потек задний сальник,может пользовался герметиком,помогает ли? или всеже придеться менять сальник?

Внедрить данное устройство в систему смазки меня заставил случай, повторявшийся несколько раз. Начнем с того, что в связи с тем, что мой двигатель уже давно не молод, а лазить в него, кроме, как отрегулировать зазоры в клапанном механизме, я не решаюсь (да и не очень, если честно, хочется), в некоторых местах, особенно из-под передней крышки, он радостно «сопливится», чем довольно шустро (за 6 тыс/км съедается остаток масла в 4-х литровой банке после замены + одна «литрушка»). Естественно, что на
щуп я иногда посматриваю… А иногда забываю… Так вот, несколько раз я замечал, что при довольно резком повороте направо кратковременно зажигается контрольная лампочка давления масла. Что характерно, зажигалась она совсем не в тот момент, когда уровень масла достигал отметки «min» на щупе, а тогда, когда масло едва доставало до конца щупа. Т.
е. в системе смазки не хватало около 1 литра масла. Я, конечно, не в курсе, что было на уме у наших гениальных конструкторов, когда они убрали из приборной панели этот прибор (начиная с 21213), но лампочка, по моему скромному мнению, зажигается слегка не вовремя. Да и вообще не мешало бы мне знать, обеспечивает ли масляный насос нужное давление. Ведь бывали же случаи, когда насос со временем терял свою производительность, и некоторые узлы двигателя, особенно на холостом ходу, не получали масло в должном объеме, что, в свою очередь, приводило к их преждевременному износу и выходу из строя. Вот и решил я восполнить утрату…

Для этого были куплены:

1. Прибор давления масла для 2106;

2. Датчик давления масла для 2106;

3. «Тройник» под датчик давления масла для 2106 (он нужен для того, чтобы сохранить работоспособность контрольной лампочки (на всякий случай!);

4. 3 медных колечка в качестве прокладок под тройник и датчики;

5. Ответную колодку для подключения прибора (»мама»);

6. Около десятка клемм типа «мама» (с запасом);

7. Провода (лучше разноцветных). Еще лучше, если они будут «штатных» цветов: оранжевый, серый, серый с черным, белый и белый с черным. Вероятность, что Вы найдете такие не очень велика.

Кажется, ничего не забыл…

Теперь подыскиваем место, куда мы хотим установить прибор. Не думаю, что у Вас разбегаются глаза! Этот прибор можно установить только в 3-х известных мне местах – либо слева от приборной панели, либо вживить в приборную панель, либо устроить какой-нибудь «шишак» справа или над приборной панелью. Все остальные места находятся почти вне зоны видимости водителя. Я выбрал место слева от панели. Ну, скажу я Вам, вырезать отверстие под прибор – самый неприятный процесс… Отнимает кучу времени и сил. Самое главное – быть предельно аккуратным. Иначе придется как-то маскировать неровности в торпеде вокруг прибора. Положение осложняется еще тем, что металл торпеды (да-да! Она МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ!) испещрен отверстиями (видимо, для облегчения конструкции) и сверло все время стремится «уехать» в сторону. Можно, конечно, попробовать использовать шарошки, но, помучившись минут 30, я выбрал сверло. Когда насверлите группу отверстий , отдаленно напоминающую круг, и выломаете то, что в центре этого круга, окажется, что прибор совсем туда не лезет. Нужно взять в руки напильник (желательно полукруглой формы) и продолжить доводку отверстия. Все. Прибор «Входит и выходит!» (с) Винни-Пух.

Начинаем действовать:

1. Открываем капот;

2. Берем ключ (размер не помню. Кажется, ни один из имевшихся не подошел и я воспользовался разводным) и выкручиваем датчик контрольной лампочки давления масла. Находится он на двигателе слева по ходу в районе 3 и 4-го цилиндра (к нему идет провод серый с черным);

3. На место датчика вкручиваем тройник (не забудьте про уплотнительное медное колечко!);

4. В тройник вкручиваем датчик давления и датчик контрольной лампочки (про колечки не забываем!):

5. Заводим двигатель и проверяем герметичность проделанной работы. Можно для верности покрутить двигатель до 4000 об. Если все ОК, то продолжаем;

6 Прицепляем серый с черным провод датчика контрольной лампочки на датчик;

7. Берем в руки серый провод. Зачищаем и
устанавливаем клемму «мама» и надеваем клемму на датчик давления (бочонок);

8. Протягиваем этот провод (клемма должна остаться под капотом) в салон через отверстие, находящееся под левым дворником (по ходу), и вставляем клемму (предварительно отогнув язычок для фиксации) в колодку в том месте, напротив которого окажется серый провод прибора при «состыковке» колодок;

9. В длинном блоке предохранителей находим не сильно нагруженную (по описанию из мануала) отключаемую цепь +12В. От нее протягиваем оранжевый провод к прибору. Ставим клемму и устанавливаем ее в колодку напротив
оранжевого провода прибора;

10. От цепи, в которую подается 12В при включении габаритных огней к прибору, отводим
белый провод. Я взял питание от лампочек подсветки бороды (сбоку от рычагов управления вентиляцией). + клемма + колодка;

11. Белый с черным провод нужно кинуть на «массу». + клемма + колодка;

12. Если Вам очень хочется , чтобы контрольная лампочка давления масла горела у вас с обоих местах (лампочку на приборе я не стал подключать), то нужно снять панель приборов (2 самореза снизу + открутить трос спидометра слева сзади. Осторожно! Не касайтесь платой панели приборов кронштейнов крепления «козырька. Это может привести к выходу некоторых приборов из строя!), найти на ней (напротив лампочки давления)
серый с черным провод и подсоединить к прибору по следующей схеме:

Номиналы диодов можно подобрать, посетив этот сайт. Мощность диода следует подбирать, ориентируясь на максимальный ток, который может потреблять лампочка, установленная в приборе (лампочка приборной панели менее мощная). Без диодов
подключать лампочки параллельно НЕЛЬЗЯ! Иначе Вы никогда не заглушите двигатель вытаскиванием ключа из замка зажигания! Помогает только отсоединение оранжевого провода от прибора. Цепляем клемму к проводу и вставляем провод в колодку;

13. Ставим на место панель приборов (как я Вам не завидую…), заводим двигатель и радуемся, что все работает. Если не работает – плачем и делаем работу над ошибками!;

14. Если все работает, протягиваем аккуратненько все проводочки к полученному ранее отверстию, убираем «сопли» и устанавливаем прибор (не перепутайте его верх и низ!). Теперь у Вас все красиво и весьма стрелочно. Даем газку и наблюдаем за стрелочкой. Жалко, что прибор не очень информативен… В принципе, на холостом ходу стрелка должна быть правее нуля, а на оборотах выше 3000 (кажется) должна быть около «4″. Это все, естественно, очень примерно. Но, если Ваши показатели сильно отличаются, необходимо поискать причину.

15. Все.

PS: Если у Вас не сразу гаснет контрольная лампочка после запуска двигателя или она мигает на холостом ходу, причина может крыться в некачественном фильтре или в том, что Вы не часто меняете масло. Частить не нужно, но раз в 6-7 тысяч это делать рекомендуется… А может быть на улице просто очень холодно, а на масле Вы привыкли экономить. К сожалению, тот кто экономит на масле, тратится на ремонте! Не жмотничайте! 
При случае, выложу кое-какие картинки…

Скопировано с http://www.rust-am.narod.ru/use_niva_oil.html
с разрешения
автора.

03.02.04.

Сообщение shs_sf в конференции 11.04.04:

Я обнаружил что провода перепутаны либо в статье либо у меня в приборе который я купил буквально 3 недели назад.
Провод аварийного датчика давления ФАК- серый с черным, провод датчика давления «бочонок» – ФАК- серый. 

У меня с точностью до наоборот.

Дополнение от 08.05.07, автор vvv.

Крепление манометра – измерителя давления масла:

Прибор закреплен с помощью сантехнического хомута саморезом в отверстие крепления облицовки. В магазине назывался «хомут для медных труб KOPI фирма
SORMAT".

Идея не нова, и обсуждать смысл этой переделки или ее полезность в этой статье я, наверно, не буду. Приведу несколько ссылок, которые изучал сам перед тем, как сделать себе усовершенствованную систему отсоса картерных газов:
http://www.uazbuka.ru/engine.htm#karg
http://litewind.nnov.ru/Niva/Filter.php3
http://www.autodealer.ru/acat-online/?select=model_id%3D176%2315767&right=right.php%3Fr_id%3D176_15767

Мне понравилась идея использования бачка омывателя стекол, так как паять из банок ничего не хотелось и крепление этого бачка меня устраивало. Единственное, что пришлось обдумать, это место, куда прикрепить
бачок. Место его крепления очень важно потому, что конденсат, по моей задумке, должен был оставаться в бачке, а не стекать обратно в двигатель. Мне кажется, то, что остается в бачке, особенно зимой, непригодно для смазки двигателя. Моему двигателю много лет и 210 тык пробега, за зиму набирается чуть больше полбачка «гадости», хотя за лето набралось всего с наперсток. Естественно, все, что в бачке накопилось, легко слить, просто сняв бачок с креплений и не отсоединяя никаких трубок:

Трубки использованы от поливочного шланга. Для установки я чуть подогрел концы, потому что трубка плохо налезала на концы обычных водопроводных сгонов, которые я использовал внутри бачка.
Кронштейн использован штатный от этого бачка. Его пришлось чуть подогнуть, так как на крыле, где он должен стоять, не горизонтальная плоскость, а защита двигателя горизонтальная. Легко прикрутил этот кронштейн тремя саморезами к защите двигателя и обильно промазал мовилем. Надо выбрать такое расположение кронштейна, чтобы бачок не мешал съему маслофильтра и откручиванию пробки радиатора:

Еще одна тонкость – это уплотнения. Я сделал так, чтобы система была герметична, и в двигатель не подсасывался воздух снаружи. Добился я этого, уплотнив крышку бачка дополнительной прокладкой из 5-ти миллиметровой резины.

В заключение добавлю, что я дополнительно поставил бензофильтр с отстойником в малый шланг отсоса картерных газов. Это тот тонкий шланг, который подсоединяется к коллектору после карбюратора. Нужно это или нет – с точки зрения поддержания камер карбюратора в чистоте, наверно, нет, но канал, который принимает газы из этого шланга в карбюраторе, часто засорялся, у меня по крайней мере.

1.09.04.

Для оптимизации отделения паров масла из картерных газов штатный маслоотделитель необходимо доработать.

Прежде всего, его нужно извлечь из блока, болт-шпильку, крепящую сам стакан, удобно отворачивать торцовой трубкой на 13. Если её нет – рожковым ключом, надев его под углом, а в качестве воротка
использовать другой ключ, вставленный в противоположное зево:

Итак, стакан в руках. Он имеет цилиндрическую форму с двумя плоскими участками. Вот на этих участках нужно опустить край на 5
мм (+/-). Это можно сделать на наждаке или просто отломав край пассатижами:

Сборка в обратной последовательности. Но трубка должна обязательно попасть в кольцо-гнездо установленное в картере, его видно, если посветить в картер.

Данная операция позволяет существенно снизить объём масла попадающий в корпус воздушного фильтра (кастрюлю) и карбюратор.

13.08.08.

Масло в "кастрюле" (корпусе
воздушного фильтра) появляется при
неисправностях или сильном износе
поршневой группы или цилиндров. 

При нормальном состоянии двигателя поток
картерных газов невелик, масляный туман из
него хорошо отделяется в маслоотделителе, а
остатки конденсируются пламегасителем и
стекают обратно в картер. Поэтому в "кастрюлю"
и карбюратор масла попадает мизерное
количество.

При повреждении колец или перегородок
поршня, а также при сильном износе или
повреждении поверхности цилиндра поток
картерных газов резко возрастает. Поэтому
увеличивается и количество масла,
выносимого картерными газами -
маслоотделитель не справляется со своей
задачей. Отсюда и появляется масло в "кастрюле".

Если вы обнаружили в воздушном фильтре не
масляный налет, а капли и лужицы масла,
советую не откладывая проверить состояние
двигателя. Самый простой и эффективный
метод – замерить компрессию. Она должна
иметь разброс по цилиндрам не более 1 атм (лучше
- не более 0,5 атм). Если в каком-то из
цилиндров компрессия явно меньше, чем в
остальных, следует повторить измерение
компрессии, заливая перед замером по
несколько миллилитров моторного масла (удобно
шприцем, обязательно без иглы!). Если компрессия выросла -
виноваты неисправности поршневой группы
или цилиндра. Если не изменилась – причина
падения компрессии в клапанах. При
компрессии ниже 10 атм во всех цилиндрах
виноват общий износ двигателя.

Почитайте историю
переборки
двигателя моей Нивки. Я тогда очень вовремя успел:
перегородки поршня в четвертом цилиндре
уже сломались, а кольца еще оставались целы.
Еще немножко – и пришлось бы растачивать
блок цилиндров.

29.01.04.

Все началось с покупки авто. Еще при осмотре я обнаружил следы масла в кастрюле. На тот момент мне на это было наплевать, т. к. планировалось, что машина берется на небольшой срок, для тренировки ездовых навыков моей супруги. В общем, причина этого явления (поршни, маслосъемные, еще чего) меня не интересовала. Но, памятуя прошлый опыт эксплуатации авто с аналогичным дефектом (чрезмерное количество паров масла регулярно приводило к закоксовыванию всего, чего можно, в карбюраторе), решил от него избавиться или хотя бы минимизировать.

Работа

Итак, нам потребуется две жестяных банки из-под автохимии (использовал от промывки HI-gear – у них горлышко по сечению идеально подходит под сечение газоотводной трубки), губка «путанка» из проволоки для мытья посуды, средство для фиксации (эпоксидка, холодная сварка или еще чего-нибудь, я использовал средство под названием Liquid Solder – жидкая пайка), два хомута и руки:

У первой банки аккуратно точилом или напильником стачиваем кантик, которым завальцована верхняя часть (горловина). В результате она аккуратно снимается, ее внешний радиус точно повторяет внутренний радиус банки:

У второй банки в днище сверлим отверстия и засовываем в нее вышеупомянутую путанку (можно вырезать дно, но сверлить дырки более технологично и быстрее):

После чего закрываем отверстие вырезанной ранее горловиной. Она должна плотно встать по внутреннему радиусу завальцовки. Для лучшей герметичности можно посадить на герметик (маслостойкий). Я все это запаял. В итоге у нас получается веселая баночка с двумя горлышками и «путанкой» внутри:

Пары маcла, проходя через эту конструкцию, осаждаются не на хлипком «ершике», а на «путанке», а затем стекают обратно в картер.

Теперь эту конструкцию надо врезать в газоотводный шланг и закрепить подходящими хомутами:

Время работы с пивом часа два максимум.

Резюме

С такой штукой
машина прошла уже около 20 тыков. Масло в кастрюле появляется только после
экстремальных покатушек, да и то в незначительных количествах.

Дополнения

При изготовлении первого маслоотсекателя я припаял крышку при помощи латунной проволоки и портативной горелки. Это более надежное соединение. Применение химических методов фиксации пока в эксплуатации не опробовано, но подкупает своей простотой. Предложения принимаются.

Для тех, кто озадачен возможностью коррозии «путанки» и дальнейшего осыпания ее в трубку, отмечу, что за примерно 20 тысяч (1 год) эксплуатации такого замечено не было. При обследовании была отмечена некоторая повышенная ломкость проволоки, но осыпания частей конструкции в картер точно не было. Во избежание недоразумений рекомендую осматривать сей девайс время от времени или поставить штатный «ершик» на входе в конструкцию. Он не даст мусору попасть в картер.

Важно! Средство изначально проектировалось как приспособление, снижающее
попадание паров масла в «кастрюлю». Наблюдений по поводу отсечения конденсата не проводилось, по причине отсутствия оного.

Это не панацея! Просто продление агонии!
Учтите!

Прочитайте статью Масло в «кастрюле».

29.01.04.