Что хочется сделать, увидев новую машину, созданную в родном отечестве? Правильно, проверить, как закрываются /открываются двери. Двери в нашей любимой Ниве закрываются с грохотом. Чтобы это поправить, нужно пару выходных и прямые руки. Приступим.

Для начала пара замечаний.

1. Имплантированные замки от 2108 закрываются на один щелчок. Это, наверное, плохо и влияет на пассивную безопасность. Хотя как, я так и не понял. В принципе, можно сделать и на два щелчка, но меня все устраивает. Но все-таки я рассчитываю поставить концевики и зубильный колокольчик, сигнализирующий о том, что дверь не закрыта (при включенном зажигании и если не включена задняя передача КПП).
2. Защелку замка надо подвергать изменениям, родную конструкцию сохранить не удалось. Также небольшим изменениям подвергся и внутренний механизм замка.
3. Зато не трогаем дверь и кузов, в любой момент можно установить родные механизмы (а зачем?).

Итак, был куплен комплект «бесшумных» защелок передних дверей 2108. Некоторые продавцы называют их шоколадками, во фантазия у людей! Завидую.

Также были куплены два механизма замков. Еще потребуется 120 см тросика диаметром 1.5-2 мм. Что еще потребуется, будем вспоминать по ходу. Опишу инсталляцию в водительскую дверь.

Теперь надо изготовить несколько токарных изделий.

Это винт. На один замок их требуется 2 шт. Материал Сталь 40 ГОСТ 1050-88 или Сталь 45 ГОСТ 1050-88.
Покрытие, воронение или кадмирование, приветствуется.

Это втулки. Материал и обработка как у винтов. Cлева втулка1, справа втулка2.

 

Фиксатор. Обработка не требуется, т. к. будет окрашен.

Еще потребуется изготовить две втулки из фторопласта:
D=10, d=8, L=12.

Обратите внимание, что это тестовые экземпляры и выточены они из мягкой стали Ст4 и без обработки.

Далее начинаем разбирать защелку. Высверливаем втулки (они нам не понадобятся):

Далее готовим механизм замка. Сначала отпиливаем флажок (или как он там…) и рычаг тяги наружной ручки по красной линии. Далее в этом рычаге сверлим отверстие
Ø3.2 и режем резьбу М4:

Затем отгибаем рычаг и завинчиваем с внутренней стороны винт М4 длиной 10..12 мм (ну не помню) На фото слишком длинный винт, его пришлось срезать. Потом навинчиваем контргайку:

Спиральную пружину (видна на правом фото)
можно снять. Тогда усилие открывания
изнутри уменьшится. Случайное открывание
исключено.

Выбиваем штифт рычага внутренней ручки. Надфилем растачиваем канавку штифта на
4…6 мм:

Снимаем со штатного замка втулку внутреннего фиксатора и запрессовываем ее в наш объект:

С замком пока все. Изготавливаем пластину со штырем-фиксатором. Распечатываем на самоклеящейся бумаге заготовку пластины, приклеиваем на листовую сталь 1.5 мм. Обрабатываем по контуру:

Далее керним отверстия Ø6 и центральное
Ø11, сверлим и зенкуем отверстия Ø6. Затем доводим лунки винтом с потайной головкой:

Винты не должны выступать из лунок!!!

Вставляем в полученную пластину фиксатор и обвариваем в трех точках с обратной стороны:

Ставим пластину в дверной проем. Пластину надо предварительно покрасить и запрессовать на клей фторопластовую втулку фиксатора.
На фото пластина не окрашена, прихвачена двумя винтами и машина грязная:

Теперь будем заниматься приводом наружного открывания. Он состоит из качалки и тяги. Качалку изготавливаем аналогично пластине, т. е. распечатываем, обрубаем, сверлим, и загибаем. Материал – сталь 1.5 мм. Вот этапы:

Сверлим в ручке отверстие Ø4, собираем ручку с качалкой.
На фото – винт М4 с двумя гайками. Затем ставим ручку на место:

Теперь будем готовить дверь. Сначала рассверливаем левое нижнее отверстие до диаметра 11 мм.
Затем прикладываем корпус защелки замка и размечаем контур второго отверстия. Потом обрабатываем контур, отступив примерно 4 мм от линии разметки
и потом протачиваем паз для толкателя:

Начинаем собирать замок. Берем втулку2 и вставляем ее меньшим диаметром в верхнее отверстие корпуса защелки. Вставляем механизм замка изнутри и совмещаем корпус защелки с втулкой с замком:

Ставим пружину язычка замка, ставим язычок, и фиксируем винтом:

Закладываем пружины толкателя и ставим второй
язычок защелки замка. Сначала втулку1, потом язычок и винт:

Потом изготавливаем тягу личинки замка (под ключ).
Размеров не даю, потому как не знаю я их. Могу только сказать, что резьбу пришлось дорезать, а тягу –
укорачивать. Какая она получилась и как
установленная тяга выглядит, видно на фото:

Изготавливаем тягу внешней ручки. Для этого сгодится тяга внутренней ручки штатного замка (она нам не понадобится). Формуем один конец тяги петлей с отверстием примерно 5
мм:

Затем тягу надо высокохудожественно изогнуть. Размеров опять не даю, по понятным причинам. Тяга должна передавать усилие от качалки к винту рычага и при этом не касаться направляющей стекла (на фото не показана). Фото процесса:

Теперь внутренний привод. Я сделал его из тросика. Получилось очень удобно. В качестве фиксаторов использовал латунные зажимы клеммных колодок. В месте, отмеченном кружком, возможно задевание кромки двери винтами колодки, поэтому я надел на зажим кембрик.

Остается сделать привод внутреннего фиксатора. Этих фото у меня, к сожалению, нет, сгинули куда-то. Пусть это будет домашним заданием :) Могу только сказать, что чуть подправил тягу и дорезал резьбу на 10..15 мм. Электрический локер встал на старое место.

Теперь двери закрываются легко и бесшумно. Слышен только удар двери о резиновый уплотнитель. Здорово!!!

amati_el, 18.04.05.

* * *

Замки 2108+волговские ручки

Для начала стоит ознакомиться с тем, как ставил замки
amati_el в первой
части этой статьи.

Отличия моего варианта переделки:
- у меня замок закрывается на 2 щелчка;
- стальная пластина оставлена на шоколадке, т.к. без нее дверь болтается вверх-вниз;
- нет нужды точить новые винты и втулки;
- не укорачивал тягу открывания двери на замке.

1. Подготовка замков:

1.1. Винты замка укорачиваем на 10 мм, иначе они будут упираться в детали замка.
1.2. Шоколадка: Разбираем аккуратно, родные втулки и железная пластина нам пригодятся.
Стачиваем втулки до размера 10 мм:

Желательно проверить и подогнать втулки, пластины, и винты, чтоб пластина прижималась винтами к втулкам, а не винты упирались во втулки конусной частью.

Вынимаем из шоколадки резиновый буфер, стачиваем ее на размер фаски с той стороны, которая прилегает к двери (в сборе втулки, пластина и корпус должны быть заподлицо), вставляем буфер на место.

Отрезаем 2 мм от штырька привода собачки замка (чтоб не упирался в детали замка) обязательно проверить, собрав замок с доработанным механизмом:

1.3.Механизм замка:
Отрезаем боковой флажок блокировки.
Обрезаем верхний наружный угол механизма по выштамповке, можно чуть больше (чтоб разминулся с вертолетом привода открывания двери).

Укорачиваем штыри, на которые оденутся втулки шоколадки, на рисунке левая до операции, правая после. Проверяем, одев втулки на штыри, зазора между втулками и корпусом замка быть не должно:

 

Я не планирую ставить личинку под ключ, по этому отрезал тягу наружного отпирания замка.

2. Подготовка ручек:
Убираем кернение, выбиваем штифт и снимаем родную тягу привода открывания замка.
Подрезаем резинку:

3. Вертолет привода открывания:
Готовим из вертолета привода газа карбовой версии (продаются вместе с осями), нужны также две пружинки, которые тянут сектор оси дросселя к впускному коллектору.

3.1 В левую дверь: 
Снимаем с вертолета металл по наружному углу и вокруг шара на малом плече (чтоб поставить поближе к филенке и чтоб разминался с обрезанным верхним наружным углом механизма замка).

3.2 В правую дверь:
Разбираем вертолет на составляющие, (втулка, пластина. 2 шарика) и собираем его зеркально, сварка приветствуется. После сборки обрабатываем согласно 3.1.

Верхний в правую дверь, нижний в левую.

4. Вырез под ручку:
Была изготовлена пластина которая перекрывала выштамповку под родную ручку, и переднее отверстие крепления ручки,
размеры пластины видны на фото:

К пластине приварена скоба к которой притягивается ручка.

Делаем вырез в филенке по размерам пластины и ввариваем пластину. Усилитель который был над родной ручкой мешает, удаляем оставив 5мм от рамки двери, к остаткам усилителя подвариваем нашу пластину для пущей жесткости.

5. Пластина с болтом:
Болт обрезаем, делаем проточку. Я брал болты с втулкой из пластика.

Берем кусок железа 3 мм, прикладываем штатную скобу, обрисовываем чертилкой, сверлим крепежные отверстия, зенкуем под потайные винты, размечаем отверстие для болта, сверлим, вставляем болт, прихватываем сваркой, красим.

Правая дверь зеркально.

6. Монтаж замков в двери:
Замки ставим как можно ближе к внутренней рамке двери. Указанное в статье amati_el место установки замка неприемлемо т.к. не останется места для привода от ручки:

 

Обращаю внимание на гайку слева от замка, это закреплена ось вертолета. Вертолет располагаем таким образом, чтоб шарик большего плеча располагался на горизонтальной оси выреза под ручку, ось самого вертолета как можно ближе к филенке. На шарик большего плеча одеваем пластмассовый наконечник тяги газа. Покупаем два пластмассовых наконечника тяги замка, и делаем из остатков тяг привода газа и этих наконечников тягу на шарик малого плеча вертолета и рычагом открывания двери. Одеваем пружинку на шарик рычага открывания замка, а другим концом на ось вертолета.

После установки замка в дверь, а пластины на стойку они нахлестываются примерно на 1 мм, это лечится ударом молотка по замку, прогибается рамка двери в районе замка, и все начинает работать.

Tren, 21.05.07.

Как любой ремонт в Нивке – начинается
одним, а заканчивается другим, – обшивка дверей
стала заключительным
аккордом в приведении дверей авто в божеский вид. Менялись бархотки
стёкол, чистилась дверь внутри, красилась внутри и антикорилась.
Теперь всю эту гадость надо чем то закрыть.

Нивка – 2121-я.

Боковинки. Думал взять толстую фанеру, 4-6мм, из неё выпилить остов,
его уже карпетом… нужен шаблон. Обдираю старый дермантин со старых
боковин, ну чтобы шаблон получился – не, смотри-ка, эти вполне
сгодятся не буду я покупать фанеру, слишком дорогие будут боковины.
Фанеру я к тому времени забраковал, слишком мучительно её от влаги
защищать, а это неизбежное зло. Потому ДВП – лучший материал.
Короче, оставил остов от старых боковин:

На звуко- и теплоизолянт пошёл у меня старый туристический коврик из
каремата. Тот же изолон, только без фольги и без клеящего слоя. Клеил
я его на боковинки клеем «88 Универсал":

Обрезал края,
выступающие
после просушки клея. Только верхнюю часть, что входит в паз, он же
тонкий, там я срезал лишний сантиметр коврика. Паз то рассчитан только
на толщину боковинки, на толщину коврика он не рассчитан совсем. И не
только он. ;) но это те ещё грабли, о них позже.

Отделка. Думал о карпете. Но его цена, и то что он всё равно будет
испачкан – меня остановило. Как его стирать там… опять же влага. А
ну его… И тут попался мне материал, которым обтягивают мебель мягкую.
На тканевой основе, типа винила что-то. Красиво, практично, просто. 

Закупил я ещё степлер, что скобками стреляет. Styler и скобки к нему
«шестёрки» усиленные. Эти входят в ДВП как в масло. Ими я крепил края
ткани (для простоты назовём обивку так). Одновременно края проходил
клеем, всё тем же 88-м. Можно было обойтись и без скобок. Но всё же.

После перетяжки тканью вырезал дырки для ручек… Вот тут-то первые
грабли и случились. Все ручки, точнее облицовка ручек – тоже
рассчитаны на толщину старой боковинки, а моя-то толще на толщину
коврика. Эх… пришлось под тканью, парится, вырезать «лишний коврик»,
что бы облицовка села на место. С трудом, но всё же усадил я всё
полагающееся на свои места.

Крепёж. Обычные пистоны, на которые
крепится обшивка я и использовал
для крепежа. Но иначе. Я обрезал все «Т» образные фигульки, на которые
крепится боковинка, получились как бы пробки, которые я усадил на свои
места в двери. В эти пробки сквозь боковинку вворачиваются теперь
саморезы, «со шляпкой покрасивше": и прочно, и не гремит. Думал
оконный уплотнитель там проклеивать за боковинкой – лишнее оказалось.

Внутри двери протянул параллельно проводки соленоидов сигналки, провода
для фонариков, что вставлены теперь у меня в боковинки. Схема их
подключения – параллельно фонарям в стойках дверей. Открываешь двери -
включилось, закрываешь – выключилось.
Окна под фонари прорубил, долго не заморачиваясь, стамеской
отстамечивая и киянкой откиячивая.

Результат: 

Двери стали как будто бы тяжелее. Это только впечатление. На самом
деле вес как бы не меньше сделался. Боковинки очень лёгкие на самом
деле. Двери теперь закрываются очень легко. Почти как на зубиле, но
только хруст штатного замка портит картину. 

Стало тише при езде. Намного. Думал делать шумоизоляцию двери, внутри.
Теперь я сильно сомневаюсь в необходимости корячится и клеить шумку
внутри двери. Поскольку каремат это изумительный шумо-, влаго- и
теплоизолянт – делайте выводы.

Цена вопроса:

- старые боковинки for free;
- клей 88 1 литр – 110 руб.;
- обивка 1 метр погонный 145 руб.;
- каремат – for free;
- кисточка тонкая – 5 рублей;
- саморезы 16 штук по 20 коп за штуку;
+ провод, четыре обжима, 2 фонаря.
Степлер Styler 240 рублей + скрепки

23.05.05.

Дополнение от 07.12.07, автор Масон

Переделывал обшивку двери, как рассказано в этой статье. Основная задумка была избавиться от штатной ручки двери (упирается в колено во время езды), и обтянуть дверь материалом, который пачкается меньше, чем штатный. Всё получилось ОК:

Итак, история про ролик стеклоподъемника на 213 Ниве (без форточки)
началась задолго до того дня, о котором и пойдет мое повествование. В один прекрасный день сломалась ручка стеклоподъемника.

-
Вот черт, подумал я, стекло опущено, я в городе один, машину не бросить. Но бросил, купил ручку и забыл (как мне тогда показалось) об этом. Но когда через неделю ручка снова сломалась, я это списал на плохое качество пластмассы и купил металлическую. Она кстати стоит до сих пор. Но бедный верхний передний ролик механизма стеклоподъемника, скорее всего заклинивший и пропускавший тросик в ступорном состоянии, не выдержал нагрузки и развалился пополам, заклинив при этом тросик, который его и доконал.

Как всегда стекло опущено, и проблема от этого стала еще острей. Разобрав дверь (т.
е. сняв с нее все лишнее, я пришел к страшному выводу, что провести реанимацию механизма невозможно из-за особенностей конструкции (если бы Вы знали, что я пожелал тогда тем конструкторам, которые изобрели такой автомобиль).

 

На все про все ушло 2 часа 28 минут, чистого времени. Из инструментов и приблуд использовались:
электроудлинитель, дрель, «болгарка» маленькая,
тисочки тоже маленькие, такая же маленькая струбцинка, молоток, зубило, отвертка, бытовой сварочный аппарат, тоже маленький, но
все же самый большой из всего вышеперечисленного (не считая самого автомобиля).

В
результате:
1. я безумно рад тому, что получилось (хотя прекрасно понимаю, что заниматься таким вот бредом удел идиота); 
2. приобрел возможность для обработки практически любых круглых детальков практически в походных условиях.

16.09.05.

Очень не нравится в Ниве голый металл на двери между обшивкой и стеклом. Хотел, чтобы было, как в шестёрке. Но шестёрочные накладки не подходят по
длине.

Решение пришло, когда на рынке увидел не мягкие, а пластмассовые
"батоны". Купил три штуки. Первым делом на внутренней стороне срезал все крепления. Затем замерил длину
"батона" и расстояние на закрытой двери между уплотнителями. У меня получилась разница в 57
мм. Берём одну накладку и вырезаем из неё два куска
длиной 57 мм строго перпендикулярно нижней и верхней кромкам. Две другие накладки пилим пополам также перпендикулярно. Вклеиваем супермоментом вырезанный кусок между двумя половинами
"батона" согласно профилю. Соединяем с помощью кусочков металлической сеточки и паяльника с внутренней стороны,
сетка придаёт всей конструкции достаточную надёжность. С наружной стороны места стыка шпаклюем и зачищаем мелкой наждачной бумагой. Накладываем
"батон" на место и видим большую щель между ним и стеклом, а
также несовпадение отверстий под кнопку фиксатора замка в
"батоне" и двери. Для исправления всего этого в районе передней и задней рамок стекла делаем вырезы, как показано на фото:

Подгоняем всё по месту. Для крепления "батона" к двери в нём сверлим два отверстия: в середине и впереди. Сзади уже есть. И соответствующие отверстия под саморезы в двери. Сами накладки можно просто покрасить или, как я, обтянуть искусственной кожей.
Будет ещё лучше, если на "батоны" под винилискожу наклеить изолон толщиной 2,5
мм. Жаль я поздно сообразил, а переделывать уже не хотелось. Остаётся поставить на место и наслаждаться созданным произведением:

tega
18.01.06.

* * *

Началось все с того, что очень раздражало не до конца опускающееся стекло. При езде по трассе локоть некуда было положить. Задумка была такая: изготовить такие батоны, которые не мешали бы снимать дверную накладку и позволяли комфортно размещать руку на проеме стекла. Так как двери у меня с форточкой, то конфигурацию «батонов» надо было делать с поправкой на «ветер».

Сначала вырезал из бумаги шаблон по месту. Из фанеры 0,6 мм с помощью эл. лобзика выпилил 4 заготовки (по 2 на каждую сторону). Примерил на дверь и понял, что передняя «загогулина» совершенно не нужна. Отпилил их. 
По верхней кромке двух заготовок приклеил брусок 10х10 мм с той стороны, где будет стекло, и сделал вырез под выступ на двери, где стоит кнопка блокировки замка. Все, теперь клеим заготовки попарно (я использовал клей «Титан-СМ» и «Мастер»).

Пенопропиленом толщиной 5 мм на самоклеющей основе оклеил заготовки и обтянул все это кожезаменителем с помощью строительного степлера.

На двери полученную конструкцию закрепил с помощью обычных саморезов.

Starik 18.08.06

Штатное размещение ручки привода замка двери задка на Ниве – акт вандализма, саботажа и вредительства. Дотянуться до неё с водительского сиденья трудно, а при сложенном заднем сиденье и полном багажнике всякой рухляди – невозможно.

…Итак переносим эту ручку в более удобное место. Напрашивается решение перенести её вниз, слева от водительского сидения. Но там у многих «прописан» огнетушитель. Ищем, значит, другое
решение…

После установки в салоне плафона от «десятки», штатные плафоны на стойках кузова остались не у дел. Вот и чудненько – поставим ручку привода замка двери задка на место левого плафона. Потребуется купить: ручку привода замка двери задка металлическую, трос привода замка энтого задка от Крока. О мелочах не упоминаю – у каждого нивовода должна быть куча всякого металлического утиля.

Снимаем плафон, расположенный в стойке, отсоединяем все провода. Откручиваем болт крепления ремня безопасности. Пластмассовую накладку на стойке сдвигаем вверх и потянув на себя, снимаем. Далее на этой пластиковой накладке в прямоугольном отверстии для плафона срезаем (безжалостно) все отбортовки:

Ставим накладку на своё родное место на стойку кузова . Фломастером, чертилкой, карандашом обозначаем нижний контур отверстия под плафон на стойке кузова. Можно просто обвести контур этого отверстия на стойке:

Снимаем накладку, замеряем ширину и высоту отверстия под плафон в ней. У меня получилось: высота 93,5 мм, ширина 34,5 мм.

Вырезаем из подходящего металла (латуни, бронзы, золота, платины и т.
д.) прямоугольник – пластину со сторонами 115 мм (по ранее измеренной высоте 93,5 мм отверстия в накладке с запасом) и 34,5 мм. Я вырезал из латуни толщиной 3 мм.

Чертеж:

Изготавливаем уголок из того же материала (cм.
Чертёж, рис.1). Располагаем уголок на пластине от края на 10 мм по высоте и посреди её ширины (см.
Чертёж , рис.2) и припаиваем… Припаяли? Бегом к машине.

Вставляем пластину уголком внутрь (он должен быть в нижней части пластины) в отверстие стойки под плафон. Сдвигаем пластину вниз до упора, прижимая её к стойке. Металл стенки стойки должен войти между пластиной и радиусом уголка. Мудрёно сказал, так что см. Рис 3 на
Чертеже. Место это отмечено кружком и стоит буква «А». Если внимательно посмотреть на
Чертёж, то можно увидеть, что радиус уголка цепляется за металл стойки как крючок. Что нам и надо. Это крепление нашей будущей конструкции в нижней части.

Подрезаем низ пластины так, чтобы она была вровень с отмеченным нами на стойке фломастером нижним контуром пластиковой накладки стойки кузова (контур отмечен вершиной треугольника):

Доводим размеры пластины, как на
Чертеже. Сверлим, выпиливаем отверстия, нарезаем резьбы – чертёж, рис. 4.
На купленной в магазине ручке открывания задка размечаем отверстия под винты. Отверстия на ручке, естественно должны совпадать с отверстиями с резьбой М3 на изготовленной нами пластине. Закерниваем ось ручки, чтобы она не вылетала (я просто ввернул винт вместо оси) и приворачиваем ручку к пластине винтами М3 (лишнее на ручке срезаем):

Вставляем всю конструкцию в стойку кузова. В верхней части пластины, в пропил 5х4 мм вставляем фломастер и отмечаем на стойке место этого пропила:

Сверлим на отметке отв. Ф4 мм, затем доводим его до овала 4х8 круглым напильником . Пилим отверстие только вниз! Этот овал нужен, чтобы можно было перекосить вверх винт, крепящий конструкцию в верхней части при установке (подробнее потом).

Снимаем пластиковую облицовку порога двери задка. Потом снимаем обивку салона (только слева). Вытаскиваем штатный трос из зацепления с замком (сам трос убирать не надо). Новый длинный трос от Крока цепляем одним концом за замок и прокладываем параллельно старому тросу. В боковой стороне стойки кузова, в районе отверстия, куда входят провода в эту стойку (это где-то выше штатной ручки привода замка двери задка) сверлим отверстие Ф10 мм (потренируйтесь сначала в сверловке отверстий в кузове на автомобиле соседа по стоянке). Туда просовываем другой конец троса и вылавливаем его через отверстие для плафона освещения салона в стойке. Обрезаем оплётку троса так, чтобы она торчала из этого отверстия на 10-15 см (перед «обрезанием» вынуть проволоку из оплётки!). Далее вставляем оплетку троса в отв. Ф5 мм на уголке, цепляем проволоку к замку:

Теперь вырезаем из той же латуни полоску длиной мм эдак 40 и шириной 7-8 мм. Посредине сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4. Это будет гайка крепления верхней части нашей конструкции. Зачем такое чудо? Края такой длинной гайки будут задевать за бока стойки кузова и она не будет проворачиваться при закручивании винта. Сам винт – М4х20.

Эту гайку вставляем внутрь стойки кузова через отверстие для плафона и подкладываем снизу овального отверстия, которое мы делали надфилем. Наживляем винт. Вот что у нас должно получиться (верхняя правая часть, виден торчащий наклоненный винт):

Поднимая головку винта вверх, прислоняем всю конструкцию к стойке. Вводим винт в прорезь в верхней части замка, опускаем головку его и закручиваем:

Что у нас вышло? А вышло вот что: в верхней части замок крепится винтом М4, а в нижней он крепится радиусом загиба уголка, как крючком.

Ставим на место пластиковую накладку на стойку кузова, приворачиваем ремень безопасности. Если всё сделано правильно, то вся конструкция ручки влезает внутрь прямоугольного отверстия накладки как в рамку.

Всё:

Тянуться к по-новому расположенной ручке гораздо удобней, чем раньше. Сидящие на заднем сиденье дамы теперь не думают, когда вы пытаетесь нащупать ручку привода замка двери задка, что вы хотите залезть к ним в трусы, и поэтому не злятся. И это хорошо…

П.С. Разные цвета девайса на фотках, естественно, из-за покраски (некоторые фотографии делались после оной). Все лишние детальки, отверстия и пр. показанные на фото, но не упомянутые на чертеже – не нужны. Это просто плод творчества.

18.08.06.

Для установки необходимо:
- сигнализация умеющая подавать необходимый импульс на электроприводы – 1 шт.;
- сами электроприводы 2 шт.;
- двойной многожильный медный кабель (я использовал с сечением 0.5) примерно 5-6 метров (для прокладки от сигнализации до приводов);
- разъемы: папа-мама (я использовал круглые (евро) очень удобные), в виде шайбы с обжимом для подключения массы и разъемы мама для получения питания (сигнализации) с блока предохранителей;
- гофрированная резиновая трубка (важно) – 2 шт.

Про разъёмы – как я уже писал очень удобно использовать для соединения круглые разъемы (см. первое фото
- у нас их называют евро). К тому же на приводах уже обжаты такие же папы. Я зачищал кусочек кабеля, скручивал его (если тонкий, то складывал скрутку в два раза и снова скручивал) и обжимал пассатижами у основания, захватывая кусочек изоляции. Обжим получается хороший и контакт тоже замечательный, никакой дополнительной пайки не требуется.

Сначала разобрался на столе, что куда подключается, и сразу повесил необходимые разъемы папа для подключения к электрике авто и выходам на замки, мамы (стандартные плоские) для питания и в виде шайбы для земли. Провода подрезать не стал.

Далее снял обшивку с двери и аккуратно немного отогнул рычаг (куда приходит тяга от кнопки) на себя, иначе не установить фиксатор для тяги электропривода (опускающееся стекло будет цеплять за него):

Отрезал примерно 10 см от тяги электропривода и выгнул её (на первом фото видно уже отрезанную и гнутую тягу, это лучше делать по месту), чтобы привод ровно прислонялся изнутри к двери. Наметил место для крепления привода, просверлил дырки и закрепил привод.

Опустил кнопку на двери (предварительно взведя замок отвёрткой – иначе кнопка до конца не опустится), утопил шток привода до упора и зафиксировал тяги кнопки двери и электропривода фиксатором, идущим в комплекте с приводом:

После этого кнопка должна нажиматься и подниматься рукой без особых усилий.

Просверлил сверлом на 13 дырки в двери и стойке для фиксации резинки и закрасил их краской (чтобы меньше ржавело). Важно: резиновая гофра (см. первое фото) была выбрана, чтобы дырки были разнесены по высоте примерно на 8-10 см. Это позволит работать проводам не на излом, а на кручение (часто упоминающихся переломов проводов не будет) при закрытии/открытии двери:

То же самое сделал на другой двери.

Питание на
сигнализацию (блок эл. приводов) взял с блока от предохранителя прикуривателя (он там распараллелен, что удобно). Массу тахометра использовал от металлического уголка крепления реле зажигания и стартера снизу, она находится за блоком предохранителей:

Для выхода под капот проводов от сигнализации использовал резиновую заглушку в щитке моторного отсека у бачка с тормозной жидкостью. Она находится за блоком предохранителей как раз над реле зажигания и стартёра:

Прокинул провода для электроприводов от сигнализации до стойки, протянул их через гофру и запустил в дверь, затем зафиксировал гофру в стойке и двери:

Законцевал провода в двери разъемами мама и соединил их с электроприводом. Затем на всякий пожарный замотал сверху изолентой. Запараллелил соответствующие провода от дверей (возле сигнализации) путём скрутки их и обжима в одном круглом разъеме типа мама и соединил их с соответствующим разъемом сигнализации. Потом сверху обмотал изолентой.

Параллельное подключение к цепям автомобиля осуществлял при помощи круглых разъемов типа мама без разрезания проводов. Для чего зачищал нужный провод на расстояние 1-1.5 см, складывал этот кусок пополам, скручивал и обжимал в разъеме (круглый мама). Затем подключал соответствующий кабель от сигнализации (с разъемом типа папа) и заматывал изолентой.

Далее закрепил датчик удара и настроил его. Собрал все и наслаждаюсь открытием/закрытием дверей с брелока сигнализации.

24.01.07.

 

Дополнение
от 24.01.07, автор canek.spb.

Резинки-гофры лучше ставить наоборот, отверстие в двери должно быть ниже, чем отверстие в стойке, тогда провод ложится более естественно.

Наконец-то, наряду с желанием, возникла возможность переоборудовать двери ВАЗ-2121. Вместо стекол с форточками было решено установить сплошное стекло от 213-ой НИВЫ с электростеклоподъемниками (ЭСП). Для этого на каждую дверь приобретено: стекло с двумя планками от «Копейки» и сырой резиной, ЭСП, бархотка и две планки уплотнителя от 213-ой НИВЫ, а также небольшое количество автомобильных проводов и заглушка на место ручки стеклоподъемника.

Вначале снимаем обшивку двери, потом вытаскиваем штатный стеклоподъемник, направляющую, планки уплотнителя, стекло с форточкой и второй направляющей, а затем бархотку. Из вытащенного нам пригодится направляющая от каждой двери, – остальное можно смело убирать в сторону. Затем необходимо удалить металлический профиль, на котором лежала форточка.

На прочность всей двери это никак не влияет (ездят же другие машины без них). Также я высверлил планку крепления обшивки двери (она на клепках).

Замена бархотки доступно описана в статье
"Замена уплотнителя стекла передней
двери", поэтому это затрагивать не буду. Хочу сказать об установке передней направляющей: главное, установите ее так, чтобы стекло удерживалось в нужной плоскости в опущенном положении.

Следующем этапом будет установка ЭСП в дверь. Поставить нужно так, чтобы электромоторчик и планка не задевали за ролики штатного подъемника. Затем определить место расположения «Копеешных» планок на стекло (можно взять, например, от «Пятерки», но от «Копейки» их проще подогнать к ЭСП). После того как установлен ЭСП, вставляем стекло и регулируем.

Вставляем планки-бархотки, прокидываем провода, врезаем (устанавливаем) кнопки управления, подключаем и проверяем. Производитель предлагал установить кнопки в отдельной панели на двери (шла в комплекте), но я врезал их в подлокотники. 
Теперь езжу и радуюсь: обзор стал намного лучше, про преимущества электрического СП перед ручным и говорить нечего, да и эстетическая сторона на уровень выше.

05.10.07.

Написать данную статью меня толкнуло то, что в форуме практически нет никакой информации по установке электростеклоподьемников на Ниву. Про большие колеса, лебедки, и прочее есть, а про них нету. Почему
- мне стало удивительно. Неужели никто не устанавливал себе данные мегаудобные устройства? Я считаю, что они просто необходимы в автомобиле даже не для форса, а для собственной безопасности. По-крайней мере я уже много раз чуть не слетал с дороги, когда пытался во время движения дотянуться до пассажирской двери и закрыть окно. А так БАЦ!
- нажал кнопочку, и окно закрыто!. А хоть бы и для форсу! Например, мне очень забавно видеть удивленное выражение лица нового пассажира, который пытается найти на двери ручку открывания стекла и удивленно спрашивает : «А что, у тебя стекло не открывается?». А тут я гордо ОПА!

Ну да ладно, я отвлекся. Итак, приобрел я на разборке два электростеклоподъемника от японских автомобилей. Один от Тойоты Виста (год не знаю), второй непонятно от чего, но принцип тот же (одинаковых, к сожалению, не было). Почему японские, а не отечественные, сделанные специально для Нивы? Во-первых: именно потому, что японские, а не отечественные; во-вторых: отечественные были гораздо дороже. Брал тросиковые на направляющих планках, так как идея установки таких стеклоподъемников была смонтировать их вместо родных и направить тросик прямо по штатным роликам двери Нивы. Сразу хочу сказать, задача не стояла сделать все идеально, чтобы работало бесшумно, прямо как на японском автомобиле. Я хотел просто поставить их, а разматывать лишний раз электроинструмент мне было лень.

Для установки в одну дверь нам понадобится: 
- Электростеклоподъемник, 1шт.
- Довольно толстые провода (по сечению не скажу, не знаю какие именно.
Сила тока, потребляемая моторчиками, очень большая и увеличивается при нагрузке. Здесь дело даже не в том, что они будут греться, а именно в их пропускной способности. На тонких проводах стеклоподъемники не работают. Им не хватает тока.)
- около 2 метров.
- Кнопка включения стеклоподъемника – 1 шт.
- Дрель + 2 сверла на 6,5 мм и на 9 мм.
- Несколько гаечек на 10 мм.
- Паяльник и паяльные принадлежности

Мне понадобилась один раз маленькая болгарка, но если Вы найдете стеклоподъемники оба от одной машины (правый и левый) , то возможно, она Вам и не понадобится.

Итак, берем пока еще целый электростеклоподъемник и отделяем его от направляющей планки, как показано на
фото. Нам понадобится только подъемник. Чтобы их разделить, внимательно посмотрите, как именно проходит тросик по роликам и каким образом на нем закреплен держатель стекла. Немного подумав, можно без труда освободить тросик. К направляющей планке обычно сам моторчик с редуктором прикручен гайками. Отсоединяем их. Повторяю, нужен только стеклоподъемник с редуктором.
В общем-то, это не сложно. Планку можно сдать на металлолом, она нам больше не нужна.

Демонтируем родной нивский стеклоподъемник и выкидываем его без малейшего сожаления:

В уже голую дверь примеряем электростеклоподъемник, который мы собираемся установить. Тут нужно быть внимательным. Для удобства необходимо опустить вручную стекло примерно на середину, чтобы кронштейн на планке прикрепленной внизу стекла, за который стеклоподъемник будет тянуть стекло, был на одном уровне с бегунком, закрепленным на тросике:

Надеваем тросик на штатные ролики (самый верхний и самый нижний) и, натянув трос, намечаем, где нам будет необходимо просверлить отверстия в двери под шпильки крепления моторчика стеклоподъемника.
Тут нужно следить, чтобы тросик был не перетянут и не слишком ослаблен. Выбрав необходимое положение, размечаем отверстия в двери и сверлим их.

У меня оптимальное положение получилось
таким:

Поскольку у меня Нива 213, то моторчик встал на место, где у 21-й находится ручка открывания двери из салона. Кроме того, ребро жесткости никак не давало моторчику занять свое место. Вот тут то мне и пригодилась болгарка. Однако хочу заметить, что мне достались оба моторчика ориентированных на одну сторону дверей (то
ли левые, то ли правые, не уточнял). Факт в том, что на вторую дверь второй моторчик встал без проблем. Мне не пришлось ничего резать, правда закрепить удалось его всего на два болта. Однако хуже держаться от этого он не стал.

Небольшой нюанс. На выходе из редуктора выходят в обе стороны две оболочки с пружинками, направляющие тросик. Они были необходимы, когда тросик передвигался по направляющей планке. Теперь эти оболочки не только нам не нужны, они катастрофически будут нам мешать. При передвижении тросика эти оболочки будут двигаться вместе с ним и наматываться вместе с пружинами то на ролики, то на редуктор. Снять пружины мне не составило труда (я их
расщепил и скрутил, как спирали ), а вот снять оболочки я не смог. Может и можно было, но мне не хотелось разбирать
редукторы. Поэтому я просто взял и привязал эти оболочки жесткой проволокой к
первому попавшемуся отверстию на двери.

Механическая часть в целом завершена. Осталось сделать монтаж проводки. Поскольку японских штекеров, подобных тем, что на моторчиках, у меня не было, я просто отрезал провода от них, зачистил,
облудил и посадил на них обычный контактор. Кнопки включения стеклоподъемников использовал обычные ВАЗовские одинарные. К сожалению, в магазине не было фишек к этим кнопкам, поэтому мне пришлось паять переходники. Распайка кнопок:

Контакты 3 и 6 можно соединить между собой. Провод массы должен надежно крепиться к корпусу автомобиля. Контакты 4 и 5 подключаются к габаритам. Я подключил их к проводам подсветки регуляторов воздуховода. Полярность подключения моторчика роли не играет. Когда все будет смонтировано, попробуйте в каком направлении будет работать кнопка. Если направления движения стекла будут не совпадать с нажатием кнопки, просто поменяйте местами провода, подключаемые к моторчику. Контакт 2 необходимо подключить через предохранитель. Использовать желательно предохранители более 8 ампер, так как 8 амперный предохранитель в принципе не сгорает, но просто плавится от нагрузки. У меня нашелся не используемый, но подключенный предохранитель на малой колодке крайний справа. Я запитал стеклоподъемники на него. Все провода протянуть и смонтировать скрытыми под панелью, чтоб ничего не болталось.

Сами кнопки разместил следующим образом:

Встали как тут и должны быть. Правда для этого пришлось перенести клавишу включения габаритов ниже в общий ряд. Хотя, если честно, мне так даже больше нравится. Как видите, получилось довольно аккуратно и эстетично. Теперь при включении габаритов, светятся и кнопки стеклоподъемников.

10.02.08.

Снятие и установка обшивки требуются при
любом ремонте внутри двери: неисправности
стеклоподъемника, замка, электрозамка.
Операция занимает не более 15 минут на
каждый этап.

Снятие обшивки
передней двери

Снять ручку стеклоподъемника. Для этого
нужно повернуть ручку вниз и вставить в
щель между розеткой ручки и облицовкой (так
эти детали названы в каталоге) жало
отвертки. На облицовке есть уступ, которым
она защелкивается в розетке. Отвертка
освобождает защелку, и облицовку можно
вытолкнуть вверх, после чего ручка и
розетка просто снимаются:

Подцепить жалом отвертки и снять
пластиковую облицовку ручки внутреннего
открывания двери (облицовка просто
защелкнута на ручке):

Вытащить пробку подлокотника, отвинтить
винт под ней и два винта в нижней части
подлокотника (отвертка под крест), снять
подлокотник:

Обивка двери держится на восьми кнопках:
четыре по нижней кромке и по две с каждой
боковой стороны. Нужно подсунуть между
обивкой и внутренней панелью двери плоскую
отвертку, нащупать кнопку и, повернув
отвертку, вытащить кнопку из панели.
Начинать следует с нижней стороны, затем по
боковым сторонам:

Вынуть верхнюю кромку обивки из-под
приваренной к внутренней панели двери
планки, повернуть на 90^о по часовой
стрелке и снять с ручки внутреннего
открывания двери:

Снять пылезащитную пленку (она просто
приклеена скотчем):

 

Установка обшивки
передней двери

Пылезащитную пленку надеть на ручку
внутреннего открывания двери и приложить к
панели двери так, чтобы отверстия в пленке
совпали с отверстиями крепления
подлокотника (стрелки на левом фото).
Приклеить пленку имеющимся скотчем (можно
заменить его кусочками изоленты или
лейкопластыря). Скотч, крепящий верхний
угол, нужно засунуть в отверстие у кромки
двери и приклеить его к внутренней панели
двери с обратной стороны (стрелка на правом
фото):

Внизу край пленки засунуть внутрь двери:

Осмотреть кнопки на обивке двери и при
необходимости заменить сломанные или
отсутствующие (в ВАЗ-21213 использованы
кнопки 2121-6102053). Кнопки вставлены в овальные
отверстия оргалита обивки и фиксируются
поворотом на 90^о:

Повернуть обшивку на 90^о по часовой
стрелке (относительно нормального ее
положения) и одеть отверстием на ручку
внутреннего открывания двери:

Вернуть обшивку в нормальное положение и
подсунуть ее верхний край под планку,
приваренную к внутренней панели двери.
Убедиться, что верхняя кнопка у внешней
кромке двери находится против отверстия, и
защелкнуть ее:

Защелкнуть остальные кнопки: сначала
боковые, затем нижние:

Установить подлокотник – три винта (отвертка
под крест), вставить пробку подлокотника:

Пластиковую облицовку ручки внутреннего
открывания двери одеть на ручку и
защелкнуть:

На вал ручки стеклоподъемника надеть
розетку и саму ручку, оставив между ними
зазор примерно на толщину облицовки.
Вдвинуть в этот зазор облицовку (с задней
стороны ручки) и защелкнуть ее:

Обивка двери установлена.

ALER, Володюшка,
23.03.03.