Грамотно полируем кузов.

Как часто?
Не менее 4-х раз в год, если мыли с шампунем – после помывки (автошампуни и другая «химия» съедает полироль). Лучше весна-лето-осень-поздняя осень.

Где?
Оптимально – в закрытом теплом (но не раскаленном) помещении.
Если нет возможности – в безветренную погоду (или под навесом), в ТЕНЬКЕ.
Желающие полировать на солнце могут не утруждать себя похуданием, будут скакать как макаки от элемента кузова к элементу.

Чем?
- Полироли.
Чем хотите – дело ваше. Я (не сочтите за рекламу) понял, что лучше разориться один раз в полтора года на «Черепашку»
(TURTLE WAX), чем заниматься ерундой с дешевкой по десять раз.

Лично я применяю полироли трех видов:
1) сначала – для старых машин;
2) затем – с красящим (в моем случае – белым) компонентом;
3) окончательно – с тефлоном.

- Тряпки.
Только что-нить типа фланели, или (для богатых Буратино) – специальная перчатка. Остальное оставляет царапины. Тряпок жалеть не надо.

Как?
1) Моем машину на хорошей мойке, или сами – тщательно, удаляя всю гадость (что можно). Выезжаем с мойки и спокойно сохнем неподалеку, читая на досуге «Камасутру автолюбителя» – «Ремонт машины своими силами».
2) Приезжаем в место, способствующее филосовскому взгляду на жизнь на протяжении 2-х часов (в России это, чаще – пустыри). Протираем сухой чистой тряпкой (любой х/б, я использую старые медицинские халаты) машинку, удаляя, кроме пыли, брызги от луж и т. д.
Курим (некурящие думают: «а на фига я в это ввязался? И так чистая»).
3) ЗАКРЫВАЕМ ВСЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ЧАСТИ ЛИБО ДО, ЛИБО ВО ВРЕМЯ ПОЛИРОВКИ.
Либо по ним НЕ мажем – потом ничем не отмоете. Если попали – сразу удаляем чистой сухой тряпкой.
4) Выбираем ОДИН, максимум два (если небольшие, например – передние крылья) элемента.
Начинать лучше с крыши: ее труднее всего (особенно, если есть багажник) полировать, менее заметны на ней дефекты, если полируем впервые.
5) Берем мягкую сухую тряпку, выливаем не нее
полироль (чтобы она была влажная, а не так, чтобы с нее текло), наносим
немножко состава на нее сверху, и КРУГОВЫМИ движениями наносим равномерно на поверхность кузова, не втирая, но и не водя как кистью – с небольшим давлением. Даем поверхности приобрести вид матовых разводов. Время – в зависимости от окружающей температуры воздуха. Не пересушите!
6) Тотчас же берем сухую тряпку и теми же круговыми движениями добиваемся абсолютного блеска.
ПРИМЕЧАНИЕ: если используется сначала полироль «для старых машин», то критерием является осветление краски и ее равномерность.
7) Повторяем операцию на других элементах, если есть силы и желание – повторяем по второму разу. Повторно можно сразу – с того элемента, который полировали первым.
8) Мовилим (тонкой малярной кистью и аккуратно): сливные бороздки над дверьми, нижние края крышки капота и бортик на который они упираются, швы, пороги, кант крышки багажника и бортик, на который он ложится. Мовилить надо после, а не до полировки, а то вы весь мовиль размажете. Дефекты работы удаляем сразу сухой тряпкой (с полировки – удаляется на раз). Просушиваем не менее полчаса.

Истекая благодатным трудовым потом смотрим на свою машинку и не узнаем. Бросаем машинку на стоянке, покупаем пыво, идем на стоянку, пьем пыво и любуемся на машинку.

П.С. Фразу супруги: «Лучше бы ты так квартиру мыл» игнорируем, как чуждую Настоящему Нивоводу ;).

Ссылки:
http://www.auto.ru/accessories/autocosmetic/autocosmetic.shtml
http://www.auto.ru/wwwboards/chemistry/
http://www.turtlewax.com/
http://www.elfrus.ru/

Поправки, ругань, слова горячей признательности:
ivbks. 28.08.02.

Множество раз в форуме задавали вопрос: «А что делать с паучками?» или что-то типа того. Ответы могут быть совершенно разные и по содержанию, и по направленности. Большинство считает, что лучше ничего не делать, ибо «все равно отвалится». Последним я бы возразил – смотря как делать и насколько качественно.

В каждом конкретном случае относительно «войны с ржавчиной», конечно же, человек стоит перед нелегким выбором – восстанавливать или менять деталь в сборе. Это далеко не однозначный выбор даже не в плане финансовых затрат или времени, а именно в трудности оценки предстоящих затрат. Только опыт в этой области может помочь сделать правильный (оптимальный) выбор.

Итак, запасайтесь терпением и пивом!

Самый трудный и ответственный этап: подготовка поверхности. Как известно, поверхности могут быть не только ровные, но и неровные. Для того, чтобы обнаружить ржавчину даже в зачаточном состоянии, необходимо вымыть машину. Лучше, если ее обработать после этого восковыми составами. На блестящей поверхности лучше всего видно следы или только-только пробивающуюся ржавчину, да и пыль краски или грунтовки, осевшую на краску рядом с местом работ, будет проще удалить после завершения процесса.

Обычно ржавое пятно расползается под краской гораздо дальше, чем это видно снаружи, и к тому же «въедается» в металл. К сожалению, структура металла неоднородна, поэтому ржавчина в различных точках поражения проникает в металл на разную глубину. Именно из-за этого после подготовки места под покраску все же заметны точки от ржавчины, но главное чтобы это были точки, а не пятна.

Итак, зачистка старой краски производится железными щетками или «шарошками». Из своего опыта могу сказать, что если используется дрель, то щетка должна быть очень жесткой, иначе с краски только собьется пыль, но не более того. Я использую болгарку с железной щеткой. У нее больше оборотов, и процесс идет куда быстрее, что достаточно важно, т. к. организм человека не имеет бесконечного ресурса, и потом, когда вы устанете, вы начнете халтурить, а это недопустимо, ибо видно это будет только через год.

После съема краски становится заметна область поражения. Не стесняйтесь снять больше краски, чем кажущийся размер пятна. Вот, например, область задней части заднего правого крыла после первичной зачистки:

Далее я обрабатываю это место антиржавом. К месту сказать, что антиржавов существует огромное количество, и я бы рекомендовал сначала попробовать или поспрашивать у коллег, какой именно антиржав лучше антиржавит. Иначе вы потерпите поражение в войне. Я использую следующий набор химии:

Итак, после высыхания или немного раньше антиржава мы можем видеть картинку типа той же, что и сначала, с меньшим размером пятен ржавчины, но все же они останутся с измененным цветом. Ни в коем случае нельзя на этом успокаиваться! Я вообще использую антиржав, как «детектор» для ржавчины, и, конечно, не верю в то, что он там что-то куда-то преобразовывает. Необходимо продолжить зачистку, но в случаях с глубоко въевшейся ржавчиной железная щетка уже не поможет и необходимо использовать более тяжелую артиллерию – шарошку. Я использую дрель с закрепленной в ней шарошкой для более глубокой зачистки проблемных мест. В этом случае надо быть внимательным, ибо металл кузова достаточно тонкий и легко его пропилить или продавить этим инструментом:

После зачистки получаем:

После повторной обработки антиржавом видим те самые точки въевшейся ржавчины, о которых я говорил, но это уже не трагедия – можно забить:

Если место осталось неровным из-за высохшего антиржава, трем
его шкуркой, но это не обязательно. Хотя иногда антиржав оставляет пыль после высыхания (очевидно, это уже к химии больше относиться), поэтому я обычно обрабатываю поверхность перед грунтовкой растворителем.

Грунтуем в несколько слоев:

Количество грунтовки (слоев) и качество обработки каждого (выравнивание шкуркой) зависит только от вашего желания. В идеальном случае необходимо добиться совершенно ровного места под покраску, без каких либо заметных на ощупь границ старой краски. Это достигается путем многократного повторения циклов покраска-прошкурка. Важно то, что при прошкуривании в качестве смачивающего материала для шкурки лучше использовать воду, а не растворитель. Ну и конечно сушка между итерациями.

Иногда места для покраски могут быть расположены очень неудобно, и я обычно закрываю все остальное, чтобы не испачкать:

Для работ с прикрытием от краски или навешиванием на краску чего-либо обязательно использовать специальную ленту, а не скотч! Именно ей я оклеил крыло для того, чтобы сделать ровный слой антигравия:

После того, как все высохло (я обычно на следующий день делать начинаю), наносим окончательный слой краски или антигравия:

Необходимо отметить, что краска очень текуча и долго сохнет. Даже при нанесении второго слоя нужно запастись временем, чтобы было аккуратно и без подтеков. Совершенно не страшно, если после нанесения одного слоя осталось немного не докрашено – лучше оставить это второму слою, чем получить подтек. После высыхания я шкурю поверхность и опять подкрашиваю. Можно посочувствовать владельцам машин цвета металлик – им придется потом еще и блеском красить.
Каждый раз при прошкуривании слоя грунта или краски старайтесь убирать случайно попавшие капельки, находящиеся там, где не следует. Пока краска окончательно не высохла (две недели), их легко смахнуть растворителем. Кстати, именно им я смазываю края подкрашенных зон, чтобы отличия в краске не бросались в глаза.

К сожалению, получить место подкраски ржавчины или скола таким же, каким оно было «до того», практически нереально, но совершенно реально получить место, которое будет «жить» и дальше, причем так, чтобы его не было видно людям, которые не знают, что оно было подкрашено.

Я как-то провел эксперимент. Cпросил у брата: «Посмотри на капот и покажи где я его подкрашивал». Машина была вымыта. Он искал долго – и на отсвет смотрел и руками водил – нашел только одно место и то – из-за механических повреждений металла (в сервисе уронили мне капот – он закрылся, а там на кастрюле их же переноска лежала; переноска не выжила).

12.07.05.

Все началось с того, что я приобрел все таки
Ниву 21214. Т. к. машина 2002 г.в., на кузове появились слабые очаги коррозии. Но это все мелочи, самое главное левое крыло было битое (как выяснилось скоро после покупки прежним хозяином), шпаклевка отваливалась кусками и проступала ржавчина. Встал вопрос менять крыло или снова шпаклевать и красить. В силу того, что лучше, чем на заводе, мне не сделать, да и полуавтомата у меня нет, был сделан выбор в пользу шпаклевки и покраски.

Вот так выглядело крыло и фартук после зачистки болгаркой с наждачным кругом:

На фото видно, что крыло даже успело поржаветь насквозь в 2-х местах.

При обдирании шпаклевки было замечено, что «специалисты», которые делали это крыло, после рихтовки в некоторых местах наносили шпаклевку поверх мовиля.

После того, как всё было ободрано, я наносил кисточкой антикоррозионный грунт ВЛ-02 (такой желтый, состоящий из основы и кислотного разбавителя), на сайте VIKA COLOR по-моему есть описание.

Можно наносись любой вытравливающий и фосфатирующий грунт. Назначение этого грунта – создать защитное покрытие на голом металле и подготовить металл для нанесения других слоев лакокрасочного покрытия.
После покраски грунтом ВЛ-02 крыло было зачищено с обратной стороны сквозных отверстий, обезжирено, затем нанесена эпоксидная смола со стеклотканью в 2 слоя. После высыхания смолы на внутреннюю сторону, где была нанесена стеклоткань, нанёс пластилин.

Далее наносилась шпаклевка body – не самая лучшая, но у меня были запасы с прошлой машины. И долго и упорно затиралась наждачкой с последующим нанесением нового слоя и повторным затиранием. Удобно затирать специальным бруском, на который крепится наждачка, а в кривых местах, где брусками неудобно – руками. Я затирал с водой.

Перед покрасочными работами вся машина была накрыта специальной укрывочной пленкой – на фото на капоте (продается в магазинах, торгующих материалами для покраски авто), а детали кузова, расположенные в непосредственной близости от окрашиваемого участка, заклеивались газетами и скотчем.

После шпаклевки наносился грунт body 980 (акриловый однокомпонентный). Пока грунт на высох и не стал матовым, очень хорошо стали видны дефекты поверхности, требующие заполнения шпаклевкой. Специалисты советуют для проявления дефектов поверхности вместо грунтовки (в моём случае) наносить проявляющую краску (обычно это краска, которой впоследствии красят машину) тонким слоем.

Соответственно, дефекты были устранены с помощью шпаклевки – снова затирал наждачкой. Последующее окончательное нанесение грунта body 980 делал в два слоя.

Вот что получилось:

После высыхания грунта, он был затерт 600-й наждачкой, деталь продувалась сжатым воздухом (для удаления пыли с прилегающих и окрашиваемой детали).

Важный этап – обезжиривание перед покраской. Раньше по неопытности я обезжиривал растворителем 646, 647, 650. Делать это нельзя, растворитель буквально растворяет затертый грунт, и возможны дефекты – грунт станет «шубой» под краской. Теперь я использую для этих целей специальный обезжиририватель. Он продается в магазинах, торгующих материалами для покраски авто, стоит 50 руб. за 0,5 литра.

Далее снова продувка сжатым воздухом из окрасочного пистолета, разведение нужного количества краски, заправка краскопульта и соответственно сама окраска.

Красил в 3 слоя. Первый – очень тонкий. Перекур 15 мин. Вторым слоем старался укрыть поверхность, чтобы не было видно подложки. Снова перекур. И окончательно – до блеска, стараясь не перелить, дабы избежать появления подтеков. В случае их появления ни в коем случае не пытаться их убрать пальцами и др. После высыхания краски их можно удалить наждачкой (1500-2000).

Красил я акриловой краской duxone двухкомпонентной. Сохнет быстро, отличная укрывистость , выпускается вся гамма вазовских цветов и цена приемлема. Я купил банку краски и банку отвердителя – всё около 800 руб. Цвет подошел заводской, услугами подбора цвета я не пользовался.

Вот что получилось:

Фото 9,10
После был покрашен капот – были сколы краски до металла. Подкрашена задняя дверь в местах крепления ручки задка, крепления форсунки омывателя, ну и, конечно же, внизу – больные места задней нивской двери.

Итого по затратам на приведение кузова в порядок было затрачено:
1) 800 р. краска+отвердитель.
2) Грунт Вл-02 был у меня.
3) Грунт 980 был у меня.
4) Наждачная бумага разная тоже была.
5) Пленка «укрывка» 50 руб.
6) Обезжириватель 50 руб.
7) И др. мелочи.

При покраске использовались следующие инструменты:

1) Коаксиальный Компрессор «Fiac apollo 24» производительностью 150 л. мин. на входе, на ресивере 24 литра , данный компрессор в который раз сгорел и был успешно продан. После этого я окончательно осознал, что такие компрессоры слишком слабы для подобного рода работ. После мучительных поисков был куплен ременный компрессор Fini c V-образной поршневой группой (для лучшего охлаждения) производительностью 320 л/мин, на ресивере 50 литров. (10 000 руб.)

2) Краскопульты 2 шт. Один для грунта китайский около 300 руб. И опять же китайская копия краскопульта sata hvlp стоимостью 1000 руб., последним доволен очень.

3) Продувочный пистолет, влагоотделитель, шланги, переходники.

27.08.07.