На моей машине электровентилятор является не вспомогательным, а основным. Это обуславливает несколько другой подход к управлению его включением, чем при схемах, когда он является дополнительным, описанным в FAQе по Нивам. Есть несколько причин, почему я отказался от принудительного вентилятора. Во-первых, это. конечно, для преодоления бродов. Принудительный вентилятор под водой начинает месить воду, лопасти загибаются, размолачивают радиатор, ломаются. Вторая причина
- это шум и вибрация от стандартного Нивского вентилятора. Когда я его снял, стало просто на порядок тише. Что касается необходимости охлаждать выпускной коллектор, тут я не совсем согласен, так как, например, в Самарах коллекторы вообще с задней стороны мотора, и на них ничего не дует.

Купленный мной электронный блок управления электровентилятора погиб смертью храбрых.
Подключил я его ещё в начале зимы, а вот отрегулировать так и не дошли руки, так как зимой вентилятор Ниве оказывается и так не нужен, даже при плюсовой температуре. Когда у меня дошли-таки руки до регулировки блока управления, блок просто напросто сгорел. Прикинув, что в машине, в которой, возможно, придётся лезть в болото, в общем, лучше иметь как можно меньше электроники, я решил вернуться к простой схеме с биметалическим датчиком. Врезать вставку я решил в нижний шланг. Так как это всё-таки основной вентилятор, то ему надо контролировать температуру ОЖ на выходе из радиатора. Секрет в том, чтобы подобрать датчик на правильную температуру. Вставку для датчика я купил от Газели. Её пришлось подпилить и приварить к ней две трубки под ВАЗовский диаметр шланга, наискосок под нижний патрубок. Датчик поставил 92-87 градусов, хотя, наверное, надо поставить на более низкую температуру, так как по прибору он включается тогда, когда стрелка находится немного правее отметки 90, правда не отрываясь от самой отметки.

Схема включения приведена на рисунке. В качестве переключателя я взял обычный тумблер типа ON-OFF-ON. В нижнем положении (0) Вентилятор включается автоматически, в среднем (1) всегда выключен (для преодоления бродов). Воды в преодолеваемом водоёме всегда хватит чтобы охладить радиатор. В принципе, в любом случае электровентилятор выключается сразу после погружения в воду.
И в верхнем положении (3) вентилятор включен постоянно. 1 – аккумулятор. 2 – электродвигатель вентилятора. 3 – реле включения вентилятора 4 – предохранитель 15
А. Я использовал флажковый предохранитель в корпусе. 5 – контрольная лампа включения электровентилятора. 6 – биметалический датчик. 7 – клемма 15 замка зажигания. Вообще, можно использовать + питания при включённом зажигании, который подведён к панели управления Нивы. Это желтый провод с синей полосой. Провод в силовой сети питания электродвигателя должен быть не тоньше
2,5 квадратных миллиметров. Запитывать силовым проводом лучше
непосредственно от аккумулятора, потому, как остальная сеть и без того перегружена
так, что напряжение проседает, надо ставить провода большего сечения. Одного лишнего мощного источника может и не выдержать.

MOHCTPOXOD, 05.04.03.
Взято с сайта http://www.mzma.net/m/avto/niva.php
с разрешения автора.

Повелся на установку электровентилятора на 213 вместо штатной крыльчатки. Воспользовался схемами и руководствами которые есть тут. Есть дополнения и мой опыт:

1. Для датчика температуры электровентилятора не надо искать патрубок с гнездом от волги.
Покупаем Т-образную водопроводную трубку на 3/4″ мама-мама-мама + переходник с М22(мама) на 3/4″(папа) на любом хозяйственном рынке. В патрубки Нивские входит идеально и есть бортик для хомута. Далее датчик в переходник – переходник в Т-трубку на водопроводной фумленте. Все! Ходит уже год.

2. Датчик лучше ставить в верхний патрубок на расстоянии трети от
патрубка выхода горячей жидкости из движка
(датчик 92-87).

3. Крыльчатка от 214 (двойная). При покупке требуйте чтобы включили и раскрутили до макс. оборотов, т.
к. примерно каждая вторая с нехилым дисбалансом.

Сообщение в конференции 11.09.03, оригинал.

Дополнение от 28.07.05, автор fanngorn.

Несколько недель не мог найти злополучную вставку в верхний патрубок радиатора от ЗМЗ-406 и решил пойти по пути, описанному в статье.

Т-образную водопроводную трубку на 3/4 дюйма нашёл легко, но вот переходник на датчик отыскать так и не удалось. На строительном рынке объехал с десяток палаток, предлагающих широкий ассортимент сантехнических изделий, но из каждой лицо кавказской национальности мне отвечало, то на датчике «рэзба нэ тот» и не подходит ни к одному имеющемуся переходнику. В итоге чудом купил последнюю оставшуюся в каком-то магазине вставку от ЗМЗ-406 с наполовину сбитой резьбой, вкрутил туда датчик на герметике и безумно доволен.

Итак, задача: выкинуть штатную «мясорубку» и всю кучу пластмассы, идущую вместе с ней, и поставить электровентилятор или два.

Очень хорошо встаёт блок электровентиляторов от 21214, хотя это не самый бюджетный вариант, но хорош он тем, что встаёт перед радиатором, освобождая тем самым место в подкапотном пространстве. Но можно примастрячить и от 2106, стоимостью 550 р., результат будет не хуже.

Далее список и цены в Самаре.

Для работы необходимо:
1. Короткий тройник для а/м «Газель» под установку датчика ТМ 108 – 80 р.
2. Датчик ТМ 108 – 80 р.
3. Два хомута «Norma» – 2*15 р.
4. Герметик – 15 р.
5. Реле – любое, я взял 711.3747-01 (12 В, 50 А) – 40 р.
6. Клеммы на реле, клавишу и датчик.
7. Клавишу управления печкой для 2101.
8. Провода – 0.75 мм² 3 цвета по 2 метра, 2.5 мм² 3 цвета по 1 м.
9. Корпус под предохранитель 20 р.
10. Предохранитель.
11. Блок электровентиляторов – 550…2100 р. в зависимости от модели.

Выбираем схему (мне по душе вторая).

Итак, первая – самая простая, всё гасится при выключении зажигания, это даёт нам шанс завести машину утром, если вдруг переключатель остался в положении «Включено постоянно»:

Схема вторая, немного сложнее, но даёт нам возможность наблюдать за системой охлаждения в разных режимах. И даже обнаруживать некоторые неисправности системы охлаждения (грязный радиатор, умершее реле, предохранитель и вентилятор).

В этой схеме добавлены – пара сопротивлений, у меня МЛТ-0,25 и светодиод – любой двухцветный:

Схема вторая, но немножко упрощённая (проводов тащить меньше). У неё есть особенность: если переключатель режимов находится в положении «автомат», то при выключении зажигания вентилятор будет работать до момента срабатывания датчика (как в зубилах):

Пару слов о врезке тройника с датчиком в систему охлаждения.

Есть три варианта установки датчика:
1. в верхний патрубок радиатора;
2. в радиатор;
3. в нижний патрубок радиатора.

На заводе (применительно к двигателю ЗМЗ-406) его устанавливают в левом бачке радиатора, где температура жидкости ниже, чем в правом, так как она успевает охладиться при прохождении по каналам радиатора (в правый бачок жидкость поступает непосредственно с рубашки охлаждения двигателя).

Я врезал в нижний патрубок (по причине невозможности врезаться в сам радиатор), основываясь на следующих рассуждениях.

У нас система охлаждения двухконтурная имеет малый круг и большой. При нагреве жидкости термостат открывается и подключает большой круг (радиатор), при этом из радиатора холодная жидкость поступает в блок, а горячая по верхнему хоботу из блока в радиатор. Температура в двигателе понижается, термостат закрывается и радиатор отсекается.

За температурой в двигателе и в ГБЦ следит термостат, нам необходимо осуществить контроль температуры и охлаждение жидкости в РАДИАТОРЕ так, чтобы на выходе радиатора (большого круга) она была ниже температуры реакции термостата, градусов на 10…20 (это и есть наш запас).

ВЫВОД:

Измерять температуру жидкости для включения электровентиляторов нужно в самом радиаторе или на выходе из него (в нижнем патрубке) при помощи датчика ТМ 108.

А вот датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):

ТМ 108-02 (87-82) – АЗЛК-2141;
ТМ 108-10 (99-94) – ВАЗ-08, 09, ВАЗ-1111;
ТМ 108 (92-87) – ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110;
ТМ 108 (82-67) – видел один раз на авто, в продаже не нашел.

Дабы иметь запас по температуре нужно в нижний патрубок ввернуть датчик «похолоднее». Датчик желательно покупать итальянский, он у Вас прослужит долго, датчики, произведённые в Калуге, ходят максимум 30 000 км и то, если повезёт.

11.08.05.

Сделал я тут небольшую доработку своей Нивки (2121), установил
электрический вентилятор вместо родного. В принципе на эту тему статей
у нас в ФАКе уже достаточно много, но все же японский вентилятор еще
вроде никто не описывал, как ставить. Поэтому я решил написать этот
небольшой материал.

Итак, поездив некоторое время в наших холодных условиях я подумал: а
зачем собственно зимой родной пропеллер обдувает блок двигателя,
которому и так не жарко. Отсюда возникла идея заменить его на
электрический. В силу территориальной расположенности (Амурская
область) у нас предостаточно авторазборок с запчастями от всевозможной
японской техники. Зайдя на ближайшую мною был приобретен Х-образный
пропеллер за 150 рублей (примерно 6$), датчик я взял ТМ-108 87-92
градуса, он мне обошелся в 100 рублей.

Вентилятор естественно идет в кожухе. Диаметр пропеллера одинаков с
диаметром родного вентилятора. Размены кожуха 35 х 35 сантиметров:

Размеры нашего радиатора примерно 32 х 55 сантиметров. То есть
вентилятор идеально встает на радиатор. правда кожух вентилятора
пришлось кое где обработать болгарином, но это в принципе не
существенно.

Датчик ТМ-108 принято ставить в один из патрубков. Только вот покупать
для этого ГАЗелевский переходник мне было неохота,
найти у нас
его не так просто, да и по диаметру он подходит не очень хорошо.
Поэтому были сняты размеры с родных патрубков и датчика и отданы
другу на завод, где всего за полдня было изготовлено это чудо:

Немного поразмыслив, принял решение устанавливать датчик в нижний
патрубок. Объяснить, почему, наверное, не смогу, вроде и так логично и
эдак тоже, просто показалось что так будет лучше.
Инсталирование было проведено методом врезания:

Вентилятор имеет три крепежных уха: два в одной части и одно в
противоположной. Для верхних ушей были изготовлены П-образные
крепежные скобы из 2 мм листового металла. Нижнее ухо было закреплено
полоской из той же двойки под один из болтов крепления защиты.
Вентилятор был смещен в левую часть радиатора. В первую очередь из-за
того, что толщина кожуха не дала поставить его ближе к шкивам:

Вот собственно и все. Вентилятор стоит очень крепко, кожух плотно
прижимается к радиатору. Дует как сумасшедший вертолет.

Электрическую часть я здесь намеренно не описываю. Думается мне, она
будет сделана по схеме МОНСТРОХОДа размещенной здесь же на форуме.

27.02.07.

Представленная конструкция изготовлена из штатного электровентилятора от Волги
c использованием резки, сварки и прочая. Имеет 3 точки крепления. Эта конструкция служит на 3 машинах, на последнюю установлена в 2001 году. Поскольку подобного материала много, уточнять что, как и зачем сделано, не буду. Схема включения
представлена здесь.

О том, чего нет.

Болты крепления шкива помпы заменены на специальные шпильки, имеющие резьбу в две стороны относительно центральной части «под ключ», и позволяющие снять/поставить штатный вентилятор в течение 5 минут.

Для удобства регулировки зажигания с использованием стробоскопа на шкиве при помощи длинного зубила (после соответствующего совмещения штатных) сделаны дополнительные метки, совмещенные с одним из ребер передней крышки в зоне свободного доступа (при снятом штатном вентиляторе).

28.03.08.

Идея подключить индикацию срабатывания клапана ЭПХХ пришла в мою голову давно, но не могла воплотиться в жизнь из за великой лени моей. После установки
дополнительного электровентилятора к ней добавилась идея
индикации включения вентилятора на приборке. Благо
лампочек на приборной панели достаточно, решил задействовать лампу пристегнутых ремней как индикацию включения вентилятора, а лампу «проверь двигатель»
- как индикацию клапана ЭПХХ (у меня машина карбовая 21213).

Основной проблемой, с которой я столкнулся,
было то, что на приборной панели практически трудно найти землю, а отдельный проводок как землю тянуть было как-то не очень заманчиво.
Землю я таки нашел – черный провод на одном из контактов
красного разъема. Снаружи нет дорожек разводки из-под этой ножки –
контакт, видимо, уходит на другую (внутреннюю)
сторону платы. Пломбы с приборки срывать не хотелось, и я припаялся прямо к ножке под пластмассовой направляющей
разъема.

Далее пришлось освободить (перерезать дорожки) лампочку пристегнутых ремней от общей шины (она
+12 В), а шину восстановить обходным проводом.

Самое простое – это лампа «проверь двигатель».
Оба ее контакта выведены на белый разьем, и одну из контактных площадок лампы я
отвел под землю, а другой с разъема припаял к клапану ЭПХХ на карбе.

Второй конец провода от лампы пристегнутых ремней я припаял на переключатель режимов работы дополнительного вентилятора,
на контакт, где появляется +12 В при включении вентилятора.

Вот, собственно, и все.

21.01.05.