Итак прошло пол-года, как я с СУОС-1, и тут я решил его доработать.

Начну по порядку. Осенью 2003 года во время подготовки своей машины к
зимней эксплуатации вспомнились проблемы прошлой зимой с отоплением
салона. Несмотря на свежезамененный краник печки,
решил найти ему альтернативу, т. к. краник не может в силу своего устройства
поддерживать температуру.

Например, стоим на светофоре, подстроили так, чтобы шел теплый воздух.
Поехали. Воздух пошел совсем другой температуры- горячий. Тоже самое с
при переходах трасса- город.

Почему?

Мы регулируем СЕЧЕНИЕ отверстия, через которое течет охлаждающая
жидкость (ОЖ). Как известно через одно и то же сечение при разном
давлении может протечь разное количество жидкости. Этот закон физики
мы и можем видеть его на практике в этом примере.

Выход: или ОЖ оставить протекать по печке постоянно, а
температуру регулировать количеством воздуха через радиатор и
количеством мимо радиатора. Так сделано в 10-м семействе ВАЗов.
Или подавать в радиатор ОЖ порциями по принципу остыл-нагрел (утюг).

Идея с регулированием воздухопотоков была оставлена практически сразу
из-за невозможности исполнения (места мало).

Электронный краник СУОС-1 сначала не внушил мне доверия.

Вот он куплен. Состоит из электромагнитного клапана, устройства
управления (электрическая схема в корпусе с ухом для крепления) и
регулятора (ручка температуры) в корпусе стандартной клавиши и
термодатчика.

Установка: субботним утром на холодной машине.
Сначала в салоне подключено электричество по схеме.
Плюс взят от цепи питания вентилятора печки. Регулятор пришлось вырезать из корпуса и врезать в
заглушку рядом с ручками регуляторами краника-воздуховодов. ОЖ не сливал.
Клапан устанавливал по- живому. Разнезал патрубок от печки к помпе, и
ОЖ немного потекла (совсем мало). Больше бы потерял при слить-залить. Хомуты только завальцованные.
Зажигание. Щелк- Ура!!! Работает.

Первые впечатления: Вот у меня регулятор температуры, вот воздушная
заслонка вот вентилятор печки. Все встало на свои места. Всю зиму
отьездил с полностью открытой воздушной заслонкой, 1 скоростью
вентилятора печки, закрытыми окнами, температуру регулировал только
ручкой СУОС-а – очень хорошо.

И тут- Эврика!!!

Если установить второй термодатчик (салонный) получим климат-контроль полноценный.

Если есть обычный СУОС-1, для установки второго датчика надо
приобрести два терморезистора СТ1-17, номиналом 1.5кОм.
Оба терморезистора и переменный резистор соединить в последовательную
цепь и подключить к выводам белого цвета блока
функционального. Терморезисторы, естественно на проводах, желательно провода скрутить,
чтобы получилась витая пара.

Один терморезистор вставить в отопитель, как обычно, а второй
разместить в салоне, при этом выбор места установки – большая
проблема. Для большинства автомобилей оптимально размещать второй датчик рядом с
салонным зеркалом или на средней стойке кузова, или
на потолке между передними сидениями. От места установки датчика зависит качество работы системы в целом, и
подобрать оптимальное место можно опытным путем, но
при этом провода к датчику надо заранее сделать
подлиннее.

При установке термосопротивлений нельзя заливать диск терморезистора,
так как это увеличивает его тепловую
инерцию и  приводит к колебаниям температуры воздуха, выходящего из отопителя.

Терморезисторы к проводам необходимо припаивать для
обеспечения надежного контакта. 

После таких модификаций регулировка температуры станет немного более
вялой, и целесообразно заменить переменный резистор с
3.3 кОм на 2.2 кОм для корректировки диапазона
регулировки температуры. 

Примечание Ведущего FAQ. У автора
статьи не Нива, а классический ВАЗ.

05.10.04.

Сообщение в конференции 16.10.04, оригинал.

Всем нам известно: чтобы снять, а затем поставить обратно эту коробку, нужно обязательно позаниматься камасутрой, с соответствующим «звуковым сопровождением» в адрес
АвтоВАЗа. Меж тем есть способ откосить от всего этого. Надо заменить винты крепления коробки и кожуха радиатора на шпильки, так, чтобы эти две детали ставились независимо друг от друга.

Итак, берем 4 шпильки со сплошной резьбой М6 длиной 60
мм, накручиваем на них гайки на половину длины, вставляем в отверстия и в салоне затягиваем ответные гайки. По возможности лучше использовать гайки М6 с размером под ключ на 8, особенно верхние. Далее, прикинув на место кожух радиатора, подгибаем шпильки в нужные стороны чтобы кожух свободно оделся на них. Притягиваем кожух родными гайками. Также поступаем аккуратно сверху. При необходимости круглым напильником растачиваем отверстия
в коробке, чтобы она свободно оделась на шпильки. Мне, например, в старой Ниве пришлось сильно растачивать эти отверстия, а в новой всё подошло, как там и було.

Для того, чтобы подлезть под рамой лобового стекла к задним гайкам коробки, делаем «спецключ» – берём трубку-ключ 8 на 10, конец на 10 обтачиваем на наждаке до предела, разрезаем трубку пополам, вверху трубки на 10 сверлим отверстие для воротка. Ставим шайбы, также подогнав их к шпилькам при помощи наждака, затягиваем гайки. Ключ, преодолевая упругость пластмассы, захватывается за гайки. Но это надо делать аккуратно, чтоб не сломать коробку.

И всё! Камасутра на этом заканчивается! Теперь можно одному в считанные секунды снять/поставить коробку. А то ж ведь некоторые нивоводы даже клапана вОвремя не регулируют из-за этого гемора с установкой коробки. Или используют монтажку для её отгиба чтобы снять клапанную крышку. А сколько гневных писем было отправлено
АвтоВАЗу по этому поводу.

Эту работу можно совместить, например, с заменой заводского крана отопителя на нормальный – всё равно тосол сливать, или с установкой магнитолы – всё равно бороду снимать. И заодно можно посмотреть на огромное количество мусора скопившееся на радиаторе (это для тех кто ещё до сих пор не поставил сетку на коробку воздухопритока ;)).

16.10.04.

Сообщение в конференции 18.01.05 (оригинал
и дополнение).

Это так сказать маленький отчет о маленьком эксперименте.

Идею с кулерами я нашел, когда ковырялся в архивах форума. Сначала
она мне показалась бесполезной, но жизнь на Севере на многие вещи заставляет смотреть по другому.

Условия эксперимента:

Север, где -30С в течении недели – норма. Трехдверная Нивка с установленным
8-м вентилятором печки, 10 мм изолоном вместо стандартной шумо-теплоизоляции.
Экипаж: водитель плюс оператор на передних сиденьях, ноутбук и кое-какие
приборы на заднем. Маршрут предполагает движение по городу на расстояния
не больше 20 минут с простоями до 2-х часов. В зависимости от температуры
на улице двигатель глушится/не глушится. Движение за городом до 200 км
в одну сторону, при температуре ниже -15С глушить
двигатель строго
запрещается.

Из за чего весь сыр-бор:

При движении по городу с частыми остановками и открываниями дверей
раздражало, что окна (передние боковые) часто замерзают.
Приоткрыванием
окон проблема не решалась – окна оттаивали, но оставлять машину без присмотра уже было нельзя (пробовал собственноручно вскрывать с помощью
проволоки – уходит не больше 3 минут). Также было замечено, что при приоткрытых окнах сзади становиться холоднее, хотя спереди тепло. 
Разница температур ощущалась сильно, что сказывалось на замерших
задних боковых стеклах. Про заднее молчу, оно с подогревом,
но тоже обмерзало. При движении за городом все ухудшалось, поскольку
приоткрытое окно захватывало холодный воздух, и в салоне резко становилось
холодно. Если впереди было более менее терпимо, то сзади нет. Закрытие
окон приводило почти к мгновенному их обмерзанию.

Чего хотелось:

Чтобы теплый воздух проходил через весь салон с одновременным его
прогревом, а не ограничивался прогреванием исключительно передка
с последующим выходом в открытое окно. Чтобы на трассе не приходилось
постоянно проделывать процедуру сначала греемся мы, потом отогреваем
стекла.

Чего сделали:

Были отобраны у компьютерщиков 2 кулера со скоростью вращения
2200 об/мин (по крайней мере нас так заверили). В вентиляционные
отверстия (не на декоративную крышку, а внутрь стойки) с помощью
алюминиевых полосок закрепили эти кулера (самое противное занятие
во всем этом деле). Питание вывели на отдельную клавишу.

Что получилось:

При включении кулеров количество выгоняемого воздуха увеличилось
(судилось прикладыванием ладони к отверстию).

Дальше конкретно по температурам (при закрытых форточках).

Температура от -5С до -10С, город: 

На заднем сиденье становиться ощутимо
теплее. Даже если стекла успели покрыться инеем, то через 5 минут
уже видно, как он сходит (подразумевается что до этого машина работала
минут 40, затем 30 минут стояла заглушенная,
потом в нее сели
2 человека, завели и через 5 минут поехали).

Температура от -5С до -10С, за городом: в салоне наблюдается не такой резкий перепад температур, но задние боковые иногда покрываются
инеем. Передние чистые.

Температура до -25С, город: при движении передние боковые оттаивают
наполовину (практически такой же результат что и при приоткрытом
окне), но опять же разница температур не такая уж большая.
Машина, оставленная заведенной 40 минут без пассажиров: окна все чистые,
в салоне почти равномерно тепло.

Температура до -25С, загород: задние покрываются инеем полностью,
передние частично. Если включить печку на максимальную скорость,
то в салоне становиться немного прохладнее, но зато стекла меньше
замерзают.

Температура за -25С, город: задние успевают замерзнуть, если часто
открываются и закрываются двери. Передние обмерзают практически
сразу после того как садишься в салон. Но если оставлять
машину заведенной минут на 20, стекла все успевают очиститься.

Температура за -25С, загород: почти полная безнадега.
Передние стекла большей частью обмерзают, переключение скоростей печки
мало помогает, разве что в салоне более менее одинаковая температура.

И то мнение чисто субъективное.

Выводы можете сделать сами. Мы ж с напарником думаем, что можно еще придумать, чтобы за городом не
обмерзали стекла :)

Что касаемо кулеров.

Мы пробовали всего с 2 типами кулеров: для блока питания и для процессора. Мы использовали б/у, что смогли найти у компьютерщиков. Если всерьез заняться этим делом, то можно будет подобрать под
конкретные размеры. Кулер для блока питания не подошел, поскольку у него малая скорость вращения, и он большой. Можно, конечно, прикрепить к
декоративной решетке, но смотреться будет не очень. А вот от процессора
(размер 60х60х15 мм) был в самый раз. Правда визжал,
но с этим бороться уже все умеют :) У него скорость вращения около 3000 об/мин, размеры чуть уже получились, чем вытяжное отверстие.

Крепили с помощью 2-х П-образных пластин, которые не давали кулеру
перемещаться по вытяжному отверстия. Как бы это пояснить?
Загибается уголок в салоне под декоративной решеткой, вставляется
в отверстие и снаружи загибается также. То есть как бы получается скобка, которая держит
внутреннюю часть салона с внешней. Сделали так
потому, что снаружи стоят декоративки, и эти крепления не видно :)

Кстати, имхо, кулеры долго не протянут – не предназначены они для низких температур…

19.01.05.
 

Мне почему-то всегда хотелось, чтобы то, что называется в НИВЕ отопителем, отапливало, а из сопел вентиляции поступал воздух. В обычной ниве при включении вентилятора отопителя производится только шум, но не воздух. Вот и собрался я попытаться решить эту проблему.

Много людей это делали, и то, что я сделал, нельзя назвать уникальным способом. Все же приятнее почитать и посмотреть фото, перед тем, как заниматься чем-то.

Итак, задача: сделать так, чтобы горячий воздух из отопителя поступал не под торпеду, а на стекло и боковины или – по желанию – через фронтальные сопла, но только через них, а не куда попало.

Был снят блок воздухораздатки:

Было обнаружено, что заслонка управления потоком со временем искривилась «винтом», что подвигло меня ее выпрямить. Сделал я это посредством металлической накладки, которую просто прикрутил саморезами. Я взял дюраль из-за того, что он легкий и к тому же имел ребра жесткости, потому что это – часть «гардины», т. е. той штуки, которая занавески в комнате держит.

Далее я разобрал основной блок и промазал обычным строительным герметиком все стыки и щели, а их там было немало! Самые крупные в мизинец толщиной! Собрал, высушил, приступил к герметизации заслонки. Задача такая, чтобы при различных положениях заслонки не было щелей и воздух поступал куда надо, а не куда ему заблагорассудится. Сделал так: завернул заслонку в целлофан, налил по периметру герметика и поставил заслонку в штатное
положение:

Таким образом я добился того, что заслонка при крайних положениях ложится на герметик, который повторяет ее уродливую форму. Кстати я также сделал и с форточками на дверях – теперь они закрываются без щелей.
Ко всему прочему меня всегда напрягало, что центральные сопла ведут собственную жизнь: когда они хотят – они поворачиваются куда хотят, а не остаются в том положении, в которое их поставил водитель. Толи дело на иномарках! Решил я это как-то побороть и сделал уплотнения из обычной ткани, которую наклеил на подвижные части. Думаю, что количество уплотнений и толщина ткани должна быть продиктована каждым конкретным случаем, ибо верю, что в нашем автопроме, как в природе – двух одинаковых деталей не бывает.

Всегда меня занимал вопрос: как бы выкинуть те самые кривые воздуховоды, которые подают (якобы подают) воздух к боковым соплам. Решение было найдено в прокладке поливочного шланга от воздухораздатки к этим соплам, но как крепить круглый шланг к квадратным соплам? Думал неделю перед тем как…

Это обычная пластиковая бутылка из-под кока-колы. При нагревании она «вспоминает», что когда-то была пробиркой (именно так их делают) и плотно облегает деталь. Я сначала пробовал нагревать в кипятке, но не добился желаемого результата, только обесцветил само сопло: оно, почему-то потеряло черный цвет и стало почти белым. Более качественной детали я добился раза с 6-го или с 7-го, используя обычный газ для нагревания.

Чем больше пластик заходит на деталь, тем прочнее соединение.

В результате получилась перемазанная герметиком воздухораздатка, которая теперь, я верю, неразборная:

Но этот факт меня нисколько не
расстраивает.

Самое главное – не забыть герметизировать соединение воздухораздатки с кожухом радиатора печки: там зазор по 10
мм с каждой стороны, у меня, по крайней мере.

В результате я получил то, что хотел: воздух дует туда, куда я его направил, и гораздо более сильно, чем раньше.

08.07.05.

Жарко у нас, без кондиционера в машине тоска. А на иномарку снова переходить не охота. Тем более НИВА меня устраивает.

Попросил знакомых привести кондиционер на НИВУ, привезли «Геркулес» универсальный ко всем машинам. Универсальный, как оказалось впоследствии, потому, что невозможно установить ни на одно авто.

Рассказываю по порядку все грабли и как
их
объехать.

Выбор ставить или не ставить (мое мнение). Кондиционер только для короткой НИВЫ или ШЕВИ однозначно, много кондиционер забирает мощи на городском цикле.

Проверка
комплектации кондиционера

При покупке лучше все разложить на прилавке или тех. сервисе и проверить самому, что покупаешь или что тебе собираются
поставить. В комплект должны входить: 
- компрессор; 
- кронштейн компрессора;
- радиатор;
- блок испарителя (если он монтируется в систему отопления, то это что-то типа радиатора печки плюс к нему блок управления; если монтируется отдельным блоком, то все сооружение похоже на сплит-систему);
- кронштейн для установки компрессора;
- кронштейн для установки внутреннего блока;
- кронштейн фильтра;
- фильтр;
- клапан аварийного давления;
- шкив;
- гайка крепления шкива;
- ремень 1075 мм;
- комплект шлангов (чтобы все это, на столе, соединилось в единую цепь);
- комплект электрических проводов с предохранителем;
- вентилятор радиатора.

Далее при покупке или монтаже сами присутствуйте или сами осторожно снимите колпачки с компрессора, фильтра, радиатора и
испарителя. Если они герметичны, то в них должно быть положительное давление. Если его нет, то и ставить такую деталь не
имеет смысла. Фреон штука такая, что просочится везде.

Чего у меня не было и как без этого обходиться

Не было: кронштейнов всех видов и размеров, клапана аварийного давления, шкива, ремня, вентилятора радиатора.

Кронштейн крепления компрессора пришлось ждать месяц, пока кто-нибудь не поедет в Москву.

В
принципе, платить за него большие деньги необязательно, по фото можно изготовить самому.

Процесс установки

Собрали систему на столе, т. е. выложили в последовательности, что за чем стоит. Прикрепили кронштейн на двигатель. Для этого выворачиваем шпильки и заворачиваем подлиннее штатных на 3-4 мм.

Ставим
на место кронштейн:

Крепим на него компрессор:

Закрепляем на передок радиатор:

Закрепляем испаритель в салон, для этого демонтируем полку и полностью разбираем бардачок.

Перед установкой испарителя необходимо смонтировать на него все шланги и вывести их из салона:

Для этого сверлим отверстие около аккумулятора, пропускаем шланги и на шланги одеваем разрезанный шланг:

Далее ищем место для крепления фильтра. У меня он разместился около аккумулятора. Для этого снимаем аккумулятор. Крепим планку:

На нее закрепляем самодельный хомут с фильтром.

По идее тут же рядом должен стоять клапан аварийного давления, но я такой не нашел, так что его нет.

Далее все это обвязывается шлангами. Подъезжаем на сервис или туда, где ремонтируют холодильники. Даем давление в систему, смотрим: если в течение часа стоит давление и не падает, заправляем.

Далее пошли грабли. На остановках или стоянке греется фильтр. Вывод нужен обдув радиатора. После двухдневных поисков остановился на вентиляторе от кондиционера для иномарки.
Пришлось выдумать крепления. Закрепил вентилятор. Добавил самодельный диффузор:

Собрал нехитрую схему, через два реле:

Совет:
надо дорабатывать охлаждение радиатора, чтобы температура фильтра была хотя бы градусов 40, не выше, или ставить
клапан аварийного давления. Кондиционер запитывать сразу на аккумулятор через
отдельный предохранитель:

Нужно завести запуск вентилятора
на доп. кнопку в салон.

Готовый вид:

Далее, что буду переделывать. Крепление и размещение радиатора. Поэтому нет подробной фотографии.

Попробую два вида размещения.

Первый – вынесу на шлангах на капот горизонтально, сделаю принудительный обдув электровентилятором и закрою все кожухом под цвет кузова.

Второй – придется отказаться от запаски под капотом и вынести ее назад, а на место запасного колеса смонтировать радиатор.
Тут надо придумать, где взять холодный воздух для обдува радиатора.
И, конечно, после этого поставлю впереди стандартные электровентиляторы.

Все это для того, чтобы можно было долгое время стоять в пробках с включенным кондиционером. Так как за 17 минут при температуре +38^оС, температура охлаждающей жидкости приближается к критической.

21.07.05.

Многие НИВОводы закрывают намертво щиток в воздухопроводе отопителя,
который воздух вперёд направляет. Следовательно, один рычаг с тросиком
свободен для творчества. Подсоединяем тросик к заслонке на коробе,
которая регулирует поток на стекло/вниз, так, как на фото, и теперь не
надо лазить рукой под бороду, чтобы его закрыть или открыть:

Расстояние от точки крепления тросика к заслонке от точки её
крепления к коробу выбирается исходя из полного хода тросика, чтобы в крайних
положениях заслонка было полностью закрыта/открыта.
Или, как вариант, можно проложить отдельный тросик.
Для этого, неплохо подходит тросик подсоса от УАЗа, он короче, чем от Нивы, например, а
рукоять управления на кронштейне закрепить сбоку бороды. Я именно так
и сделал.

26.09.05.