ВАЗ-21214, VIN: XTA21214021641692, двигатель ВАЗ-21214, распределенный впрыск с нейтрализатором и лябда-зондом перед ним, контроллер
Bosch MP7. Дата выпуска – март 2002 г., пробег 26900 км.

В первомайские праздники собрался ехать в деревню. Заехал в магазин недалеко от дома, купил продуктов, сел в машину, завожу. С пол-оборота двигатель не завелся. Кручу дальше – секунд 10. Не заводится. Подождал немного, завожу долго – опять ничего.

Ну, думаю, свечи залил. Выкручиваю свечи – сухие. Ввернул на всякий случай старые – то же самое. Проверил искру на свече (хотя и нельзя этого делать) – есть. Прислушался – электробензонасос (ЭБН) жужжит (заднее сиденье у меня не привернуто ёще было). Сбегал домой за тестером проверил напряжение на ЭБН – в норме, проверил форсунки путем подачи напрямую напряжения с аккумулятора на колодку форсунок – щёлкают, значит, работают.

Завожу еще раз – двигатель кое-как завелся, обороты ниже холостых, двигатель весь трясется, секунд 15 поработал и заглох – так раза два было.

Позвонил брату, и начали вдвоем мучить Нивку. Проверяем подачу бензина. Откручиваю подающую бензотрубку на входе топливного фильтра
(на фото показана стрелкой), предварительно подложив тряпку, чтобы бензин не брызнул на горячий двигатель:

Вставляю эту трубку в горизонтально лежащую бутылку 1,5 л от газировки, обматываю горлышко тряпкой, чтобы бензином всё не залило. Включаю зажигание (при этом надо помнить, что после 3-х включений зажигания, если двигатель не заводился, то ЭБН не включается – надо отключить аккумулятор и снова включить), из трубки выдается плевок порцией бензина примерно до середины бутылки. Значит, бензин идет, но с каким давлением?…

Пришлось тащить машину в гараж на брате – у него Нива-Фора.

В гараже с отцом проверили давление манометром непосредственно с выхода ЭБН (пришлось отвинтить весь пол в багажнике, чтобы получить доступ к ЭБН, т. к. стандартная дырка в полу рассчитана на карбюраторную Ниву).

Давление было 2 кг/см², при норме 3,8 – 4. Значит, дело было в ЭБН.
Аккуратно снимаем ЭБН согласно инструкции по ремонту.
Внимание – работаем с бензином – ОГНЕОПАСНО!!!
И что мы видим – халтура! 

Обозначения на фото 2 и 3:
поз. 1 – собственно электронасос;
поз. 2 – соединительная резиновая трубка;
поз. 3 – ограничительная шайба;
поз. 4 – подающая трубка;
поз. 5 – дополнительно установленный хомут;
поз. 6 – магистраль слива топлива (обратка).

Так вот, ограничительная шайба видимо держится на подающей трубке за счёт силы трения, и она уползла по подающей трубке наверх. Таким образом, бензин стал уходить из-под соединительной резиновой трубки обратно в бак.

Теперь о ремонте: возникла идея поставить
дополнительный хомут (поз. 5), в который будет упираться ограничительная шайба.

Для этого надо снять стопорящую шайбу ЭБН (поз. 3
на фото 4) с трубки обратки (поз. 2 фото 4, поз. 1 – ЭБН) – трудно, но с матюками:), плоской отверткой, молотком и тисками получилось. Теперь ставим на место ограничительную шайбу (поз.
3) по следам на трубке и хомут (поз. 5, фото 2 и 3), соединительную резиновую трубку, ЭБН, и пытаемся запихнуть на место стопорящую шайбу ЭБН (поз. 3
фото 4) на трубку обратки.

После этого ЭБН вставляем в бак, проверяем давление – 4 атмосферы – ЗАРАБОТАЛО!!! Привинчиваем ЭБН к баку. Чтобы в следующий раз не вытряхивать багажник и не снимать весь пол для доступа к ЭБН делаю увеличенное отверстие в полу с помощью электролобзика и пилки по металлу. При этом, рассчитав отверстие так, чтобы было удобно доставать ЭБН и чтобы новая крышка лючка ЭБН крепилась жестко в нескольких местах. У меня получилось, что три самореза крепят крышку лючка к полу ближе к багажнику, а впереди крышка крепится саморезами, которые крепят пол к кузову. Крышка лючка была сделана из крышки от древнего компьютера (тогда железо было толстым):

Не попадите в бензобак и топливные шланги!!! Красными стрелками указаны отверстия для саморезов в полу, а зеленые указывают на болты крепления пола к поперечине кузова перед бензобаком.

Заодно заменил бензофильтр и воздушный фильтр. Оба фильтра от ВАЗ-2112. Воздушный фильтр надо располагать ребрами вдоль оси машины, а бензофильтр – согласно стрелке на корпусе (куды бежит бензин).
Если после поездки потрогать пол над ЭБН, то он окажется горячим. Где-то слышал/читал, чтобы ЭБН не помер от перегрева, надо бензина в баке держать хотя бы столько, чтобы лампочка резерва не горела.

На отремонтированном таким способом ЭБН машина пробежала уже около 1000 км.

P. S. Через неделю после поломки вышел журнал «За рулём»
(май 2004 г.), где была описана диагностика ЭБН. Также можно посмотреть ЗР за ноябрь 2002 г., февраль 2003 г.

А это уже не смешно – позавчера вышел из строя ножной насос для колес «Утёс» (корпус из пластмассы). Выбило пластмассовый клапан – цилиндрик, который держался в своем отверстии тоже за счёт силы трения. Путем заколачивания клапан был поставлен на место.

А конструкторам и конструкторам-технологам, которые придумали эти «Утёсы», кое-что надо оторвать, чтобы больше не делали мин замедленного действия.

Гилёв Игорь, г. Ижевск. 23.07.04.

Сообщение в конференции 03.12.04 (оригинал):

У инжекторных крокодилов есть неприятная особенность: при правом повороте и резком торможении двигатель на короткое время глохнет. Это связано с тем, что в крокодиле более плоский б/бак, чем в 21214 модели, и никаких внутренних перегородок, препятствующих оттоку бензина от заборника, не предусмотрено, при оголении заборника давление в рампе падает до нуля. Явление имеет место при неполном баке, у меня проявлялось при 40
л и меньше.

Рассказываю мой опыт борьбы с ЭТИМ :))

Берется пластмассовая фляжка на 1 л, самая удобная форма для «обрезания» такая:

От неё отрезается калоша приблизительно такой формы:

В ней делается отверстие диаметром 4-5 мм, для поступления бензина.
При помощи двух саморезов «калоша» фиксируется на кронштейне ЭБН:

На фото ДУТ демонтирован.

Далее, вся конструкция вставляется в б/бак, естественно, на штатное место.

После такой переделки попробовал выжечь бак до конца. После первого провала (при резком повороте с торможением), в бак влезло 64
л бензина, т. е. он был практически сухой.

P. S. Этим «кулибинством» целый день занимался в Нива-центре, тогда еще на ул. Вавилова, вместе с
начальником оного, в связи с чем ему ОГРОМНАЯ благодарность!!! 

От Ведущего FAQ. 

По сообщениям в конференции подобные
явления были замечены и на ВАЗ-21214. На
карбюраторных Нивах такой эффект не
наблюдался, т. к. в фильтре тонкой очистки и
магистрали остается достаточно бензина для
нормальной работы двигателя в повороте.

Добавлю также, что автор статьи обратился
к Володюшке, который сейчас усиленно и
надоедливо рекламирует себя в качестве
специалиста по диагностике и ремонту
инжекторов. Мой опыт взаимоотношений с ним
показал, что спец по диагностике из него
никакой. В данном случае он уверенно заявил
автору статьи, что требуется замена
электробензонасоса и содрал за диагностику
500 р. 

ALER, 03.12.04.

* * *

Необходимость данной консервы возникла после того, как мною было опробовано два варианта исполнения
прежней конструкции. В первый раз я выполнил калошу побольше, но ее было нереально вынуть не порвав,
хотя машина все равно глохла на 10-15 литрах, а вариант с калошей которую можно было бы демонтировать,
не повредив, не обеспечивал нормальную работу на 15-20 литрах. Признаюсь, что эксперименты проводились 
на достаточно крутых и затяжных поворотах и на предельной (для меня) скорости. Смена фильтров-сеточек
не помогала. Сразу предупрежу гневные отзывы: люди, есть инжекторные Нивы, которые не глохнут и без калоши,
а есть, как моя, я не знаю с чем это связано, но факт.
Хотя принцип остается тот же. При изготовлении был совмещен вариант с калошей и вариант используемый на Шнивах

Сразу предупрежу для изготовления необходимо иметь насос под рукой для примерок.

Берем три банки со сгущенкой (традиция), сгущенку употребляем.
От одной банки отрезаем только дно, от другой и дно и верх. Из третьей просто делаем кусок жести.
Прикладываем одну банку к другой, как бы ставя друг на друга и припаиваем с одной стороны.
Шов 2-3 см в длину, больше не надо. Паять желательно в стык или с небольшим нахлестом.
Сгибаем конструкцию по шву пайки, чтобы примерно повторить форму насоса
- для этого 
он и нужен. После того, как нужная форма была достигнута, берем кусок от такой же третьей или любой другой
банки. Кусок будет заплаткой для дырки получившийся в результате смещения первых двух. Заплатку вырезаем
на 3-4 см больше дырки. По всему периметру делаем надрезы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга.
Полоски надвигаем друг на друга и, прикладывая, смотрим, чтобы она легла как можно плотнее.
Далее все это пропаиваем, стараясь не оставлять щелочек. 

Основные требования: насос должен входить внутрь нашего изделия и проходить в дырку бака, кстати
почему и банка сгущенки: ее диаметр на 5 мм меньше дырки. Так как в месте заплатки конструкция
получается толще (я проверял на уплотнительном кольце от того же насоса), необходимо проявить аккуратность
и не допускать выход за габариты внутреннего диаметра уплотнительного кольца.

Дальше делаем шилом или отверткой несколько дырок в дне конструкции, снизу полукругом.
Крепим консерву к насосу двумя саморезами, проверяем чтобы поплавок не задевал банку во время движения. Не знаю как кто, но при пайке и примерках я снимал поплавок для удобства, ну и вставить насос в бак
с прикрученной калошей или консервой у меня не получалось.

Несем все это в машину вставляем конструкцию, затем поплавок. Все собираем, как было, и радуемся.

Испытания проводились на тех же поворотах, что и прежняя конструкция, при остатке бензина 5-7 литров все Ок.
До нуля, уж извиняйте, но я так не могу.

Для данной работы мной было куплено: сгущенка
- 3 шт., паяльник (120 руб.), припой (20 руб.мензурка)
- 5 шт., кислота (30 руб.) – 1 бутылек. До этого последний раз
паял в 12 лет в радиокружке, ничего сложного, даже интересно.

P. S. Этот вариант рассчитан на того, кому не помог первый, все же он сложнее.
Если и это не поможет, то пишите в соответствующей теме, есть еще 3 варианта решения, но они значительно сложнее.

fedor(rus), 29.01.08.

* * *

Дополнение от 05.02.05, автор Мерзкий Гуру (оригинал).

Сегодня забрал крокодила из сервиса, где
меняли бензобак на этот самый новый.

Партномер бензобака 2131-1101010-70 (старый
вроде был 2131-1101010-10). К сожалению, на
сам бензобак и его внутренности не
посмотрел – торопился на работу.

Но с топливной системой, несомненно, что-то
делали – про то, как будет в поворотах, пока
не скажу, некогда было тестировать, да и
бензина пока почти полбака, но уже заметил,
что на прямых разгонах и, кажется, на
торможениях двигатель теперь тоже глохнет,
остановившись – не держит ХХ. Эффект
однозначно есть, закономерности нужно еще
поуточнять…

07.02.05.

Магнит от мощного динамика на пробке
держится естественным образом (ничем не
закреплен). К окрашенному лючку он
прилипает слабее, поэтому при снятии
остается на пробке:

17.02.05. 

Сообщение в форуме 27.02.05 (оригинал).

Как бывший авиаконструктор в отставке, на
досуге, исчерпав все доступные средства
повышения мощности мотора 1,7 л, такие как
установка более высокого вала 55 Динамика,
карбюратора Мега солекс, спорттрамблёра,
коммутатора с автоматической коррекцией
детонации AD3H, форкамерных свечей Плазмофор
Супер, динамичных УПГС, сухой катушки
зажигания Fachet и имея запас по детонационной
стойкости без дефорсирования двигателя,
использовал последнее действенное
средство повышения мощности – турбонаддув.

Если кто помнит у карбюраторной Нивы есть
вентилятор с постоянным приводом от шкива
водяной помпы, создаваемое им давление
складывается из двух составляющих -
давления набегающего потока воздуха
прошедшего через радиатор (скоростного
напора) и собственного давления
вентилятора. Как известно из теории такие
давления в идеале перемножаются.

Перегородив правую четверть круга (
правую половину) штатного кожуха
вентилятора, впаяв два штуцера д. 53 мм. (длинные
консервные банки) влагосъёмный и компрессионный
кольцеобразные бортики, загрунтовав и
покрасив сие изделие получил простейшую
воздухозаборную воронку к осевому насосу.
Для защиты от перегрева и истирания
использованы тепловые экраны из половинок
камеры от мотоцикла Урал, бензопровод
проложен над ними.

Давно хотел себе приобрести фильтр
нулевого сопротивления и приобрел бы, 
если бы не дополнительный шум который с
этим девайсом связан. Поэтому остановился
на кожухе воздушного фильтра от Волги 3110
старого образца (бочкообразный с двумя
приточными штуцерами и одним выходным
большого диаметра; площадь его фильтра
более чем в 6 раз превышает площадь штатного
Нивского воздушного фильтра). На штуцера
воздушного фильтра и воронки надеты
резиновые кольца, отрезанные от
велосипедной камеры для герметизации.

Место для установки фильтра нашлось в
левой верхней (ближней к водителю) части
моторного отсека, если снять запаску (у меня
она закреплена на заднем кенгурятнике) и
спилить часть её крепления. На кронштейне
крепления вакуумного усилителя тормозов
две точки крепления, на полке моторного
отсека ещё две точки.

Для соединения с воздухозаборной
воронкой потребовались две полиэтиленовые
гофры по одному метру (купил на рынке в Южке),
а для соединения с карбюратором
использовал сборный узел из штатной
волговской гофры большого диаметра со
стороны кожуха возд. фильтра, банки
подходящего диаметра с впаянным штуцером
вентиляции картера с вырезанными верхом и
низом и штатного же воздушного волговского
резинового колена для посадки на
карбюратор (укорочена горловина,
москвичёвская черепаха меня не вдохновила
слишком топорное изделие).

Для работы с повышенным давлением воздуха
на входе регулировки карбюратора
Мегасолекс 26-31 пришлось изменить.
Регулировка первой камеры была обогащена
незначительно (запаяны два верхних
отверстия эмульсионной трубки ZD, а
регулировка второй обогащена (располировкой
на две десятые отверстия ГТЖ второй камеры).

Замеры динамики изменения давления
воздуха на входе карбюратора проводились в
режиме реальной езды с помощью наручных
часов CASIO PROTREK в режиме быстрого измерения
давления (один замер в 15 секунд и запись в
память – все показания запоминаются -
рисуется график, можно вывести все
измерения; абсолютная точность
поразительная: замечают изменение высоты в
5 метров 0,001 mBar).

Поскольку такой режим измерений не может
длиться более 30 минут, часы помещались в
воздушный тракт уже на МКАД ранним утром,
чтобы не мешали гонять.

Для синхронизации с графиком давления
производились ступенчатые скоростные
тесты с 5 минутными интервалами
равномерного движения на скоростях 60, 90, 110,
130, 150 км/ч.

По результатам этих замеров максимальное
давление на входе карбюратора
соответствовало скорости 150 км/ч (пятая
передача) и составило 0,39 кГ/кв.см., на 110 км/ч (пятая
передача) 0,32 кГ/кв.см., 90 км/ч. (четвёртая
передача) 0,31 кГ/кв.см., 60 км/ч (четвёртая
передача) 0,18 кГ/кв.см.

Эффект от применения этого наддува
превысил суммарный эффект от всех проделанных
ранее доработок, а финальная мощность в 110 л.с.
(вычислялась по данным динамического
тестирования) это уже не первоначальные 78.
Разгон от 100 до 130 (на пятой передаче)
занимает теперь менее восьми секунд с
половинной полезной нагрузкой и менее 7
секунд на четвёртой передаче.

Послесловие.

Я намеренно не стал разглагольствовать
по поводу динамической составляющей
наддува, обратите внимание какой ресивер
огромный – кожух от 3110 старого образца, и
какая длинная труба к карбу, это тоже
приносит свои дивиденды. А на больший эффект
я и не рассчитывал от такого грошового
устройства.

Без наддува с новым зажиганием
измерения на динамическом тестере не
проводились, сейчас их проводить нет
экономической целесообразности. А динамика
разгона со 100 до 130 улучшилась с 12 секунд до 7.
А расход, как был менее 10 литров по трассе АИ92
при 110 км/ч, так и остался на том же уровне,
несмотря на обогащение регулировок первой
и второй камеры, видимо повышенное давление
по вентиляции обеднило смесь по каналам
переходных систем, да и качество чисто
инжекторного фильтра таково, что
карбюратор не нуждается в обслуживании на
протяжении всего срока службы фильтра не
менее 15000 км.

От Ведущего FAQ.

Я несколько скептически настроен
относительно эффективности такой
доработки. Самое главное, что заставляет
меня сомневаться в эффективности, это то,
что нет сравнения "было – стало". Автор
продемонстрировал грамотный инженерный
подход и изобретательность (часы) при
измерении результатов доработки. Измерить
исходное состояние было бы столь же
грамотно. Если автор делал такое сравнение,
то почему не опубликовал исходные данные?

Еще не могу понять, почему столь простое
решение не было использовано для повышения
мощности движка автомобилестроительными
фирмами. Почему вместо использования
просто вентилятора охлаждения ставят
сложные и дорогие турбины…

ALER.

На сотом километре от Юхнова в салоне запахло бензином. Ещё через десять километров Нива подверглась атаке зелёных собачек. Они, сверкая на солнце обшивкой, с воем пикировали на автомобиль, затем выходили из пике, с рёвом проносились над самой крышей Нивы и на малой высоте шли на новый боевой разворот. И так снова и снова…Ничего страшного – это глюки. Надо смотреть дренаж бака.

Уж если разбирать всю обшивку, то стоит сразу поменять горловину бака. В горловине бака 21214 стоит поворотная пластинка, которая мешает нормально заправиться через воронку, да и на колонке возникают трудности. Вообще, эта пластина служит для того, чтобы кто-нибудь не попытался вставить пистолет от дизельной колонки. Почему ВАЗ считает, что мы, нивоводы, способны на такой шаг – не знаю. Хорошо, что там не думают, что мы можем попытаться заправится из пожарного брандспойта, или сходить в бак «по-маленькому» (интересно, какие защитные устройства придумали бы на ВАЗе для этих случаев?)

Итак, снимаем заливной патрубок бензобака (научное название горловины). Кладём патрубок на стол. Сравниваем его с патрубком от 2121. Замечаем, что пластинка с отверстием на патрубке, в которую вставляется болт на кузове, расположена с другой стороны, а не как на 2121. Изготавливаем пластинку по образцу пластинки от патрубка 21214. (На патрубке 2121 эта пластинка меньше.) Далее эту изготовленную пластинку располагаем на патрубке от 2121 так же, как она расположена на патрубке 21214, затем паяем припоем ПОС:

Штатную пластинку на патрубке 2121 можно оставить. Она не помешает.. При пайке я пользовался маленькой китайской газовой горелкой. Паяется отлично! Можно пластинку не изготавливать самому, а срубить её с патрубка 21214.

Установка переделанного патрубка от 2121 на авто не отличается от установки штатного патрубка. Винт кузова входит в отверстие припаянной пластинки на заливном патрубке, и препятствует провороту патрубка при отворачивании-заворачивании пробки:

Обратите внимание: на этом фото в верхней правой части наливного патрубка от 2121 виднеется кусочек штатной пластинки. Она никак не задействована.

Далее мутим новый дренаж. Изготавливаем тройники из трубки, как показано на фото:

Гнуть тонкие тройники лучше по месту, а не при изготовлении. Наружный диаметр тонких трубок 5 мм, толстой -16 мм. Трубки можно купить на рынке в Южном Порту. В разрез резиновой воздушной трубки бака вставляем тройник с толстой трубкой. Затем около «пипки» бака, на которую одевается дренажный шланг, этот самый шланг перерезаем и в разрез вставляем тройник из трубок маленького диаметра:

Здесь лучше видны тройники на «пипках»:

Жиклёры из дренажных шлангов я не убирал. Просто я поставил тройники между ними и «пипкой». После установки тройников, их оставшиеся свободные концы соединяем с трубками маленького диаметра на тройнике, врезанном в воздушную трубу. Что мы теперь имеем? А вот что: при заправке воздух из «пипок» бака выходит не через жиклёры в трубках, не через петли трубок, не через сепаратор с гирляндой всяческих клапанов, а выходит он через тройники в воздушную трубку бака по кратчайшему пути. При закрытой пробке бака работа системы дренажа не отличается от штатной.

Я решил удалить клапана из системы дренажа, потому, что бак явно
пучило. Почему его пучит – я до сих пор не понимаю. Я пробовал дуть в трубку, идущую на «пипку» – воздух явно куда-то уходил, а бак не «надувался». Тем не менее, при открывании пробки после езды, бак утомлённо выдыхал с шумом воздух. Если подуть в гирлянду клапанов, то явно ощущается большое сопротивление. Воздух из бака через эти клапана выйти не может. Эти клапана я удалил, оставил лишь гравитационный клапан на всякий «пожарный» случай. Переворачиваться я не собираюсь, но… В общем, получилось так: сепаратор-гравитационный клапан-атмосфера. Шланг на адсорбер забил болтом. Теперь бак не «пучит» и не «плющит»… «Зелёные собачки» больше не беспокоят.

Можно было и не делать тройник в воздушную трубку, а просто впаять тонкие трубки в заливной патрубок бака. Я не сделал так потому, что после тройника в воздушную резиновую трубку вставил проволочный пламегаситель, как советуется в
FAQ. В этом случае воздух из дренажных трубок тоже проходит сквозь него. Насколько это принципиально – не знаю.

На последних фото две трубки, свёрнутые кольцом, идут на сепаратор. Далее воздух с сепаратора через шланг поступает в гравитационный клапан, а из него через шланг выводится в атмосферу.

16.05.05.

Про то, как сложно залить у Нивы полный бак бензина быстро и при этом не облиться – известно. В FAQ можно прочесть о способах решения этой проблемы. Я решил изготовить дренаж бензобака, описанный в статье ALERa
Дренаж бензобака.

Для переделки заводской конструкции дренажной системы я использовал полиэтиленовый шланг с диаметром 10/12 мм
и изготовил два штуцера для перехода с диаметра 4 мм на диаметр 10 мм
и сепаратор из медного листа толщиной 1,5 мм:

Об изготовлении сепаратора напишу подробнее. Размеры взял из вышеупомянутой статьи ALERа:

Решил сделать конструкцию из двух частей: основание и корпус.

Размеры основания отличаются от размеров на чертеже по длине и ширине в сторону увеличения примерно на 4–5 мм. Сделано это для того, чтобы загнув края основания, получить кромку (на фото справа):

Корпус (на фото слева) изготовлен согласно чертежа-рисунка:

После того, как все загнул, пропаял все стыки корпуса. Засверлил в корпусе три отверстия, вставил три штуцера, изготовленных из медной трубки диаметром 8/10 длиной 40 мм и впаял их:

Затем вставил в основание сепаратора корпус (кромки основания наружу) и приступил к пайке стыков.
Для пайки использовал олово, кислоту для пайки цветных металлов, самодельный паяльник,
изготовленный из медного бруска заточенного под конус с внешним нагревом. Мощности электрического 1,5 кВт паяльника мне не хватило. 

В заключении припаял “уши” для крепления сепаратора к кузову и засверлил в них отверстия диаметром 3 – 5 мм.

Устанавливается сепаратор аналогично штатному:

Затем поменял шланги, заменив все хомуты:

В воздушную трубку вставил пламегаситель, как советовал Awander в статье
Доработка дренажа бензобака по ALERу.

В заключение хочется отметить, что переделка дренажа значительно упрощает заправку бака и сокращает время этой процедуры.

17.05.05.

По сравнению с баком 2121 выпуска 1981 года бак
21213 имеет следующие отличия:
- отсутствует сливное отверстие в нише бака;
- два дополнительных отвода сбоку;
- конструкция показометра/заборника с обраткой.

Геометрические размеры те же.

Основное отличие – разные параметры реостатов, используемых в датчике уровня топлива. Так, в крайних положениях (пустой/полный) датчики имеют следующие сопротивления:
2121 – 430/100 Ом;
21213 – 270/20 Ом.

Это удалось заметить только после установки бака и контрольного залива 10 л бензина. Индикатор показал 21 л, что сразу навело на мысль о других параметрах датчика, который обслуживает другую приборку (на 2121 используется индикатор с 2103). Со старого бака был демонтирован весь узел, разобран, очищен от дряни, которая образовалась там за 24 года работы и водружен в новый бак. Особое внимание было уделено массе, которая передается на контакты через привод поплавка. Качество контакта контролировалось обычным омметром. Если стрелка/показания гуляют, то поиск массы нужно продолжить:-)

Дополнительные отводы были заглушены бензостойкой трубкой следующим образом:

Сначала был заглушен и канал обратки, но потом все равно был установлен «родной» забор с одной трубкой:

По установке бака. Сначала постелил кусок полиэтилена, чтобы бак не прилипал к антикоррозийному покрытию, которым обработан салон и только потом установил бак. Ленточные хомуты заменил. Хомуты затягивал с завернутой крышкой на заливной горловине:

Только так можно подобрать положение, когда пробка не упирается в крышку, закрывающую заливную горловину.

После установки бака собрал в зад салон. Залил полный бак и заметил уровень топлива, который стоял в горловине. Утром он был несколько ниже, чем отметил. Запах бензина в салоне исчез и в гараже тоже.

P. S. За новым баком ездил с такой конструкцией, которая его временно заменяла:

Слева вариант для своих, справа – для ГАИ.

Конструкция работает, но очень сильно отдает запахом бензина. По тряпочному шлангу (капиллярный эффект) бензин проникал за пределы канистры и
испарялся в салоне.

23.05.05.

Значит так: перегородка с пружинной заслонкой в заливном патрубке от ВАЗ 21214 мешает мне жить и гордится собой (если у вас она есть, то должны понять почему). Поэтому перегородка должна умереть.

1) Вставляем в патрубок (с той стороны, где резьба под пробку) свечной ключ и ударяем несколько раз по нему. Перегородка немного отстаёт от патрубка, и можно увидеть места, где она прихвачена точечной сваркой к патрубку (таких мест два).

2) Замеряем расстояние от торца патрубка до точечной сварки. На фото виден глубинометр штангельциркуля:

Переносим это расстояние на наружную сторону патрубка и высверливаем место точечной сварки. Одно место сварки мы просто просверливаем, чтобы его хотя бы ослабить, а вот второе надо высверлить почти полностью. Сверлил сначала два отверстия по 3 мм рядом, потом рассверливал их до 5 мм. Отверстия соприкоснулись, получилось овальное (восьмёркообразное) отверстие на месте точечной сварки. После этого вставляем тот же свечной ключ (он попал под руку) и выбиваем перегородку. У меня получилось это легко. Видна выбитая перегородка с пружинной заслонкой:

3) Зачищаем напильником места бывшей точечной сварки внутри и снаружи патрубка, и запаиваем оловянным припоем просверленные отверстия. В то отверстие, которое просто круглое, я вставил обрубок винта и впаял его, тем самым это отверстие заглушив (левое фото), а на то отверстие, которое имеет форму овала (ну скажем так) я положил пластинку латуни и тоже запаял. Паялось всё китайской газовой горелкой:

4) Что имеем в итоге:

5) Установка переделанного патрубка не отличается от установки обычного.

Для лентяев: дырки можно не запаивать, а надеть на них резиновое кольцо, и прижать его к патрубку хомутом. Кольцо можно вырезать из резиновой трубки, соединяющей заливной патрубок и бензобак (придётся эту трубку докупать).

P. S. Патрубок от 2121 мне не нравится, хоть он и без перегородки. На нём мелкая резьба, и бензозаправщики постоянно закручивают пробку с перекосом. Поэтому его не ставлю.

P. P. S. Несказанно рад переделке и горд собой.

Масон, 30.05.05.

* * *

Первоначально я хотел вместо горловины со
шторкой поставить горловину от 2121. На
предыдущей Ниве я так и сделал (Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20/Замена горловины.
С трудом нашел ее, безрезультатно заказывал
у Юнкаса, в итоге снял с витрины магазина на
Петрозаводской последний экземпляр. Но все
оказалось напрасным: горловина не могла
заменить имеющуюся, поскольку шпилька ее
крепления приварена с другой стороны:

Тем не менее, от шторки я решил избавиться.
Перечитав статью Масона, решил выбить
шторку вообще не снимая горловину с машины.
Выбивал торцевым ключом, а контактную
сварку (две точки которой согласно Масону
расположены горизонтально) просто
перерубил отверткой, использованной в
качестве зубила:

Отогнувшиеся справа и слева края кольца,
приваренного внутри горловины, совершенно
не мешают при заправке.

Вынуть узел шторки через горловину
невозможно: виток резьбы под пробку заметно
уменьшает просвет. Поэтому ручкой молотка
шторка была сброшена в бензобак и извлечена
оттуда проволочным крючком после снятия
ЭБН.

ALER, 22.06.08.

Итак. Решили переделать дренаж бензобака в 21310 (карб). Изучив изложенные в FAQ материалы по модернизации дренажа бензобака,
провели подготовительные работы: изготовлен сепаратор, отстойник пены, куплены шланги,
хомуты и т. д. В субботу с утра приступили…
Машина была собрана в воскресенье поздно вечером.

Особенности конструкции бензобака и его дренажа в 21310.

Верхняя стенка бака имеет такую форму, что при полном заполнении бак разделяется на две части и образуются воздушные пузыри в передней и задней частях:

Воздух из задней части выводится по толстой дренажной трубке, которая заканчивается в месте, обозначенном крестом
на четвертой фотографии (ниже). Тонкая трубка уходит в направлении стрелки, далее проследить ее не удалось, предположительно в передний воздушный карман. Обе трубки входят в заливную горловину и уже из горловины уходит
одна трубка на сепаратор. Чтобы поставить штатный сепаратор, на заводе установили тройник:

Таким образом сепаратор нужно делать с одним нижним патрубком
(пришлось второй глушить).

Отстойник пены изготовлен из медной тонкостенной трубки диаметром 30
мм, выточенные штуцера припаиваются, внутри металлическая мочалка, тонкий патрубок был припаян уже в процессе установки в связи с отличиями конструкции бензобака и его дренажа в
21310:

Отстойник пены
первоначально был установлен на заливном патрубке со стороны салона: 

Ошибочность такого решения была выявлена на окончательном этапе сборки:
пластиковая боковая панель уперлась в отстойник и отказалась становиться на свое место. Пришлось снова все разбирать.

Не буду перечислять все многообразие промежуточных решений.

В окончательной редакции: обе трубки из бака заходят на отстойник пены который дренажной трубкой выходит в горловину. Отстойник закреплен со стороны двери к заливному патрубку бензобака пластиковыми хомутами:

Сепаратор подсоединен к горловине, как и штатный, но одной толстой трубкой:

Второй тонкий штуцер на горловине заглушен.

01.11.05.

Проблема известна: последние 10 литров входят 10 минут. На третей
Ниве меня это достало, плюс вода в баке (Вылил с остатками бензина 100 граммов воды)
вынудили меня снять бак и высушить его. А тут и мысль пришла исправить это безобразие.

Нагрел промышленным феном толстый штуцер у заливной горловины
диаметром 10 мм и отпаял его. Мало того что он ниже на 10 мм верха
бака, так еще под ним обнаружилась приваренная на двух точках контактной
сваркой трубочка внутри бака, которая идёт вниз под углом;
соответственно, вентиляция бака при заправке ещё хуже чем кажется
снаружи :-)

Оторвал и выкинул эту трубочку, а отверстие
над заливной горловиной запаял. Купил на строительном рынке метр медной трубки диаметром 12 мм
по-моему, она одного диаметра, водопроводная. Просверлил в баке новое
отверстие диаметром 10 мм в самой верхней точке в районе углубления
под датчик уровня топлива и прутком его развернул так, чтобы стенки стали
параллельны трубке. Припаял её туда и вывел к заливной
горловине. Одел на неё резиновую трубочку к горловине и собрал всё
обратно:

Паял припоем ПОС-61 и ортофосфорной кислотой с помощью
промышленного фена. Бак залужен, и припой по нему
растекается сказочно. Одно удовольствие паять! Не забыть бак просушить от паров бензина. Я
сушил целый день, направляя в горловину струю
теплого воздуха (50^о) от фена при открученном
датчике уровня топлива для выхода паров.

Результат – на заправке 43 литра, не трогая пистолет, отсекает ровно на
43 литра. Заправка 15 секунд полный бак!

От Ведущего FAQ. 

Мне очень понравилась эта доработка, но
есть одно серьезное сомнение. Прочность
соединений, паяных мягкими припоями,
невысока. Особенно, если пайка
осуществляется в стык. А здесь к тому же
длинная (больше полуметра) трубка – это
какой же рычаг получается! Поэтому возникло
несколько мыслей.

Первая: как-то усилить место пайки.
Например, так, как я сделал у сепаратора из
банки сгущенки: на отрезок медной трубки,
впаиваемой в банку, была надета медная или
омедненная и облуженная гайка (статья Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20).
В данном случае можно намотать в несколько
слоев облуженную толстую медную проволоку -
и пропаять, точнее, залить припоем весь узел.

Вторая: медную трубку нужно в нескольких
местах по длине припаять к баку. Уложена она
должна быть так, чтобы не выходила за
пределы контура бака как сверху, так и
спереди. В первом случае ее прижмет верхняя
защита бака, во втором – поперечная стенка
кузова.

Третья: воздушная трубка на самом деле не
резиновая, а из специального бензостойкого
полиэтилена. Если взять аналогичную
воздушную трубку от зубил, то длинную
медную трубку можно заменить коротким
патрубком. Не исключено, что подойдет "родной"
патрубок, снятый на первом этапе с штатного
места. В любом случае в воздушную трубку не
помешает затолкнуть парочку
пламегасителей, как в статье Дренаж бензобака для ленивых.

Не уверен, что вдоль передней кромки бака
хватит места для трубки. У автора статьи 2121,
там есть проштамповка, а у баков 21213 и 21214
просто выпуклость. Надо прикинуть: а не удастся
ли провести трубку внутри бака, припаяв ее
конец изнутри в районе отверстия под датчик
(или электробензонасос), а наружу вывести
через штатное отверстие под патрубок
воздушной трубки и припаять ее там.

ALER.

18.12.05.

* * *

Дополнение от 12.05.06, автор shs_sf.

1 – трубку впаял короткую прикрепил к ней длинную резиновую.

2 – короткую трубку отрезал болгаркой от штатной трубки, предназначенной для этих целей – то есть та трубка, на которую придумали надевать шланг, теперь стала короче (кстати она 16
мм внешнего диаметра).

3 – заминать штатную трубку не стал, а просто воткнул туда карданную гайку – припаял ее – и заглушил болтом на герметике.

4 – для усиления пайки новой трубки нового выхода воздуха я сначала припаял ее, а затем
обернул многожильным проводом (без изоляции) и пропаял, обеспечив некую ступеньку и надеясь что сия конструкция будет прочнее чем стык в стык.