Идея уплотнить капот пришла, как ни странно, зимой. Долгие прогревы не экономят бензин и время автовладельца. При движении набегающий поток воздуха добавляет грязи в подкапотное пространство, а на стоячей машине дождевая вода все же ухитряется попадать под капот и заставляет ржаветь щиток передка, особенно в районе аккумуляторной батареи. Также у меня были некоторые бредовые мысли про аэродинамику автомобиля. Мысли были о том, что уплотнения капота препятствуют выходу воздуха через щели в углах капота и через «ноздрю», и набегающий поток устремится под автомобиль, создавая прижимную силу. Но все же и скорости не те, и аэродинамика самого по себе кузова НИВЫ не позволят почувствовать эффект от уплотнения, конечно, если таковой присутствует.

Итак, были взяты старые штатные уплотнения от дверей ВАЗ-21213 и использованы в качестве лобового и боковых уплотнений капота. Они удобны тем, что имеют «Г» образную форму. Форма
отбортовок капота такова, что эти уплотнители удобнее всего надевать на бортики капота таким образом, чтобы та сторона или плоскость уплотнителя, которая прижималась к двери «при жизни», была прижата к крылу:

Для поперечного уплотнения капота (его
задней стороны), я использовал уплотнитель от задней двери ВАЗ-21213. В этом случае как раз необходим прямой уплотнитель. Вспоминая о протечках, я сделал уплотнитель более длинным, чем тот, который был штатно. И надел края в виде отбортовок для отвода воды при дожде:

Конечно, те части кузова, которые получились под уплотнителями, я густо смазал мовилем и для антикора, и в качестве клея, хотя уплотнители и так неплохо держатся.

Для того чтобы старые уплотнители держались, необходимо простучать их по всей длине киянкой или резиновым молотком таким образом, чтобы внутренние железные скобы в уплотнителе сжались.

Есть еще несколько «дыр» в подкапотное пространство. Начнем с «ноздри». Если раньше Вы не обращали внимание, то обратите теперь: воздухозаборник печки забирает воздух только из правых двух групп прорезей на капоте, а левая часть прорезей просто позволяет воздуху проходить из-под капота наружу. Установка «ноздри» может решить проблему вертикальных капель дождя, но косой дождь все равно нальет Вам воды, и набегающий воток насыпет пыли в подкапотное пространство. Выход я выбрал самый простой – залить левую часть «ноздри» пенофлексом (строительной пеной):

Последнее, о чем хочется сказать, это щели около повторителей поворота и габаритных огней:

Здесь я использовал ту же самую строительную пену, которую после полного засыхания просто обрезал ножом и обработал мовилем. Зачем мовиль на пенофлексе, я точно сам не понимаю, но думаю, что так долговечнее будет ;-)

31.08.04.

Меня к переделке замка сподвигло большое усилие на ручке открытия капота. Я боялся, что
оборвётся тросик и понадобится консервный нож.

Итак, снимаем замок и смотрим на него. Замок состоит из корпуса, толкателя,
приподнимающего крышку капота, и крюка сей капот запирающего (как правильно называются сии детали не знаю. Нет
под рукой хрестоматии). Обращаем внимание на то, что ось действия силы пружины (рис. 1)
приложена к толкателю с очень маленьким плечом А. Поэтому
использована очень тугая пружина. Но эта же тугая пружина действует и на крюк. А это перебор. Ибо от пружины
требуется такое усилие, которое лишь повернёт крюк в положение, запирающее капот.

Выхода два: либо оставить на толкателе сильную пружину, а на крюк поставить вторую , послабее. Либо
поставить на крюк и на толкатель слабую пружину, предварительно
увеличив плечо А (иначе толкатель не приподнимет капот при открытом крюке).

Можно перенести точку крепления пружины толкателя в
точку В (рис. 1). Для этого надо просверлить отверстие и приклепать
какую-нибудь ось. В самом деле! Обратите внимание:
плечо С в два раза больше , чем плечо А.  Следовательно, можно поставить пружину в два раза слабее. И эта же слабая пружина будет
воздействовать и на крюк в два раза слабее. И, соответственно, в два раза слабее будет усилие на
ручке открывания капота. Что нам и надо.

Я не стал приклёпывать ось в точку С., а отогнул
пластинку, за которую крепится пружина к толкателю. Показано штриховой линией (рис. 1). Убедитесь
сами, что плечо увеличилось. Гнуть осторожно, с нагревом места сгиба. Пластинка калёная, может
треснуть. 

Далее подтачиваем на точиле места на крюке и толкателе, показанные штриховкой (рис.
1). Это облегчит закрывание капота. Потом прикручиваем замок на авто, и прилепляем к толкателю
кусок пластилина. Передвигая замок относительно кузова машины и прикрывая крышку капота до
соприкосновения скобы крышки капота с пластилином, добиваемся, что бы отпечаток от скобы на
пластилине располагался примерно посредине выреза на корпусе замка
(рис. 2). В этот вырез и заходит скоба. Далее, перемещая замок вверх-вниз убираем зазор между капотом и кузовом.

Внимание! На рис. 1 крюк показан в отжатом положении. Это сделано для того, что бы показать
места, стачиваемые на толкателе.

P. S. А вообще, очень жаль времени, потерянного на доведение сего девайса до ума.
Надо сей шедевр инженерной мысли засунуть в дупло тому итальяшке, который этот девайс выдумал. Я думаю,
что лучше всего в замке оставить один только крюк, и поместить между авто и крышкой капота
обычную спиральную или пластинчатую пружину. Так, чтоб эта пружина открывала крышку капота приблизительно
на 2-3 см. Это я скоро и сделаю.

27.10.04.

Еще один вариант переделки

Напомню причины переделки замка: очень большое усилие на ручке открывания капота. Почему усилие большое? А потому, что на запирающий крюк действует большое усилие штатной пружины. Почему такая «злая» штатная
пружина? Потому, что ей надо приподнимать капот, а дело это не лёгкое. Итак решение- оставляем штатную,
«злую» пружину только для открывания капота, и ставим новую, послабже, пружинку только для «крюка».
Переделка видна на фото:

Сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4 в точке «А», делаем то же, но М5 мм в точке «В». Вворачиваем туда винты. Я нарезал резьбы только «первым» метчиком, чтоб винты вворачивались туго
и можно было обойтись без их контровки…

Цепляем штатную пружину на винт «В» (у меня ещё стоит там проставка для увеличения
длины пружины, сделанная из 50 коп. монеты). Слабую пружину одним концом цепляем за крюк (там где раньше цеплялась штатная пружина), другим за винт «А»…
Всё. Замок устанавливается как и обычный.

P. S. На рисунке видно, что на ту «фигнюшку», которая приподнимает капот, одет
кусок синей изоленты. Вот эту часть «фигнюшки» закрытую изолентой лучше сточить на наждаке- капот будет лучше закрываться, и проще отрегулировать положение замка на машине (ну мне так кажется:)) .

20.12.04.

Для повышения надежной работы замка капота, предлагаю небольшую его доработку. Для чего: под правую гайку
крепления замка к кронштейну кузова установить скобу, изготовленную из стального уголка с полкой 30 мм:

Профиль скобы повторяет контуры правой части штатного замка:

Место отверстий под тягу привода и крепления к кронштейну кузова размечаются по месту, с учетом
возможности регулировки:

Данная доработка исключает заклинивание крючка капота из-за ослабления тяги привода замка вследствие
загиба кронштейна. Это возможно, если капот отпирается с большим усилием.

В заключение отрегулируйте положение замка и проверьте его действие.

Идея взята из журнала «За рулем», но реализована немного по-другому.

10.06.05.

Сообщение в форуме 11.09.05 (оригинал).

В очередной (второй) раз оборвался тросик открывания капота. Как показала моя практика – обрыв происходит в точке крепления тросика к ручке открывания капота. Так как после второго раза трос стал совсем коротким, а в магазине на даче подходящего не было (ехать за 30 км из-за тросика не хотелось) решил провести тросик по-новому. Тем более, что новый тросик требовался короче.

Потребовалось: 
1. Тросик капота оборванный. 
2. Алюминиевая трубка (гнутая) для проводки троса капота. 
3. Гибкая витая трубка (проводка тросика ручного тормоза от велосипеда). 
4. Два хомута по диаметру п.1. 
5. Дрель для сверления отверстий. 
6. Прочий инструмент (пассатижи, etc) 
7. Графитовая смазка (почему графитовая – под рукой оказалась).

Гнутая трубка со вставленной гибкой витой трубкой (от велосипеда)
по ней будет проходить тросик капота:

Далее, по диаметру трубки сверлится отверстие в кузове из моторного отсека в салон. Если смотреть снаружи – сантиметров десять правее замка капота. Далее туда вставляется п.2+п.3.
Вид из салона и вид снаружи:

П.2. крепится хомутами на резинках, чтобы не дребезжал и пр.

А далее под торпедой выводится тросик.

Так как для открывания капота нужно, я бы сказал, значительное усилие (просто потянуть за тросик некомфортно), приделывается ручка открывания так, чтобы не была видна и не мешала. Крепится она на железную перекладину, к которой закреплена торпеда. Фотки, к сожалению, не получилось. При наличии фотки берусь описать подробнее.

Все переделки, не торопясь, с перерывами, заняли полдня.

Два бонуса: 
1. При обрыве в салоне остается хвостик тросика, за который открыть капот
пассатижами не проблема. В первый раз я довольно долго ловил его, а второй раз открывал капот снаружи. 
2. Пионеры, которые охотятся за аккумулятором, будут долго искать.

Думаю, переделка имеет смысл при наличии свободного времени и проблемах с тросиком Ну, и если 
руки, конечно, чешутся.

illiario, 12.09.05.

* * *

Ну вот после многочисленных конвульсий трос «умер». Если раньше капот нельзя было открыть летом на горячую, то теперь он перестал открываться и на холодной машине.

В одиночку за 5 часов капот так и не поддался. На следующий день вдвоем после непродолжительных издевательств замок был открыт. Родной трос будет отныне использоваться в качестве проволоки, а взамен установлен этот:
Трос капота 2101-07,21,213
"ANDYСAR" Чехия.

Поскольку гибкий трос закрепить как старый невозможно, а вязать троса я не умею, да и короток он для вязания, то была применена самодельная «втулка".

Необходима была втулочка с винтом, а поскольку найти ее в короткое время весьма проблематично, то с ее ролью вполне справится болт, гайка и 2 шайбы.

В болте сверлится отверстие, в которое пропускается трос. Трос фиксируется 2 шайбами, которые поджимает гайка.
Все опробовано, все работает, открывается в любой момент. 

ALK, 24.05.07

На старой «Нивке» эмблема стала совсем страшной. Красная краска выгорела, а ладья облезла. Время не тронуло только обечайку:

Меня это не устраивало, а в магазинах эмблемы старого образца (ладья на красном фоне) найти не удалось.

Кстати об эмблемах. Самые красивые были на ВАЗ-2121:

На ВАЗ-21213 стали черными, но все еще блестящими:

А на ВАЗ-21214 — совсем почернели:

Было решено обновлять значок с помощью рекламных технологий.

Потребовалось несколько видов самоклеящихся пленок, использующихся в наружной рекламе, и доступ к плоттеру для резки. Общие затраты не превысили 300 рублей. На работу без подготовительных операций потребовалось около часа.

Отворачиваем значок, аккуратненько вытаскиваем стеклышко и обезжириваем его:

1. Нарезаем ножницами прямоугольники из пленок таким образом, чтобы они были больше стеклышка. Припуски нужны для окончательной подрезки пленки по контуру стекла.

2. На стекло наклеиваем фон. У меня была золотая фольга с текстурой, поверх которой поклеил красную прозрачную пленку.

3. Примериваем и наклеиваем ладью. Ее предварительно надо вырезать плоттером на зеркальной пленке (можно нарезать сразу несколько для запаса, а потом клеить их везде).
Ладью можно скачать уже в нужных размерах, формат файла — EPS:
logo.zip, объем 14 Кб.

4. Подрезаем излишки фона по контуру стеклышка.

5. Сверху наклеиваем «бронирующую» пленку -
прозрачную пленку, которая будет защищать от грязи кромку ладьи и не даст ей задираться.
Излишки стоит завернуть на обратную сторону.

6. Вставляем стеклышко в эмблему и прикручиваем ее на место.

7. Любуемся. 

Вот так выглядит восстановленная эмблема на автомобиле:

Таким способом восстановлено уже три эмблемы. У «Шнивы» на крест «Шевроле» была наклеена уменьшенная копия значка. Кто замечает, тут же спрашивает: «Где взял?» :)

P. S. Фон можно сделать и одной пленкой, например красной светоотражающей. А можно подобрать и в цвет автомобиля. :)

P. P. S. Режущий плоттер есть практически в любой конторе, занимающейся изготовлением наружной рекламы. Там же можно найти и пленку, или они подскажут,
где ее можно приобрести. Пленка обычно имеет ширину 100 см, от рулона отрезают кратно 10 см. Этого кусочка (10х100) хватит значков на 20.

09.07.07.

После замены в 2121 радиатора на радиатор от 21213 пришлось упразднить штатный
упор капота, поскольку он упирался в большой радиатор.

У соседа по гаражу на реэкспортной семерке
увидел газовый упор капота, такой же, как у нас на
двери задка. В гараже валялся старый упор, который уже не удерживал дверь 21213. Как оказалось, его сил для удерживания капота хватает с избытком.

Верхнее крепление: штырек, на который одевался штатный упор, срезан. На его месте просверлено отверстие
и нарезана резьба. Нижнее крепление – уголок, закрепленный двумя болтами М5. Упор к нему прикручен гайкой.

iogann, 25.05.08.

* * *

Собственно всё понятно из фотографий, отрезаем по месту, сверлим по месту, верхний кронштейн на 2-х заклёпках:

МИ}{@ник, 12.02.09.

Есть у моей машины одна специфическая
особенность – не открывается капот при
повышении температуры. Причем замку
абсолютно наплевать на объемы вложенной
смазки и попытки регулировки. Подобное же
отношение у него и к причинам повышения
температуры будь то +37 на улице или
постоянные повышенные обороты на
бездорожье. Я часто встречал эту проблему и
на других машинах, владельцы которых пошли
по самому простому пути, то есть либо меняли
замок, либо подгибали запорную скобу на
капоте. Данный метод не требует описания,
выполняется с помощью такой-то матери и
кувалды побольше в течение 5 минут, но не
решает проблему (проверить-то не так просто).

"Удав"

Второй путь – установка нового замка "Удав"
(именно на Ниве я не встречал ни разу).
Наиболее популярный способ его применения -
в качестве дополнительного замка. "Удав"
представляет собой провод в оплетке, на
одном конце которого запорный штырь, а на
другом – замочная скважина. Вставляем ключ,
поворачиваем на 45 градусов, замок
высвобождается и запорный штырь под
капотом выходит из паза. Не знаю, как
получится установить самому, но далеко не
на каждом сервисе делают правильно.
Особенность этого замка кроется в его
устройстве: довольно жесткий провод (чтобы
не перекусили) плохо гнется и при перегибе
прижимается к жесткой оплетке. Плюс штырь
должен плотно входить в паз, иначе
возникает люфт капота. Если замок заедает,
то демонтировать его практически
невозможно. Придется разбирать переднюю
подвеску и проникать снизу, либо ломать
капот. Во избежание подобной "неприятности"
мастера предлагают установить
дополнительный проводок, за который можно в
случае чего дернуть и открыть замок. При
установке "Удава" обязательно
проверьте легкость открывания. Не
принимайте никаких аргументов из серии "приработается"
и "ща подмажу смазочкой", поскольку
прирабатываться там просто нечему, и смазка
при сильном изгибе не поможет. Помните, что
под капот лазить вам, а не мастеру. Хорошо
"Удава" ставят в Роспласте по адресу ул.
Михалковская д.63, кстати, там много чего
делают хорошо…

Sparco

Я пошел другим путем и установил наружные
спортивные замки Sparco (в магазине АККС стоят
около 300 руб. за пару). Оговорюсь, что замки
Sparco не запирают капот, а просто механически
удерживают его в закрытом состоянии, т. е.
без штатного замка открыть капот сможет
любой человек на улице. 

Изначально они задуманы для спортивных
машин, участвующих в соревнованиях. Может
возникнуть любая ситуация, например мотор
загорелся от удара, водитель без сознания.
Специальная бригада медиков, пожарных,
эвакуаторов не должна судорожно искать, как
открывается капот в этой конкретной модели
автомобилей – она должна обеспечить
безопасность и погасить огонь. Поэтому в
спортивных автомобилях все открывается
снаружи, все замки, буксировочные крюки и т.
д. четко обозначены и хорошо видны. 
Второй момент заключается в деформации
металла при ударе. Обычный штатный замок
тут же заклинит и капот можно будет открыть
только болгаркой. Sparco будет "ходить"
только вместе с капотом, поэтому при любой
деформации он откроется (о вопросе с
состоянием петель я промолчу).
Единственная сложность с установкой на
Ниву заключается в том, что штатный
запорный винт крепления слишком короткий, а
вытачивать новый бессмысленно, поскольку
он не будет отвечать требованиям по
нагрузкам. Место для замка выбрать просто.
Если ставить в центре капота, около
воздухозаборника, то края будут греметь и
болтаться на кочках. А ближе к краям у
капота двойной металл, препятствующий
установке чего-либо. Остается маленький
однослойный треугольник, в нем и будем
сверлить.

Как выяснилось позже, с точки зрения
крепежа это более чем удачное место. Дело в
том, что между стойкой лобового стекла и
крылом есть небольшое пространство и в него
входит стальная полоска 280х40х4 как влитая.
Нужно только "на глаз" ее подогнуть
волной: 

и закрепить двумя винтами к планке с
резиновым валиком. В полоску вворачиваем
крепежный винт, на капот тремя саморезами
крепим запорное кольцо, регулируем высоту
винта, откручиваем штатный замок и
поворачиваем бачок тормозной жидкости на 90
градусов. 

Все, проблема открывания капота решена. Не
следует только забывать о длительном
периоде воспитания пионеров и полностью
демонтировать штатный замок.

Химик, 19.09.01.

Значит так. Сначала о том, что меня побудило к такой переделке. В первую очередь удобство доступа к
агрегатам, находящимся под капотом. Большая их часть у Нивы расположена именно в передней части моторного отсека, а так как моторный отсек широкий и высокий, то тянуться к ним от крыльев очень неудобно. Далее мне надо было избавиться от родного ВАЗовского замка, который достался нам от Фиата и представляет из себя один из Фиатовских конструктивных просчётов. Помимо этого он ещё и мешает мне приладить зубильную улитку мотора отопителя (о ней и о выгодах установки оной после завершения процесса её установки). Теперь о соображениях безопасности. Петли капота устанавливают спереди
для того чтобы в случае неисправности замка капота капот не открывался во время движения. Однако есть и побочный эффект такой установки. При аварии такой капот открывается и проходит через лобовое стекло в салон. Мне известен только один автомобиль, в котором при подобной подвеске капота и волки сыты. и овцы целы. Это Москвич-2140. В задней части капота у него имеются специальные захваты,
упирающиеся при лобовом столкновении в моторный щит и за него цепляющиеся. В свою очередь, в середине (по длине) капота
предусмотрены специальные изменения профиля
рёбер жесткости капота, чтобы он складывался ровно посередине. Такой капот не входит в салон. (Вообще Москвич хоть и безнадёжно сейчас устаревший, но сборник примеров
советской инженерной мысли, по своим временам отличная работа). Так вот, у Нивского капота имеются достаточно сильные боковины, так что сложить пополам его будет очень сложно, тем более при отсутствии каких либо захватов, и
присутствии скатов, способствующих его открыванию при лобовом ударе. На Рэндж Ровере например похожий по конструкции капот открывается назад. В общем, даже из соображений безопасности имеет смысл его переделать, дабы личико не попортить :-)

Ну а сейчас про сам процесс переделки. Для того, чтобы при открывании капот не упирался в дворники, необходимо было вынести ось
петель вверх над капотом. Я купил на рынке шарниры для стальных дверей (самые маленькие), а сами петли сделал из уголков. Привинтив к капоту петли (временно на саморезах), приварил к ним шарниры. Теперь отвинтив каждую петлю с одной стороны, стал снимать родные петли. Повертев одну из них в руках, понял что зря потратил время на производство самопальных петель, потому как родные подходят для этой цели ещё лучше и являются легкодоступной частью, которую всегда можно в случае необходимости купить и заменить. Вместо своих самопальных поставил родные нивские петли. К полочке дворников они прикручиваются болтами снизу (родными же, хорошо бы
снизу подложить усилительную пластину), а для того, чтобы прикрутить их к капоту, надо проделать отверстия в силовом элементе. Я просверлил в нём дырки, но
целесообразней сделать прорези с торца, так будет удобней ключом подлезть. У меня пока стоят родные болты от нивских
петель, но лучше использовать болты со скруглёнными шляпками от бамперов 2107. Идеально было бы вварить в капот втулки с одной стороны заподлицо с обшивкой капота, а с другой
- с поверхностью ребра жесткости. Петли получились на капоте несимметрично, потому как дворники мешали, но то, как ровно он будет открыт, значения не имеет, лишь бы закрыт был правильно. Застёжки на капот купил новые от ГАЗ-69 (они же ГАЗ-51). Ответные части от шпингалетов. Застёжки и ответные части
приклепал. Осталось поставить замок капота (Hood lock), тот, что продаётся как дополнительный, но пока у меня до магазина ноги не дошли его купить. С места водителя (по крайней мере с поднятыми на 4 см сиденьями) видны обе застёжки, так что если одна откроется по какой-либо причине, то можно будет остановиться и закрыть.

13.07.03.

Еще на первой своей Ниве я обратил внимание, что после сильного дождя пол в ногах пассажира справа от водителя мокрый, а точнее на коврике небольшая лужа. Стекло было установлено правильно и в этом не было сомнений. Так откуда вода? Ответ нашел, проведя «следственный эксперимент», создав сильный поток с крыши по лобовому стеклу.

Вода, стекая со стекла, попадала в щель между рамкой стекла и крышкой капота, затем по бортику с уплотнителя капота к левому и правому борту авто. Большая часть воды стекает по крыльям с внешней стороны, а часть из-за короткого бортика с уплотнителем попадает в моторный отсек. С левой стороны вода, продолжив свой путь по площадке для запаски, стекала под авто. С правой стороны вода стекала на площадку под коврик АКБ, в сам коврик, и там частично задерживалась, провоцируя коррозию, а частично через мелкие отверстия в моторном щите попадала в ящик торпеды, затем на пол.

С помощью пластилина я продлил бортик с двух сторон. После этого, даже при сильном потоке вся вода выходила за пределы авто.

На своем следующем автомобиле Нива 21213 я бортики сделал из двухкомпонентной «холодной сварки»:

Взято из http://alexm.za.ru/htm/kopilka/kopilka.htm
с разрешения автора.

17.09.03.