Критерий работоспособности. Возможные последствия износа.
Правильная цепь и счёт звеньев.
Замена цепи ГРМ.
Натяжитель и успокоитель цепи. Замена.
Как натянуть цепь.
Как достать обломки.
Как не следует менять цепь.
Критерий
работоспособности. Возможные последствия
износа
В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь
«вытягивается». Этот термин не совсем
правилен. Удлиняется она не за счет
деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения
шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.
Как оценить пригодность цепи?
На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить
и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.
К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?
- Двигатель работает на холостом ходу неровно
несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело
в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны. - «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки
(на практике это сопровождается сильным шумом).
Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака. - Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем – клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.
Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать
натяжение цепи.
Правильная цепь и счёт звеньев
В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу.
 |
А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7…10мм, то цепь новая, если прогиб 17…20мм, то она уже изрядно поработала. |
Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую -
Sachs.
Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 – 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:
Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда – 114 (рис. а).
Для замены цепи надо:
- Снять корпус воздушного фильтра и
закрыть технологической заглушкой
входную горловину карбюратора. - Отсоединить тросик воздушной заслонки,
центральный высоковольтный провод, все
шланги, и отвести их в сторону. - Снять кожух вентилятора.
- Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора
и снять его вместе со шкивом помпы и
ремнём генератора. - Снять защиту поддона и брызговик
двигателя. - Очистить металлической щёткой переднюю
крышку двигателя и отмыть её бензином или
другими чистящими средствами. - Поставить а/м на ручной тормоз или
подложить под колёса противооткатные
башмаки. Включит четвёртую передачу. - Резким ударом молотка, по ключу,
ослабить гайку храповика. - Снять клапанную крышку.
- Отогнуть стопорную шайбу болта
звёздочки распредвала и ослабить его
также резким ударом. - Выключить четвертую передачу.
- Провернуть шкив коленвала до совмещения
меток на шкиве коленвала и передней
крышке двигателя, а также метки звёздочки
распредвала с отливом корпуса
подшипников. - Отвернуть до конца гайку храповика,
снять шкив коленвала. - Отвернуть болты крепления (6 болтов М6,
три гайки М6 на передней части и три болта
М6 снизу на поддоне, спереди) передней
крышки и снять её. - Отогнуть стопорную шайбу болта
звёздочки вспомогательных агрегатов и
отвернуть болт резким ударом. - Ослабить колпачковую гайку натяжителя
цепи, отжать монтажкой натяжитель через
башмак и зафиксировать его в таком
положении завернув колпачковую гайку. - Отвернуть болт звёздочки распредвала.
- Отвернуть ограничительный палец (около
маленькой звёздочки коленвала). - Снять звёздочку распредвала и вытащить
её из цепи. - Отпустить цепь и снять маленькую
звёздочку коленвала. - Аккуратно, не проворачивая, снять
звёздочку привода вспомогательных
агрегатов вместе с цепью.
Цепь снята.
|
Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7…10мм, то цепь новая, если прогиб 17…20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки. |
Собираем всё в обратной последовательности.
- Смазать цепь.
- Наживить болты крепления звёздочек.
Провернуть коленвал два раза и проверить
совмещение меток звёздочки коленвала и
распредвала. При правильной установке
метка-риска звёздочки коленвала должна
находиться напротив отлива на блоке
цилиндров, а звёздочки распредвала -
напротив отлива корпуса подшипников
распредвала. После этого затягиваем их
динамометрическим ключом моментом 41,2…51 Н*м. - Натянуть цепь.
- Протереть ветошью посадочные места,
поставить новые прокладки под крышки. - Перед установкой вентилятора
охлаждения радиатора и шкива помпы
ослабить гайку генератора и подвести его
к двигателю. После установки, поставить
ремень и натянуть его требуемым усилием. - Проверить УОЗ, при необходимости
отрегулировать.
Работу по замене цепи лучше приурочить к
плановому ТО, для того чтобы после этого
поменять масло и фильтры.
Натяжитель и успокоитель цепи. Замена
В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи:
21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель – 21213-1006100 – гасит колебания в длинной ветви цепи.
При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой
замене цепи.
Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:
- Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
- Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
- Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.
- http://www.zr.ru/articles/36925/
– Что ломает башмаки. - http://www.zr.ru/articles/39136/
– Не тяни – натяни.
Порядок натяжения цепи следующий:
- Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
- Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
Примечание. Проворачивать коленвал можно
не только храповичным ключом или "кривым
стартером, но и за поддомкраченное колесо
при включенной 5-й передаче в КПП. - Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
- Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
- Установить колпачковую гайку и затянуть её.
В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве
успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу,
сухарь и т. д.
Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно
снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора,
снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в
передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать – масло, которое находиться в поддоне.
После этого можно нащупать рукой упавший
предмет и без труда вытащить его. Этот способ
менее трудоёмок, чем снятие поддона.
Расскажу в двух словах об этом способе.
Снимается только клапанная крышка
двигателя. Разъединяется один из шарниров
старой и новой цепи. К правому концу старой
цепи присоединяют конец новой и
протаскивают через звёздочки. Затем оба
конца новой цепи соединяют и расклёпывают
стыковочный палец.
Приведенную ниже ссылку я назвал бы "Как
не следует менять цепь":
- http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200005164
– Меняем цепь на ВАЗ 2101-2107, Нива.
Во многих книгах по ремонту описано, как
правильно заменить цепь. Ослабить ремень
генератора, выставить правильно все метки,
заблокировать коленвал, отвернуть гайки и
болты передней крышки двигателя ……. и т. д.
Так вот, я лично рекомендую менять
цепь правильно, чтобы избежать
неприятных последствий и не платить после
этого за ремонт двигателя дважды и
втридорога.
Володюшка,
05.06.01.
Дополнение от Раск, 13.08.07.
При замене привода
ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.
