленту липучку шириной 2.5 мм – для крепления. Липа хорошо держится за ворс
ковролина:

Средняя часть. Тут проще всего. Впереди при помощи липы крепится за переднюю часть и тоннель
КПП, а сзади сделал отбортовку на переднюю вертикальную стенку багажника, и закрепил саморезами.
Само собой вырез под ручник:

По бокам покрытие закрепил накладками порогов. Одно но. Поскольку получился довольно толстый
слой на полу, накладки стали оттопыриваться. Пришлось их обрезать по ширине:

Также обрезал по месту накладки в ногах водителя и переднего пассажира:

Накладки проклеил для жесткости вибропластом.

Багажник. Положил лист ковролина и, также прижимая, очертил мелом стыки с арками, боковинами,
задней стенкой багажника, соединение пола и передней стенки багажника под пассажирским сиденьем и
тоннель карданного вала. Задняя часть покрытия багажника поднимается сантиметров на 10 на заднюю
стенку. Передняя опускается вниз на переднюю стенку до пола и крепится пришитой липой к
отбортовке средней части, а также петлями заднего сиденья. В самом багажнике ковролин закреплён
липой к отбортовке арок и зажимается боковыми стенками:

Боковины. Здесь я использовал оргалит для основы. Лучше взять тот, у которого одна сторона
гладкая, а другая шершавая. Он лучше изгибается и не такой хрупкий на излом. Основу сделал так.
Взял большой лист бумаги подходящего размера, для изготовления лекала. Верхнюю кромку листа
вставил в желобок для крепления боковины и закрепил малярным скотчем. Опять же, прижимая бумагу к
кузову, карандашом прочертил форму будущей основы. Передняя часть по средней стойке по
выштамповке, пол, по арке. Задняя часть заходит на заднюю стойку. Вот там оргалит и будет
изгибаться. Снял бумагу, обрезал по карандашной линии и перенёс получившееся на оргалит. Затем
оргалит подогнал по месту с помощью рубанка и напильника. На правой основе сделал вырез под
заливную горловину. Когда оргалит встал на место как положено, просверлил одновременно в нём и
кузове отверстия под клипсы. Клипсы от зубила с гвоздиками. Сверлить через ковролин нельзя. Ворс
может намотаться на сверло.

По оргалиту вырезал ковролин. Задняя часть ковролина немного больше
основы. Для аккуратного закрытия задней стойки. По всему покрытия пришил со стороны ворса
полоску чёрной ткани шириной примерно 3 см. Оргалит намазал клеем, но не весь, а полосами. Весь не нужно.
Наложил ковролин и прокатал резиновым валиком. Это для того, чтобы ковролин лег ровно, без
пузырей. Также намазал клеем периметр оргалита с обратной стороны на ширину ткани. Слегка
натягивая, завернул ткань на оргалит и приклеил. Ткань нужна для того, что бы края ковролина
плотно держались на основе. Всё. Боковины готовы.

За арками на полу, там, где фанера на саморезах закрепил по сороковому уголку с отверстием для
клипсы. Уголки нужны для крепления боковин внизу. Поставил боковины на место, проколол заострённым стержнем дырки под клипсы и закрепил:

Задняя стенка. Замерил рулеткой длину и ширину. По этим размерам вырезал из ковролина
прямоугольник. Сделал вырез под замок багажника. По бокам и внизу пришил липучку,
вверху – полоску ткани. Верхнюю часть закрепил так. Ткань завернул на отбортовку кузова для уплотнителя, закрепил
потолочными скобками и поставил уплотнитель на место. Нижнюю часть и боковые к полу и стенкам
- на липе. Не стал делать стенку на оргалите для того, чтобы было проще добраться к задним фонарям.

Крышка багажника. Вообще элементарно. Вставил оргалит в верхний паз и обвёл по контуру двери
и вокруг замка. карандашом. А дальше – как с боковинами. Сверлим, ковролин с тканью, клипсы.

Ну и последнее -спинка заднего сиденья. Ковролин вшит в чехлы. Родной пластик само собой на
помойку. Пришиты карманы. Клапаны карманов с липой. Ковролин дополнительно закрепил клипсами:

24.04.06.

Всем владельцам 21213 (21214,2131) Нив, имеющих заднюю полку. Гораздо удобнее, когда при открытии задней двери полка поднимается, при этом пользоваться багажником удобнее. Для этого потребуется: 2000
мм лески диаметром ~1 мм, немного проволоки, диаметром ~2
мм, дрель, сверло ~1-5мм.

Сверлим отверстия в задней части полки, по бокам, диаметром ~1-5
мм. К одному концу лески крепим самодельный крючок из подходящей проволоки, крючок крепим к верхнему кронштейну крепления
газового упора, к крючку привязана леска, леску пропускаем через отверстия, заранее просверленные так, чтобы леска проходила под низом полки. На второй кронштейн амортизатора вешаем крючок, аналогичный первому.
Далее с открытой дверью завязываем леску ко второму крючку, длиной лески регулируем нужный подъём полки. Система работает сразу и безотказно. Вам понравится.

02.05.06.

Как известно (или нет) вытяжки на Надежде нет вообще. Конструктора вроде предусматривали два люка, но как обычно ради удешевления от них отказались.

После изучения конструкции автомобиля я
обратил взгляд на «тещину дверь». На ней весьма кстати есть пластиковая накладка-ручка. В средней части ручки (и, соответственно, в кузове) было вырезано простое прямоугольное отверстие.

Со стороны салона в пластиковой обивке напротив уже прорезанного отверстия делаем аналогичную дыру и закрываем ее любой декоративной решеткой (в моем случае – решетка от динамика какого-то старого советского телевизора).

Итого. Включаем вентилятор отопителя, закрываем все двери и идем к нашей самодельной вытяжке. Подносим руку – поток воздуха.

При движении сзади создается разрежение, так что и без вентилятора тянет хорошо.

При изготовлении у некоторых наблюдавших появились идеи, что дескать туда выхлоп будет идти при стоящей машине.
На что было резонно замечено, что выхлопу проще уйти в окружающую атмосферу чем ломиться в одну маленькую дырочку.
Короче запаха выхлопа ни я, не пассажиры еще не чувствовали.
Опять же в конструкцию можно внести улучшение, наклеив клапан из тонкой резины на внутреннюю декоративную решетку с обратной стороны.

Теперь о некоторых тонкостях для желающих повторить подвиг.

Кузов и накладку надо резать отдельно, то есть сначала снять накладку. Для эстетов в накладке можно не резать отверстие, а насверлить дырок.

Все насмерть замовилить. Обивку удобно резать электролобзиком.

В промежуток между кузовом и обивкой можно (да и нужно) вставить аналог соединительной трубы (например, из битопласта или поролона).

На фото также виден шикарный фонарь. Всем кто ездит на природу – рекомендую врезать, при открытой двери освещает пространство под ней.

16.05.06.

После двух месяцев поездок на новой Нивке провис потолок — вывалилась первая дуга. Машина была еще на гарантии, поэтому на первом ТО была предъявлена претензия. При ремонте выяснилось, что продавились пластиковые «пистончики». Дуга, поддерживающая потолок, потеряла точку опоры и перестала его натягивать. Провели ремонт по гарантии, поставили новые «пистончики» — еще тогда было замечено, что они слабоваты.

Летом 2007 года потолок «упал» опять, практически весь, только последняя дуга держала. Встал вопрос о ремонте.

Поскольку потолок вскрывается, решено было провести и вибро-шумоизоляцию потолка. Приобретены два ремкомплекта потолка 2101 (иначе «пистончиков» не хватит), 2 кв. м вибродемпфирующего материала Абрис ВБД-1 и чуть больше тепло-шумоизоляцияции Абрис ЛТиз-8, 0,5 л. уайт-спирита для обезжиривания и скобы крепления обивки потока к закраинам кузова.

Вскрываем потолок

Демонтируем:

• Ручки, за которые пассажиры «поддерживают» крышу;
• Задние боковинки, на которых лежит полка и задние ремни тоже;
• Заднее сиденье, чтоб не мешалось (не обязательно);
• Плафоны освещения салона, при этом не забыть снять «массу» с аккумулятора;
• Пластиковые накладки стоек под плафонами освещения (их нужно сдвинуть вверх);
• Пластиковые накладки стоек лобового стекла;
• Задние боковые окна. Окна снимать не разбирая, декоративную рамку оставить в уплотнителе (тут я попал на деньги и приключения, т.к. не знал, что рамки весьма нежные создания, к тому же редко встречаются в природе);
• Верхнюю часть уплотнителей всех трех дверей;
• Скобы крепления потолка.

Лобовое стекло не снимаем.

Осторожненько отделяем полотно потолка от кузова — у меня было приклеено. Освобождаем дуги потолка — начинаем со стороны задней двери. Задняя дуга фиксируется крючком, который надо слегка разогнуть. Вытаскиваем концы дуг из уцелевших «пистончиков», у меня их осталось 4 из 10. Сворачиваем потолок в рулон и кладем на панель приборов:

Так выглядят «уставший» и уцелевший пистончики.

К крыше были приклеены два поролоновых мата — шумоизоляция никакая, теплоизоляция — сомнительная. Клей был всего в нескольких точках, маты практически лежали на дугах. Убрал их, остатки клея на крыше смыл уайт-спиритом. Наклеил на крышу вибродемпфирующий
материал Абрис ВБД-1, оставил голыми только ребра жесткости. Поверх него — тепло-шумоизоляцияцию Абрис ЛТиз-8. На ребра жесткости — чуть тоньше Абрис ЛТиз-5. Результат просто ошеломил меня — при постукивании крыши слышен звук, как при простукивании брони танка, т.е. от металлического звона избавился полностью. Сентябрьское же солнце нагрело крышу ощутимо, но внутренняя поверхность оставалась прохладной. Эффект достигнут!

…Осталось проклеить ребра жесткости для ощущения завершенности.

Вернемся к полотну крыши. Чувство, что штатные «пистончики» слабоваты, ни на миг не покидало меня. Желательно их заменить. Но чем? На глаза попалась медная трубка диаметром 7 мм, толщина стенок — 1 мм. Диаметр дуги прута 5 мм. Если развальцевать трубку, получим тот самый «пистончик», только гораздо прочнее. Прежде чем развальцовывать трубу ее надо отжечь, тогда медь станет пластичной.

Вот что получилось:

Втулки из ремкомплекта, самодельные медные втулки и развалившиеся.

Сначала я хотел под медные втулки подложить пластиковые шайбы, сделанные из шляпок «пистончиков», но потом отказался от этой идеи — дуга и без того упирается в шумоизоляцию:

Вот так выглядят новые медные втулки на месте.

28.12.07.

Для начала нужно найти подходящую кожу, как правило, продается она в магазине для обуви, вместе с нитками, набойками, и
т. д. Продают ее, кстати, квадратными дециметрами, всю шкуру целиком. Цену точно не помню, но моя была 120 дм. И заплатил за неё я что-то около 1100 р. Там же купил капроновые черные нитки и шило под эту нитку (продавцы подскажут какое). Нитки должны быть обязательно капроновые или шёлковые, иначе они со временем порвутся. Кожу я взял только черную, красная у меня была. Оставшейся после обшивания руля кожи вполне хватит, чтобы обшить еще и 21-ю панель. Вот что вышло:

1. кожа черная 1100 р.
2. нитки              
15 р.
3.
шило              
20 р.

Кроме того, понадобится:

4. скальпель (лучше сапожный нож);
5. портняжный метр;
6. разметочное колёсико для кожи (продается в том же магазине);
7. обмылок для разметки.

Так как я обшивал и кнопку сигнала, мне понадобилось её снять. Не зная, как руль собран, сделать это не просто. Помимо того, что придется снять кольцо, по которому скользит контакт подрулевого переключателя и отсоединить от него контакт, нужно ещё выкрутить два самореза расположенных диагонально с задней стороны (их видно по шляпке). И вот здесь-то и начнется самое интересное. Попытка открутить два оставшихся винта (они так же расположены диагонально и под них подложены шайбочки, не ошибётесь) успехом не увенчалась. Попытки посмотреть, что же там такое мешает, тоже не принесли успеха, слишком мал зазор между рулем и кнопкой. В итоге я понял, что кнопка-то почти ничем не держится и свободно болтается во все стороны, но только не вверх. И решил приподнять её побольше.… В общем, на этих винтах были надеты втулки и прикручены к ним гайкой. А крепилось это всё на кнопке, с помощью не знаю, как это лучше назвать, но похоже на цангу. Вот фото:

Втулки выполняли роль изолятора и в них были вставлены шайбы, которые и цеплялись за эти выступы. Как потом оказалось, их поломка не так уж и страшна, так как вставлены они с двух сторон. Позже, при сборке их нужно снять и перевернуть, если сломали. По идее они должны что-то изолировать, но с этим справится и втулка, ведь обломки шайбы с другой стороны не дадут ей деформироваться, а это самое главное.

После того, как руль разобран, можно приступать к кройке и шитью. Перед этим я долго искал какие-либо материалы в Интернете, но их оказалось не так уж и много. Так что пришлось разбираться самому.

Для того, что бы обшить кнопку были сделаны выкройки из плотной кальки. По ним выкройки переносились на кожу. Для интересующихся найду сканы выкроек, пишите.

Прежде, чем приступать к работе, кожу нужно спустить, то есть от разметки до края срезать её сапожным ножом (я использовал скальпель), так, чтобы она постепенно сходила на ноль. Вот пример:

После того, как всё будет сшито, эти края подгибаются внутрь и либо приклеиваются, либо пришиваются. А кожу спускают для того, чтобы их не было видно с лицевой стороны.

Разметку я делал с изнаночной стороны обмылком, а потом проходил разметочным колесиком, сначала с изнанки, потом с лицевой стороны. Здесь важно попасть в те же отверстия, лишние дырки прочности шву не прибавят. Всё делал на доске, так чтобы колесико прокалывало кожу насквозь, шить после этого значительно легче.

После того, как всё размечено, можно сшивать детали между собой. Соединяем их между собой лицевой стороной и закрепляем швом. Я делал это вручную, с помощью шила, вот таким швом: 

1. Сначала протаскиваем нитку через обе детали, и выравниваем её концы так, чтобы они были равной длины:

2. После этого, пользуясь метками, оставленными разметочным колесиком, снова протаскиваем один из концов нитки через обе детали:

3. Далее вторую часть нитки на другую сторону, и так далее.

Когда шов закончен, завязываем нитки обычным узелком и, нагрев кончик ножа, узелок этот делаем плоским, чтобы впоследствии его опять же не было видно с лицевой стороны. Когда вся скорлупа сшита, нужно аккуратно простучать швы киянкой или молотком с гладким бойком, положив её на наковальню. Главное, чтобы товарный вид не потерялся. Ну или, если наковальни нет, подойдет и обычная гантель. После этого излишки кожи с изнаночной стороны, пущенные на припуск, перестают топорщиться и плотно прилегают к основе. Я их просто приклеил, хотя правильнее было бы пришить, но вручную сделать это практически невозможно, а машинки не было. Клей подойдет любой для кожи, я вообще приклеил универсальным клеем для потолочных покрытий. Он быстрее сохнет и схватывается практически сразу. Единственное неудобство в том, что излишки нужно удалять сразу иначе
,высохнув, они становятся жесткими, и кожа теряет свою эластичность.

Следующим шагом является крепление скорлупы непосредственно к кнопке. Изначально я хотел просто приклеить её, обрезав впоследствии края заподлицо с краями кнопки. Но есть мнение, что при высыхании кожа неравномерно натягивается, и от этого страдает внешний вид. Поэтому решил просто стянуть её нитками с обратной стороны. Это к тому же позволяет без проблем снять скорлупу для ремонта, материал-то ведь натуральный и со временем стареет и портится. Получилось так:

Все, что мешало рулевому валу, стянул между собой нитками. Для декоративной эмблемы прямо по месту вырезал окно и сделал надрезы на краях, чтобы не было складок. Ничего не приклеивал, все держится и так крепко:

После этого приступил к ободу руля. Он состоит из четырех частей, причем сшивать их нужно так, чтобы кольцо получилось на 2-3 см меньше, чем обод руля. Это необходимо, чтобы кожа плотно на него села и не перемещалась потом по ободу. Технология та же самая, как и для кнопки. Ширину полосы для кольца взял из расчета толщины обода +5 мм. Лишнее потом удобнее обрезать, чем перекраивать все заново. Под спицы оставил примерно вот такие выступы:

Чтобы их подогнать пришлось уже сшитое кольцо, натянув на обод, закрепить полосками малярного скотча и резать по месту. А еще лучше не резать, а держать +5 мм в уме (по 2,5 мм с каждой стороны, получится аккуратнее). После все нужно снять, и на расстоянии 4 мм от края (или 6,5 мм, см. выше) прошить всё таким же швом, как и на кнопке.
Только нитку нужно завязывать узлом в каждом из отверстий. И так по всему периметру. Края при этом не спускал, и не подгибал. После того, как все готово, можно натягивать кольцо на обод и сшивать все теми же нитками. При этом лучше использовать большую иголку. Натягивая нитку, добиваемся того, чтобы края сошлись вплотную. Если края заходят друг на друга, подрезаем кожу по месту, ведь припуск с каждого края по 4 мм (6,5 мм). При этом нужно учесть, что кожу лучше брать одинаковой толщины, поскольку, в зависимости от этого она по-разному натягивается, и могут образоваться складки. У меня образовались, потому что красная кожа была толще, чем черная, а истончить её до одинаковой толщины я не смог. И на обод лучше резать её с самого края шкуры, там, где она тоньше. Все узелки, оказавшиеся на виду (кроме тех, которые идут по краю кольца) аккуратно расплавил нагретым ножом. Руль обшивал в первый раз. Да и с кожей работал тоже. Вот что вышло:

23.02.08.

Дискомфорт от плохо работающих передних ремней известен многим
нивоводам. Казалось бы – ну чему там ломаться, однако же этот механизм заставляет
нервничать постоянно.

И вот в очередной раз заело ремень. Бормоча проклятия сдернул крышку с
механизма, все детали выпали, и я, типа пристегнувшись, поехал.
В гараже снял механизм и стал смотреть.

Принцип очень прост.

1. Ассиметричная шайба с зубцами уложена прорезью на
прямоугольный выступ на катушке. На шайбе имеется штырь для пружины.

2. На эту шайбу надета «обойма» с крючком для пружины и осью для
храпового колеса:

3. Пружина надевается на крючок обоймы и штырь на шайбе:

4. Сверху на все это надето храповое колесо так, чтобы его выступ на
нижней части попал в выступ на шайбе:

5. Сбоку установлен «гравитационный» стопор в виде шарика, подпирающего
стопорный выступ, который фиксирует храповое колесо в положении, отличном
от вертикального:

Алгоритм работы таков: вытягивание ремня с постоянным усилием не
вызывает остановки вращения катушки потому, что пружина слегка тянет за
собой шайбу с зубцами. Но если дернуть сильней, шайба за счет своей
асимметричности преодолевает усилие пружины – зубцы входят в зацепление
с внешним зубчатым венцом на корпусе механизма, и катушка резко
останавливается.

То же происходит и при отклонении авто от горизонтального положения – в дело
вступает стопор с шариком. Но при этом стопорение катушки ремня
происходит за счет зацепления поводка механизма «гравитации» и зубчатого
колеса (см. последнее фото).

Со временем работа механизма нарушается. Анализ показал, что:
1. Пружина ослабевает и требует замены.
2. Разрушается обойма, на ней появляется трещина, и пружина перестает
тянуть шайбу.
3. Между шайбой и катушкой появляется грязь, и шайба притормаживается.
Это очень заметно при смазке этого места – стоит только смазать
литолом поверхности шайбы и катушки, и катушка начинает «клинить» – т.
е. шайба опаздывает при вращении и цепляется за внутренний зубчатый венец.

Лечение: разобрать механизм и осмотреть его,
очистить от грязи Растянувшуюся пружину можно заменить, подобрав другую.
Если обойма лопнула – её можно только заменить аналогичной.

Внимание – не перепутайте – весь этот механизм находится ПОД ТОЛСТОЙ
КРЫШКОЙ (если смотреть на механизм, то крышка – ЛЕВАЯ) под другой крышкой
находится возвратная пружина ремня – осторожней.

Обнаружилось еще одно обстоятельство – ремень нельзя наматывать до конца,
если снята гибкая крышка механизма – которая с прорезью для ремня.

Если ремень смотать до упора и защелкнуть эту крышку – ее замки зажмут
ремень и он не вытянется.

После ревизии механизма надо отмотать ремень на длину около 60-80 см и
только после этого защелкнуть крышку – это удобно делать после установки
механизма на машину.

16.11.08.

Подвесной потолок стал доставать бренчанием спиц. И еще грязным пятном,
которое получилось от трения головой в течении нескольких лет. Химчистка
только добавила пятен. В общем, надоело, и я
я его ободрал. И ужаснулся. На потолке лежало 2 листа стекловаты, с них
сыпалась гнусная труха. Видимо они отклеились они давно.:-(. На крыше -
сильные следы коррозии в виде полос там, где на заводе мазали клеем.

Было сделано следующее.

Потолок зачищен, покрашен и обклеен поролоном. Из обычного ДВП были вырезаны
листы по размеру, с учетом кривизны и загрунтованы латексом. Думаю, можно
взять и мебельную ДВП, разницы нет.

Для установки требуется снять лобовое стекло. ДВП обтягивается тканью, края
загибаются и проклеиваются. Далее вся конструкция крепится к усилителям
нержавеющими саморезами. Только впереди сначала крепится ДВП, а потом ткань
заводится под кромку проема.
Вот и все.

Эксплуатируется пока 8 месяцев. Замечаний нет.

Достоинства: стало значительно тише. Потолок стал выше на 10 см.
Красиво. Легко снимать. Легко крепить плафон.

Недостатки: пожадничал на дорогую «кожу». Было бы еще круче. :-)

08.03.05.

Сообщение в форуме 08.06.05 (оригинал)

Опытным путем установлено что 
Все пластмассовые панели и детали Нивы выполнены из 4 видов пластика – вид материала маркируется на самой детали с тыльной стороны или в местах малозаметных. Значок этот выглядит: >PPE<. 
>ABS< – АБС пластик – аналогичен нашему полистиролу;
>PPE< – пластик на основе полиамида; 
>PE< – полиэтилен;
>PS< – полистирол.

Все материалы, кроме полиэтилена – очень хорошо склеиваются дихлорэтаном. Правда дихлорэтан очень летуч и склейку надо выполнять быстро макс -10 сек после нанесения клея.

Полистирол можно клеить клеем ПС1 ( 1 ч. бутилацетата+2
ч. толуола) или просто толуолом.

Опытным путем установлено, что сольвент также можно применить для склеивания полистирола. Впрочем и «отвердитель» для автоэмалей Вика тоже похож на толуол.

Панели салона выполнены из PPE пластика и при растрескивании поддаются ремонту.
Используются упаковки от мороженного в виде коробок с крышкой различных цветов – на этих упаковках также маркируется вид материала – лучше применять со знаком
PS.

Упаковка разрезается обычными ножницами до получения плоских кусков. В местах трещин панели
(с тыльной стороны) и на заплатку наносится дихлорэтан и быстро прижимается. Материал упаковок тонкий 0.5
мм, хорошо принимает форму панели и подрастворяется при склеивании. Выдержав около часа можно приклеивать поверх такой заплаты
еще одну – для прочности.

Конечно если применить листовой полистирол толщиной 3
мм (такой используется в рекламном деле – обычно белый) можно усилить и слабые места панелей и заплатка будет прочней.

Перед склейкой лучше обезжирить поверхности спиртом, ацетоном (только для РРЕ), любым дешевым одеколоном (спирта 80%).

22.06.05.

Подвесной потолок в моей машинке (НИВА ВАЗ-2121) представлял собой страшное убожество, материал был прокурен предыдущим хозяином, местами порван.
Знакомый мастер говорил, что эта работа «геморрой ужасный», я не придал этому значения, думая, что он просто пугает новичка. Как же я ошибался.

В общем, в один прекрасный и солнечный денек, урвав время у семьи (у меня двое маленьких детей) я приступил к работе.

Все работы я проводил один, тяжко, а что сделать, кому сейчас легко:-).
Как мне советовали, я снял солнцезащитные козырьки, зеркало, облицовку стоек, боковые ручки, уплотнители дверей (только сверху), снял боковые стекла, ветровое стекло. Боковые стекла снялись без проблем, а лобовое стекло имело несколько отметин от камушков, которые при снятии стекла сразу же пошли трещинами. В итоге я попал еще и на стекло:-)

Аккуратно, чтобы не повредить окраску кузова, я снял зажимы, которыми был прикреплен подвесной потолок к кузову. Ободрав потолок, я тихо ужаснулся, там находилась стекловата, которая со временем превратилась в труху, на крыше были следы клея. Надев перчатки и очки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) я снял всю стекловату, крышу зачистил щеткой с металлическим ворсом. Крышу и оконные проемы покрыл мовилем.
Действительно, эта работа «геморрой ужасный»:-)

На следующий день я направился по магазинам, в которых было приобретено следующее: 
1. обшивка потолка для ВАЗ-2121 – 110 руб.;
2. термошумоизоляция салона для ВАЗ-21213 – 100 руб.;
3. зажимы для крепления потолка к кузову по – 1*50=50 руб.;
4. бутылка клея «Титан» – 61 руб.;
5. уплотнители боковых стекол – 2*150 руб.;
6. уплотнитель ветрового стекла – 220 руб.;
7. ветровое стекло – 850 руб.

Цены даны применительно для г. Томска, в котором я и проживаю.

Также было приобретено пиво и разные вкусные бутерброды.

Термошумоизоляция салона представляет собой неравномерно разрезанные обычные куски войлока, с одной стороны, пропитанные чем-то черным. Можно попытаться клеить и большие куски, но я решил резать их пополам. И клеить удобно и подгонять. Выбор клея был не случаен, при ремонте квартиры потолок был обклеен плиткой с применением этого клея, ничего нигде не отвалилось – я доволен, жена тоже. Технология наклейки проста: мажем клеем зигзагообразно по всему куску, оставляем его в таком виде на пару минут (в эти пару минут пьем пиво), приклеиваем. И так всю крышу изнутри. Клей хороший, не течет, схватывает хоть и не сразу, но и не дает всему листу отвалиться.

В новую обшивку потолка вставляем спицы, спицы вставляем в специальные гнезда в крыше автомобиля и подворачиваем каждую спицу вверх, таким образом, натягивая потолок по длине автомобиля. Закрепляем зажимами обшивку сзади автомобиля и, натягивая вперед, закрепляем спереди. Также натягивая обшивку, закрепляем зажимами в боковых окнах и в дверных проемах. Если где-то пузырилось или вело, приходилось перетягивать. Идеальная картина получилась только после нескольких перетяжек с каждой из сторон, со стороны это выглядело как шаманский танец с бубном вокруг огня:-). Излишки обшивки, торчащие по краям, были аккуратно обрезаны.

Следующим этапом было установка стекол, старые резиновые уплотнители стекол были с успехом заменены, новые уплотнители установлены на стекло, в уплотнитель вставлялся декор и, с помощью веревочки, вся эта конструкция устанавливалась на место.

Затем на место были поставлены солнцезащитные козырьки, зеркало, облицовка стоек, боковые ручки, уплотнители дверей.

После всех этих работ в салоне была произведена генеральная уборка и чистка.

Зато теперь у меня аккуратненький и чистенький салон, все друзья и знакомые не верят что моей машинке уже много лет, а она внутри в таком прекрасном виде.

12.09.05.

Отделка салона акустической тканью или тканью под названием «карпет», что одно и тоже. Для этого закупаем ткань по цене 1х1.5 метра по цене 150 рублей. Можно прикупить это вот здесь:
http://www.stokavto.narod.ru. Есть
три цвета, я использовал чёрный.

Что для этого нужно: 1-е – желание, 2-е – собственно материал, 3-е
- клей (я использовал клей 88, подходит для клейки ткани и морозо- и водостойкий), 4-е
- обезжириватель (я использовал спирт), 5-е – кисточка, 6-е
- канцелярский нож и ножницы.

Плюсы и минусы.

К «+» могу отнести всё… Во-первых, стало
уютнее в салоне, приятный материал, а не царапанный
пластик. Во-вторых, исчезло дребезжание задней полки и пластика, на
котором она крепится (кстати, полка у меня
акустическая толщиной 35 мм и сделана из дерева,
спрессованного и с отверстиями для динамиков; цена её составила 780 рублей и весит она ой-ой много
- http://www.autosam.ru/detail/6716/).
В-третьих, отделка пола и задней части спинки делает багажник
приятным для перевозки вещей, я туда кладу куртку и сумку…
В-четвёртых, мне просто нравится, и ещё сделал подсветку багажника, использовал неоновую синюю лампу и вывел кнопочку.

К «-» могу отнести разве что дискомфорт моральный при перевозки сезонных вещей, таких, как мешки с картошкой =)). А так судите сами. Ещё буду переделывать пол и боковые пластиковые облицовки салона.

Результат внизу фото:

Скопировано с сайта http://www.landniver.nm.ru/
с разрешения автора.

27.09.05.