В моей жизни было три Нивы: первая машина 2121 1977, через несколько лет и
иномарок почти новая трёхлетняя 21213 как вторая машина в семье и теперь
2121 1991 года специально купленная и подготовленная для внедорожных
соревнований. Переделок очень много, не всем некоторые из них нужны.
Подробно будет на сайте www.niva.tv.
Одна из проблем Нивы это архаичная конструкция привода дроссельной
заслонки карбюратора тягами и коромыслом.
Проблема так же и с педалью, она пружинит. Коллективный
нивоводский разум пытался разобраться с этой
проблемой, переворачивая коромысло. Таким
способом ход педали увеличивался, но неравномерность и рывки сохранялись.
В процессе внедорожной подготовки моей машины назрела необходимость замены
карбюратора Озон на что-нибудь другое. Подходящий мне карбюратор
(WEBER 36PHN) оказался с приводом тросиком.
Чтобы управлять дросселем, пришлось переделать привод на тросик. Абсолютно так же можно
использовать тросик и с 21073 карбом, если сразу купить вариант для
восьмёрки с сектором под тросик. Но можно и стоящий на
21213 карбюратор переделать, купив сектор под тросик. Он продаётся отдельно.
Педаль газа удаляется, для упрощения задачи я отломал её из салона
прямо у моторного щита. Это самая сложная часть работы :)
Детали:
педаль от ГАЗ 31029 в Кэмпе за 125 руб.;
тросик от Оки 50 руб.;
два болта длиной 25-35 мм с гайкой, один М5 25 мм с двумя гайками с
тефлоном и две шайбы:
Отверстие под тросик сверлил в мотором щите под корпусом печки, выше
тройника тормозной трубки в самой верхней вертикальной части моторного
щита. Диаметр померить по резинке на тросике.
Педаль по месту, сначала всё проверить, потом сверлить.
Тросик газа мне подошёл от Оки, но если сектор газа на карбе
расположен спереди по ходу, то надо тросик газа от 2141 под Солекс
(он длиннее). Фиксируется в щите передка он штатной резинкой. К педали
прикручен винтиком М5, но не жестко а с
конрагайкой, чтобы наконечник троса мог
вращаться на оси, а винт был прикручен жёстко к педали.
Гайка с тефлоном рекомендуется.
Фиксация оболочки тросика на двигателе по месту.
Может, понадобится сделать кронштейн.
Педаль имеет регулировку, отрегулировать как удобно.
Желательно сделать упор под педалью, чтобы не порвать тросик. Я
приклеил крепким скотчем крышку от аэрозольного
баллончика (показан стрелкой на левом
верхнем фото).
После этого можно наслаждаться адекватным газом. Тронутся с места на
подъёме без излишнего газования и порчи сцепления теперь легко!
Я переделал привод, сломав приводной вал, резко газанув на крутой 45
градусной горке. ШРУСы дороже, чем тросик!
Карбофоs, 10.04.04.
* * *
Верхняя часть педали изгибается вправо, что позволяет закрепить её
кронштейн вертикально под «старым» отверстием педали.
В результате трос выходит без изгибов прямо к «уху» рычага:
В резиновый уплотнитель старого рычага
педали (видно на левом фото) впихивается кусок пористой резины
для звуко- и прочей изоляции:
Пружина на сектор – снята с тяги газа (педальная):
Кронштейн троса – «зубильный», разогнут по месту:
Трос в моторном щите входит в отверстие диам. 16 мм в самом
углу изгиба:
Тихий Дон, 24.04.05.
Дополнение от 23.11.06, автор utma.
Троса газа у себя устанавливал по варианту Тихого
Дона, но с небольшим отличием:
Крепеж для натяжения троса газа лучше не
ставить на кастрюлю. Тогда будет удобнее
регулировать обороты xx.)
* * *
Не хочу сказать, что идея полностью моя, т.
к. подобные конструкции АвтоВАЗ делал на 21212 и 21216-х моделях, но, во-первых, я это сделал из
подручных материалов, т. е. того, что реально свободно найти.
Во-вторых, даже
если вы найдете оригинальные запчасти к вышеуказанным моделям, то вам
придется изобретать по кузову, так как, судя по каталогам, там достаточно
оригинальное крепление и «лишние детали», которые надежности не добавляют.
Предлагаемый мною метод позволяет с минимальными вложениями (у меня ушло на
все 450 р. по состоянию на август 2005 и день времени на раздумья-работу,
хотя реально пару часов хватит с перекурами) добиться
максимального
результата по
крайней мере на 213-й и 31-й Ниве – точно, на 21-й, возможно, придется
додумывать, не помню её конструкции.
Что потребуется из материалов
1) Педаль газа 21214 в сборе (21214-1108011).
2) Кронштейн регулирующего наконечника (тот, что на
ресивере, каталожный
номер того, что у меня не нашел. В магазине Нива меня поняли сразу, когда я
попросил кронштейн для троса газа на 214-ю Ниву, самый похожий:
2123-1108069:
3) Сектор управления дроссельными заслонками от карбюратора 2108 (в
простонародии «Сектор газа», в каталоге номера не нашел).
4) Трос привода акселератора 2108 (2108-1108054).
История вопроса
Итак: не знаю, как у кого, но на моей старой 21-й
Нивке в один не очень
прекрасный день отломилась педаль газа, причем, в самый неподходящий момент,
когда мне потребовалось срочно увеличить скорость.
Разумеется, когда мне
назвали сумму в сервисе по замене «Валика акселератора», как написано в
каталоге, я как можно быстрее на подсосе уехал искать «дядю Васю», который
все это приварит на место. Идея изложенная в статье возникла еще тогда, но
через пару месяцев я продал машину и забыл. На моей текущей машинке я
отъездил 1.5 года и случилось то же самое. Это навело на мысль, что это
проблема, которую надо решать кардинально. На улице было -20, поэтому долго
не раздумывая поехал к тому же «дяде Васе».
Однако, параллельно на рынке начал
искать, как бы заменить конструкцию на более надежную. Следует
отметить, что в
сервисе сказали, что вариантов нет, а также в магазине «Нива 4х4″ в СПб надо
мной посмеялись, когда услышали идею заменить «валик» на трос. Тем не менее,
изучив соседскую 214-ю Ниву, я понял, что кузова у них одинаковые и проблем
не будет, если купить 214-ю педаль в сборе. На рынке я
нашел человека,
который согласился мне из Тольятти на заказ привести педаль газа в
сборе с кронштейном:
Последний – жуткий дефицит, нигде его нет,
только на заказ из Тольятти.
Переделка
Привезли мне через неделю за 300 р. Бросил я её в багажник и забыл. Вот в
прошлую субботу вечером у меня обламывается
сваренная штатная педаль. Магазины, ессно, закрыты, а ехать надо в понедельник утром. В
воскресенье
нашел в ближайшем открытом трос газа от 2108 и
начал мастерить из того, что
найдется у каждого:
Изначально пытался приделать тросик к двухплечевому
рычагу, но трос оказался очень длинным, плюс оставался этот рычаг с
пластиковыми наконечниками, поэтому было реализовано, как на вышеуказаных
рисунках. Конструкция показала себя вполне работоспособной, но педаль была
слишком тугая для комфортной езды. Пробовал смазать трос – особого
результата не дало. Во время поездки (около 200 км) то
ли я привык, то ли
смазка по тросику расползлась, но ехать стало легче. Поскольку денег на
установку штатной на место у меня все равно не было предусмотрено в бюджете,
то я решил эту конструкцию довести до ума:
Для этого были
приобретены «сектор газа» от 2108 и кронштейн от 21214. После установки
результат превзошел все ожидания: педаль стала намного мягче на всем своем
ходу (даже легче штатной конструкции!!!), легче стало избегать ударов со
стороны трансмиссии не сжигая при этом сцепление. Теперь, в случае обрыва
троса (говорят, на зубилах бывает; может его смазать просто надо и все?)
замена его займет не более 10 минут и с этим справится даже школьник, а уж
найти его можно в каждом магазине запчастей за 50 деревянных.
Совет
Рекомендую не
ждать, пока у Вас отвалиться, а найти или заказать педаль 21214 и возить в
багажнике или положить в гараж, а лучше переделать не дожидаясь. Поверьте, ездить
НАМНОГО удобнее чем со штатной конструкцией. Остается загадкой, почему
АвтоВАЗ не сделал подобную конструкцию при рестайлинге в 1993-м году, а
повторили все как было на 2121.
Дополнительные комментарии
1) На фото видно, что кронштейн троса крепится проволокой к болтам клапанной
крышки. Естественно, что это тоже временное решение, пока до сварки не
доберусь. Потом кронштейн будет приварен навсегда. Кстати, сам кронштейн
изогнут не под углом в 90. Так вот, его надо выпрямить еще чуть-чуть парой
ударов молотком, с целью направить трос не в кастрюлю, а прямо на сектор
газа.
2) Оттягивающая пружина на карбюраторе крепится одним концом за датчик
системы рециркуляции. Насколько это временно – посмотрим. Датчик у меня
все-равно не рабочий был, менять я его не собираюсь.
Чтобы не отломался
пластиковый цилиндр, я туда загнал гвоздь диаметром с отверстие. Вообще в
зубилах там кронштейн который, вроде бы, крепится на тех же шпильках, что и
сам карбюратор. В магазинах их нет, надо ехать на разборку, если вспомню,
когда буду мимо проезжать, то, может, куплю. Возможно, что этот кронштейн не
встанет как раз из-за датчика.
3) В салоне надо освободить отверстие тросика подсоса и протянуть его (трос)
через пыльник, который раньше на педали был, т.
к. он остается неиспользованным, а вот трос к новой педали вставляется в родное отверстие
тросика подсоса:
Так штатно и на 214-х (штатный уплотнитель
отверстия можно выкинуть нафиг или положить в резерв). У меня длины тросика
подсоса хватило нормально.
И, наконец, лишние теперь уже :-) запчасти:
Yaro, 17.08.05.
* * *
Поскольку в статье сказано почти всё, и я сделал аналогично, остановлюсь только на отличиях и на некоторых доработках и уточнениях.
Комплект деталей для переделки:
- педаль от ГАЗ-31 180 рублей;
- тросик привода заслонки Москвич-2141, он же ВАЗ2108, по маркировке на самом тросике 70 рублей;
- два болта с гайками под отверстия в кронштейне педали и шайбы для них;
- болт с гайками и шайбами для крепления тросика к тяге педали; какие они по размерности не скажу, просто не замерял, подобрал их по месту;
- cектор газа для 73-го солекса 20 рублей;
- лист железа 2 мм.
Инструменты:
- болгарка маленькая, ручная;
– дрель с набором свёрл, нужны диаметром 6, 10 и 14-15 мм;
- набор ключей.
Больше всего времени отнял демонтаж старой системы привода газа. Как эта система могла сама сломаться, я просто не представляю. Мне пришлось снимать её с помощью болгарки. Снял пластмассовую накладку, забрался болгаркой как можно ближе по штоку к стенке двигателя отпилил тягу. Потом в двигательном отсеке руками отломал коромысло, приводившее рычажки управления, снял продольную тягу и всё по частям удалил из подкапотного пространства. Болгарка потом понадобилась, чтобы убрать излишек отделочного пластика тоннеля КПП – мешал установке новой педали.
Педаль я поставил хоть и на то же место, что у всех в этой статье, но с небольшим наклоном в сторону всех остальных педалей. Тягу гнул по месту так, чтобы она при нажатии не упиралась в корпус печки. Его я не пилил, просто долго примерял, чтобы всё влезло. И всё удалось. Полный ход педали соответствует полному ходу заслонки, не пришлось ставить какие-либо ограничители и упоры. В принципе, когда покупал педаль, предлагали педаль от Газели,, но я почему-то решил, что её хода будет в условиях Нивы недостаточно и купил, что было уже описано в статье. И зря, вероятно, потому, как видел потом такую педальку на ГАЗ 69 установленную. Нормально работала. Так что думаю, можно и газелевскую устанавливать. Но это предположения. Старой длинной пружиной, что отжимала старый привод газа и
была установлена на «вертолёте», я подпружинил саму педаль, что бы разгрузить тросик:
Засверлив отверстие диаметром 14 мм, там, откуда должен выходить трос, снял с троса резиновый наконечник, тщательно намылил его и вставил в отверстие. Насухо его инсталлировать туда не удалось вообще никак. Вставил в него трос и завёл на тягу педали. ТОЛЬКО после этого я установил педаль на своё место и подпружинил её. В салоне на этом работы были завершены.
Осталось завести трос на сам карбюратор. Так, как сделаны кронштейны в предыдущих вариантах, меня не устраивало. Вырезал из бумаги вариант кронштейна, примерил, вырезал из металла, установил. Нет не то: трос идёт с перекосом. Пришлось импровизировать, «на глаз», вырезал из 2 мм металла болгаркой, увеличенный кронштейн. Он хоть немного упирается теперь в кастрюлю фильтра, но трос держит и трос идёт без перекоса.
Всё.
Казалось мне: вот оно – счастие. Фига там! Пружина карбюратора не могла до конца закрыть заслонку, после отпускания педали. Обороты двигателя, типа холостые, плясали от 730 до 3500. Взял старую пружину, что оттягивала слева в подкапотном пространстве коромысла старого привода газа вниз и… куда же её приспособить то? Сначала пытался сделать как в статье. Крепил её на сектор газа и …. Куда придётся. Разорвал витую пару 5 категории, вытащил одну пару проводков, сделал петлю и проводками привязал пружину к трубе охлаждения. Временно, думаю… Доехал до работы, поплакался кенту-нивоводу. Он похихикал, снял пружину и с другой стороны карба натянул её вот так:
Вот теперь точно всё. Разве что не стоит брать
такой трос:
Присмотритесь, как он зафиксирован в кронштейне. Отвратительное крепление! Предпочту полый винт из металла и две гайки, как на предыдущих фото. Но уже в следующий раз.
Alex A. Bel. 03.09.05.
* * *
Вот мой вариант установки троса. Причем, если трос порвется, тяги с вертолетом ставятся на место и
можно ехать дальше. На последних фотографиях концы стяжек специально не обрезал, чтобы было понятно. А с обрезанными концами все смотрится замечательно.
Пружина от сцепления используется для оттяжки привода ускорительного насоса, что способствует лучшему закрытию заслонки карбюратора и стабильным оборотам холостого хода:
Для крепления пружинки привода газа в кастрюле
сверлится отверстие и прикручивается клемма для проводов
(используется как наконечник). Пружинка привода газа используется стандартная и служит для обеспечения необходимой жесткости педали газа:
Весь привод крепится за счет скобы оттяжной пружины сцепления от классики.
Гнуть пришлось по месту (стрелка на фото). Для успешной работы понадобятся молоток и тиски.
Для установки привода газа отверстие в скобе сверху надо прорезать (стрелка на фото). Вся конструкция крепится к карбюратору винтом крепления подсоса, естественно вместе с подсосом.
Справа вид на крепление с обратной стороны:
Вся конструкция крепится к карбюратору винтом крепления подсоса, естественно вместе с подсосом. Справа вид на крепление с обратной стороны:
Место прохождения привода газа от восьмерки:
Вход в салон через резиновую заглушку (стрелка на фото). Стандартную пружинку на оттяжку педали газа, под запаской, нужно снять:
Регулировка открытия второй камеры с помощью смещения точки крепления троса (стрелки на фото):
Привод крепится к рулевой стойке стяжками, для этого заранее сверлятся три отверстия. Конец троса оборачивается вокруг педали и фиксируется стяжкой. Хомут для фиксации регулировки полного открытия второй камеры (стрелка на фото):
Финальная версия крепления с обрезанием концов стяжек и использованием металлической полоски для полной перпендикулярности троса по отношению к педали газа. Металлическая полоска изгибается в виде хомута и обеими концами крепиться под болт к рулевой стойке (стрелка на фото):
Добавлю, что используется штатная (стандартная) педаль газа, как у всех карбюраторных машин. Поэтому, если порвется трос – можно легко вернуться к старому варианту и доехать до нужной точки и дальше. Естественно, нужно сохранить две тяги с наконечниками и вертолет. Переделка обратно занимает несколько минут. При варианте использования троса и стандартной педали газа нагрузки на сварной шов практически отсутствуют, педаль будет служить вечно.
george, 01.11.06.
