Архив рубрики «Звуковой сигнал»

Установка дополнительных звуковых сигналов

09.04.2009

Для установки дополнительных звуковых сигналов был изготовлен металлический кронштейн который крепится слева от радиатора тремя болтами в штатные отверстия (показаны стрелками), реле крепится на шпильку на том же кронштейне:

01.11.05.

Звуковой сигнал от "Волги"

09.04.2009

Цитата: "На
автомобилях устанавливается звуковой
сигнал типа С-308 или С-309. Он находится в
моторном отсеке  и крепится на
кронштейне к панели рамки радиатора".
В результате такого "новаторского"
решения завода "всю нашу соленую
слякотную зиму идет электролиз -
подходящие медные провода и сама
обмотка звукового сигнала просто
растворяются. Это и есть причина скорой
(одна, максимум — две зимы) его смерти"
(С) ALER. Но у меня все произошло гораздо
интереснее. Началось все с того, что в
подрулевом переключателе !!!ПЕРЕТЕРСЯ!!!
провод который идет на звуковой сигнал
и в процессе "ремонта" бибикалка
была просто убита. И решено было купить
"Волговский". Купил, стал
подключать, а у него вместо двух
контактов, как на "классическом" -
один, а второй — корпус!. По этому решено
было несколько модифицировать
известное решение и за одно включить
сигнал через реле. Сигнал был помещен
на диэлектрическую пластину из
стеклотекстолита и смонтирован под
запаску. Реле помещено на крепление
бачка тормозной жидкости. Этим было
убито сразу два зайца: во первых
сведено к минимуму влияние влаги и
других погодных факторов, во вторых
сделана более правильное подключение.
т. к. в стандартной схеме
коммутировалась земля, а плюс
постоянно был подан на звуковой сигнал.

В принципе, если использовать более
широкую диэлектрическую пластину,
можно подключить и второй сигнал (ведь
"Волговские" продаются комплектом:
высокий и низкий тон).

Рис.1. Электрическая схема.

Рис. 2. Крепление реле.

Рис. 3. Расположение звукового
сигнала.

Black Spider,
31.10.01.

Если бибика бибикает не по делу

09.04.2009

Все нижесказанное относится к рулю,
устанавливаемому на Нивы и классики с
примерно 98 года.
Возможные причины:

  1. отвинтились винты с обратной стороны
    руля;
  2. провода подрулевого перебиты
    переключателя болтом, крепящим массовый
    провод на рулевом валу чуть выше верхней
    крестовины вала, что тоже может быть
    причиной и других глюков электрики, в
    частности, сгорания предохранителей;
  3. все гораздо хуже.

В первом случае подтягиваем винты (2 под
крест, два под шлиц).

Во втором случае устраняем повреждения
изоляции, обматываем все жгуты изолентой,
закрепляем жгуты (изолентой или
специальными хомутами) так, чтобы они не
касались болта. Но лучше проложить жгут
выше рулевой колонки. Для этого снимаем
кожух рулевой колонки, снимаем панель
приборов, отсоединяем три разъема жгутов
подрулевого переключателя (фишки на 2, 6, 8
клемм), пропускаем жгуты над рулевой
колонкой (между верхней пластиной рулевой
колонки и торпедой), этим мы устраняем
контакт болта со жгутами. Устанавливаем на
место приборную панель и кожух рулевой
колонки.
Если это не помогло, особенно, если сигналит
при нажатии на обод руля, то придется
снимать руль.
Отворачиваем 4 винта с обратной стороны
руля, снимаем кнопку сигнала, снимаем
клемму с руля (провод оставляем на кнопке).
Смотрим, крепко ли сидят клеммы в подушке
руля. Для этого снимаем пружину, отодвигаем
защелку, поддеваем и вынимаем контактный
"столбик", надежно закрепляем клемму,
при необходимости, зачищаем контакты.
Отворачиваем гайку руля (обязательно не до
конца, чтобы потом не получить рулем по
зубам), снимаем руль. Руль сидит на шлицах,
ниже которых на валу конус, поэтому снять
руль будет очень нелегко. Съемники не
помогут — может погнуться центральная
пластина руля. Снимаем энергичными рывками
за обод: резко дергаем с разных сторон за
обод, стучим с обратной стороны молотком
через деревяшку, тянем обод с одной стороны,
с другой — стучим кулаком или ладонью.

Если контактный лепесток расположен
слишком близко к валу, то отогнуть его.

Закручиваем три тонких винта с обратной
стороны руля. У меня один винт выкрутился и
размолотил верхнюю часть подрулевого
переключателя, в результате — рычаг
поворотников качался вперед-назад. Этот же
винт периодически касался лепестка,
прижимающегося к контактной пластине на
обратной стороне руля. Оценить разрушения,
при необходимости, заменить подрулевой
переключатель в сборе.

Если поломки незначительны, то можно
паяльником сделать наплывы над
переключателем поворотников, чтобы не было
люфта. Для снятия подрулевого
переключателя надо снять кожух рулевой
колонки, ослабить хомут под переключателем,
снять панель приборов, отсоединить три
разъема переключателя (фишки на 2, 6, 8 клемм).
Осмотреть провода. Они могут быть перебиты
болтом, крепящим массовый провод на рулевом
валу чуть выше верхней крестовины вала, что
тоже может быть причиной самопроизвольного
срабатывания сигнала. Устраняем
повреждения, обматываем жгуты изолентой,
пропускаем жгуты над рулевой колонкой (между
верхней пластиной рулевой колонки и
торпедой), этим мы устраняем контакт болта
со жгутами. Надеваем переключатель на вал,
подключаем разъемы. Надеваем руль (колеса
должны стоять прямо), завинчиваем гайку.
Поднимаем подрулевой переключатель на валу
до упора вверх, затягиваем хомут
переключателя. Устанавливаем на место
приборную панель и кожух рулевой колонки.
Теперь возвращаем на место кнопку сигнала:
привинчиваем два "столбика" к рулю,
подсоединяем клемму кнопки к клемме на руле,
насаживаем кнопку на "столбики",
привинчиваем оставшиеся два винта с
пластмассовыми проставками.
Все!

Alexey73, 2.11.01.

Звуковой сигнал через реле - вариант Волжанина

09.04.2009

Столкнулся с тем, что далеко не всегда
стал гудеть гудок — подгорела пара
контактов в "баранке" руля. Стал
разбираться — гудок включен напрямую, без
реле! Халтурщики ВАЗовские, экономы фиговы!
Получается, что на гудок подан постоянный
"плюс", из-за чего в сырую и солёную
погоду гудок окисляется и выходит из строя.

Сам гудок у меня стоИт под капотом. Я
почитал ФАК — как-то все сложно описано…

Купил за 15 р. 4-контактное реле, прикрутил к
левому брызговику. Снял с гудка 2 провода,
наткнул их на контакты 85 и 86 реле, теперь при
нажатии на кнопку стал раздаваться щелчок,
контакты 30 и 87 реле стали замыкаться. Потом
зачистил подальше красный провод,
прикрутил к нему еще кусочек провода и
пустил его на контакт 30, т. е. получилось, что
постоянный плюс у меня на контактах 85 (управляющая
цепь) и 30 (силовая цепь). Контакт 87 проводком
соединил с гудком, другой контакт гудка
заземлил.

 

Теперь при нажатии на кнопку контакт 86
садится на "массу", а т. к. на контакте 85
постоянный "плюс", реле срабатывает.
Соответственно замыкаются контакты 30 и 87, и
"плюс" идет на гудок. Всё.

Волжанин,
15.12.01.

Силиконовые смазки СИ-180 и СИ-350

09.04.2009

Очень долго искал консистентную силиконовую
смазку — например для смазывания поршней
передних тормозных цилиндров. Нашел в «Чипе и Дипе» — это сеть магазинов радиодеталей,
есть филиал в Питере. Стоит 17 рублей за шприц:

Мой механик помимо смазки поршней еще немного смазки закладывает в пыльник.
Резина на нее никак не реагирует — смазка силиконовая,
поэтому долго и искал… Жидких аэрозольных силиконовых смазок много, а консистентные
изредка попадаются в импортных ремкомплектах ГТЦ для иномарок.

На этикетке надпись:
- для узлов Hi-Fi механизмов с металлическими и пластмассовыми деталями
сопряжения.
- рабочая температура от -50 до +180оС.           
2 мл.

15.03.04.

От ведущего FAQ.

Согласно статьям о характеристиках отечественных
и импортных смазок, их
диапазоны рабочих температур лежат в
пределах -35…+170оС. Предлагаемая
смазка эти пределы перекрывает с обеих
сторон. Интересно, что будет при длительной
эксплуатации тормозов с использованием
силиконовой смазки СИ-180.

ALER.

Дополнение от 30.06.05.

С тех пор, как появилась эта статья, все
собирался заехать и купить эту смазку. Но
"Чип и Дип" на моих привычных маршрутах
отсутствует, а специально ехать… И вот
сегодня я оказался неподалеку от их
центрального магазина в Москве на ул.
Гиляровского. Как раз собираюсь менять
колодки, значит, надо будет смазывать
поршни передних цилиндров.

С трудом (с помощью работника магазина)
нашел в отделе самообслуживания СИ-180. Точно
такой же, как на фото тюбик стоимостью 12
рублей. А в соседней ячейке лежали
идентичные тюбики по 45 рублей со смазкой
"СИ-350". На бумажке у них надпись другая:

Силиконовая смазка СИ-350.
Для высокотемпературных узлов оргтехники,
термопленки копиров. Темпер. до +350оС. 
2 мл.

Купил себе пару тюбиков СИ-350 для передних
тормозных цилиндров. Если результаты
окажутся отрицательными, статья будет
дополнена.

ALER.

 

 

 
     
 
© 2008-2014. Все права защищены. Использование материалов возможно только c разрешения авторов.
Все модели автомобилей ВАЗ являются зарегистрированными торговыми марками ОАО "АвтоВАЗ"
В Избранное