Попытался в этой статье собрать впечатления нивоводов от эксплуатации различных прицепов. Переписывать подробные технические характеристики не стал – их можно найти на сайтах производителей.

Сначала – мои
впечатления от использования шести разных прицепов.

1. ММЗ-81021. Размер кузова – 180х150, но внутри огромные колесные ниши. Длинномер возить неудобно – открывается только серединка заднего борта, т. е. 3-метровые доски – это предел. Мебель тоже положить особо некуда – между колесными нишами меньше метра, мало что влезает. Рама довольно слабая, гнется даже при незначительной перегрузке. Подвеска пружинная, пружины, на мой взгляд, тоже слабоваты. Дышло очень короткое, поэтому при движении задним ходом прицеп быстро складывается и стучит острыми углами по машине.
Резюме – прицеп неудобный, годится только для перевозки яблок россыпью:-)

2. «Воронежский» – точную марку не помню. Кузов почти такой же, но без колёсных ниш – прицеп стоит на 10-дюймовых (!) колесиках и сильно задран вверх – поэтому в зеркало заднего вида не видно почти ничего, особенно с грузом. На каждой кочке из-за маленьких колесиков подпрыгивает, в каждую ямку проваливается. Опять же – кузов хорош для перевозки ящиков и коробок, длинномер и мебель возить неудобно. Дышло короткое, на заднем ходу прицеп складывается быстро.

3. Специализированный прицеп для перевозки гидроциклов. Без комментариев :-)

4. «Зубренок». Откровенно маленький, годится разве что для сыпучих грузов или кирпича, который весит много, а объем имеет небольшой.

5. Прицеп марки 8177 Московского завода спецавтомобилей. Колеса – 13-дюймовые, кузов – между колёсами, с абсолютно ровным дном, размер – 220х120, подвеска – резино-жгутовая. Годится для перевозки тяжестей, но опять же из-за узкого и довольно короткого кузова возможности весьма ограничены. Дышло длинное, задним ходом ехать довольно удобно.

6. Прицеп марки 817711 того же завода. Анонсируется как прицеп для перевозки снегоходов – на самом деле лучший универсальный прицеп. Грузовая платформа размером 320х135, задний борт откидывается и повисает в горизонтальном положении на тросах, кузов опускается задним бортом на землю – погрузочная высота равна нулю.
Дышло длинное, разворачиваться задним ходом очень удобно. При хранении дышло складывается под брюхо прицепа, что позволяет хранить прицеп на борту рядом с машиной в гаражном боксе размером 3х5 м. Подвеска
резино-жгутовая, 500-600 кг перевозятся легко. Из-за больших размеров кузова очень удобно перевозить мебель – я с помощью этого прицепа переезжал с квартиры на квартиру, грузовик заказывать не пришлось. Также свободно перевозится 1 куб.
м. любого пиломатериала.
Собственный вес прицепа – 180 кг, оцинкованный, колеса жигулевские. Единственный недостаток – на особо крутых поворотах сантиметров на 20 выходит за колею машины, но привыкнуть к этому очень легко, и на шоссе проблем это не вызывает.

Резюме – прицеп надо покупать максимально большой. По моему опыту – есть разница, ехать с прицепом или без прицепа, а вот прицеп на метр длиннее или короче – разницы никакой. Опять же – в большой прицеп можно положить немножко груза, а вот в маленький уже много не положишь…

Alex34741(4×4) рекомендует
прицеп производства Курганского машиностроительного завода, то есть КМЗ, и дает
ссылку
на его технические характеристики: 
Есть 2 модели: арки внутри, арки снаружи. Они подразделяются: с пружинами, с рессорами. С пружинами подвеска независимая. Пружины от классики, передние. Сам, лично, возил на таком асфальт, около 800 кг, ещё оставался запас (то есть пружины не были сомкнуты, не просели). Стоят большие резиновые отбойники (на случай пробоя пружин).
Размер резины 13 дюймов. Диски, как москвичёвские, так и жигулёвские (на ступице сразу предусмотрена установка и тех и других). Нивские встают тоже нормально, но при большой загрузке резина будет задевать за крылья (но при большой – 500 кг и больше).
Борта откидываются все, штатный набор – 2-й ряд бортов (выше). Ещё штатно идут дуги и брезентовый тент. Днище бывает алюминиевое и фанера (покрытая пластиком). Удлинитель дышла на 60 см (для длинномеров). Длина (внутри) – 2 м. Колея одинаковая с авто.
Дышло снимается (при хранении в маленьком гараже).

Allrad в ответ на вопрос zom1020 ??
Нужно мнение зала?? Про прицепы!(+) дает следующие
рекомендации по основным характеристикам и свойствам прицепа: 

1) Ступицу под волговский диск
(этим самым ты сможешь поставить Нивское запасное колесо на прицеп). 
2) Оцинкованный или крашеный?
В принципе одна фигня – первые не так сильно теряют товарный вид (понятное дело – дороже), вторые, хоть и ржавеют – но раз в сезон подкрашиваются кисточкой, хотя это можно и не делать – полностью все равно не сгниет.

(Здесь добавлю от себя
- сгниет, и еще как, потому что прицепы делают из самого дешевого металла, почти не легированного, с крайне низкой коррозионной стойкостью. От прицепа ММЗ куски железа начали отваливаться после двух зим ежедневных поездок на рынок.)

3) Складное дышло использовать как самосвал, и удобно хранить в гараже.
4) Удобство открывания/закрывания борта. Смотреть надо. На Тонарах мне запоры бортов не нравятся.
5) Тент – желательно быстро- и легкосъемный.
6) Желательно, что бы колеса прицепа, точнее, арки были не внутри грузовой площадки. В случае частого перегруза прицепа колеса часто упираются в арки, а если арок нет
- только крылья с брызговиками- то их можно снять.
7) Подвеска. Из всех типов мой выбор – рессорная. Пружинные/торсионные/резино-жгутовые мне не нравятся, да и как правило – такие прицепы низкие слишком, не под ниву, а легковушку.

(Опять же добавляю от себя
- дорожный просвет прицепа МЗСА с резиножгутовой подвеской заметно больше
Нивского, прицеп по бездорожью таскаю довольно часто).

Присмотрись к КМЗ. На пол лучше постелить лист 5-7 мм фанеры. Груз меньше скользить будет, пол прицепа дольше прослужит и пр.

Black Angel рекомендует
прицеп КМЗ-8284:
Уже второй вожу… Очень доволен. Колесные арки снаружи. Есть рессоры. Амортизаторы и колеса москвичовские. Проблема с покупкой только катафотов . Фонари газельские. Лучше не поскупиться на борта из оцинковки. Немного дороже, но оно того стоит. Прицеп вдвое дольше пройдет.
Единственная проблема – головки винтов, торчащие из днища. Лечится укладкой на дно 5
мм листа фанеры. 
Из плюсов – длинномер до 6-8 метров возил, оба борта откидываются, есть удлинитель дышла. Колеса идут по твоей же колее, что облегчает езду по нашим дорогам. Пустой незаметен, груженый по ощущениям дает 40-50% веса на машину. Берет на себя 550 кг по паспорту. Реально же до 800 без проблем. Тормозов нет.

Пасечник
делится своими впечатлениями
о двух прицепах:
Сейчас у меня ВАРЗ 500, Воронежский, отличный прицеп, задний и передний борта откидываются, колёса жигулёвские на 13,
одноосный, возил 4-метровые доски, но по грузоподъёмности маловат, и сильно давит на машину, и входит всего 6 ульев, хотя и на рессорах, проложил ещё по коренному листу – отлично, для его размеров стандартного прицепа.
Пробовал прицеп Тонар, грузоподъёмность 750 кг, на 4х колёсах маленьких – для Жигулей отлично, на Ниве ещё не успел, накатные тормоза, в общем, класс.
Сосед юзает Тонар на Ниве 21213, с жигулёвскими 4 колёсами, грузоподъёмность 1.2т., класс полный, правда высоковат тент, парусность большая, уменьшили стойки до уровня с крышей машины, отлично, (себе хочу, правда не знаю крокодилу, может, будет тяжеловат, но попробую при первом удобном случае).
Во всяком случае, перевозили с ним пасеку на 21213, всё ОК!
P.S. Входит 25 ульев и ещё по мелочи сверху.

Kar
рассказывает:
В прошлом году я купил «Орион-2″ на резино-жгутовой подвеске.
На мой взгляд, преимущества следующие:
1. По ширине одинаковый с Нивой – не зацепишь при обгоне.
2. Это единственный прицеп, который приспособлен для хранения в ракушке вместе с машиной. У него снимаются все борта, затем он переворачивается и кладется на пол. Машина «наезжает» на него и он оказывается под ней, не занимая практически места.
3. У меня он хранится в гараже. Я дополнительно снимаю колеса и прислоняю его к стене. Места занимает ~ 30 см. Собираю его за 15 мин. не торопясь.

alexm говорит
про прицеп «Зубренок», вступая со мной
в полемику: 
Прицеп действительно не самый большой, но считаю, что это как раз достоинство, а не недостаток. У меня за 3 года владения этим прицепом (еще есть сосед с таким же – вместе покупали) с этим проблем не было ни разу! Наоборот он как раз такой и нужен обывателю на Ниве. Устойчивый на дороге, дышло складывается(в гараже места очень мало занимает), крепкий до безобразия, борта скрадываются, есть уши для домкрата, «третья нога». Я это к тому, что не надо так категорично. Мне он очень нравится.
2 недостатка: тяжеловат он (ставить на попа в одиночку тяжело и небезопасно) и покрашена рама у него плохо.

Опытом делится vlavuk:
Уже больше 10 лет работает
в домашнем хозяйстве прицеп Сердобского завода (это из Пензенской области). Функционально ОЧЕНЬ хорош – совершенно плоский кузовок примерно 1300х1600, раскладывающиеся борта, инерционный тормоз, независимая торсионная подвеска с регулируемой (болтами) жёсткостью и жигулёвскими амортизаторами, грузоподъёмность 460 кГ, дорожный просвет – как у аиста (ведь общей оси для колёс нет). Из недостатков – крашеный, а не оцинкованный; допустимая скорость езды с грузом – до 75-80 (по инструкции – вообще 70); колёса мелкие (что-то типа 12″ от Серпуховской мотоколяски).

Element13_093 предельно краток в описании
своих требований к прицепу:

1. Резину 13
2. Водило треугольником
3. Рессоры
4. Арки колес наружу. 

Sandman
на основании изучения нижеприведённых материалов
выбрал КМЗ-8284, серьёзную альтернативу ему составлял саранский прицеп, но по стечению обстоятельств на момент покупки их всех раскупили.

В заключение еще раз повторяю – в данной статье собраны только субъективные впечатления участников конференции о различных прицепах. Моё личное мнение высказано в начале статьи.

Волжанин, 24.02.03.

Сразу хочу оговориться, что на авторство я не претендую. Аналогичные конструкции встречал в сети, и у соседа моего по даче такая же. Собственно, его пример и заставил меня задуматься, когда он на багажнике привез трубу для камина диаметром 250 мм и длинной 6,0 метров.

И еще одно способствовало… После увиденной аварии, когда от несильного удара у Нивы (не у моей) верх дуги замял капот, я решил или избавиться от дуги, или ее переделать.

О конструкции. Передняя дуга коломенского производства из водопроводной трубы. Отрезаем верхнюю часть. В качестве стоек труба 25 мм, перекладина – П-образный профиль, болты М12*50. При снятии стоек торцы труб закрываются крышками (подобрал подходящие от канистр). В разобранном виде все детали ездят в багажнике. Трубы-стойки можно использовать как ручки
для лебедки РБС.

22.04.03.

23.04.03.

Взят обычный багажник на крышу (который к
Ниве подходит). Два уголка. Также взяты две
трубы полудюймовки – для трапеции на
передний бампер. Трапеция: боковые грани -
это трубы. Верхнее основание – уголок 30мм.
Нижнего – нет. В месте, где трубы уходят к
бамперу, приварены два болта (по-моему, на
17-18). В месте верхнего основания трапеции
также приварены два болта (для того, чтобы
прикреплять уголок идущий от багажника с
крыши). В самых крайних точках багажника (на
крыше который) просверлены дырки. Таким
образом – все сборно-разборное. Ставится
примерно минут за 10-12 (если не шибко
торопится), в противном случае высокая
вероятность повредить краску. закручивая
гайки. Все покрашено автомобильной краской.
Т. к. у нас лодка, то, соответственно, на
верхнее основание трапеции из толстой (6-8 см)
вырезан профиль под нос лодки (чтобы
держалась при торможении).

Постоянная эксплуатация (4-5 раз в год на
охоту и рыбалку) показала высокую
надежность устройства. Крепление лодки с
помощью приматывания туристическими
веревками носа к трапеции и кормы к самому
багажнику. При открытии капота были касания
оного за горизонтальные уголки – чтобы
избежать подобного, намотали
пенополиэтилен. 

С подобной конструкцией можно ехать на
ВлИ-5 по трассе с крейсерской скоростью 95-105
км/ч. Конечно тяжело, конечно машина ест
бензин при этом литров 15. Но те радости, что
ожидают на биваке – успокаивают,
умиротворяют душу!

Cyborg, 20.03.02.

Сообщение в конференции 05.05.04 (оригинал):

Ну, то, что с прицепом ездить надо сильно аккуратно и представлять себя не «шумахером», а «водителем
кобылы» из песенки Утесова – это понятно (даже в ПДД об это немножко есть). То, что не стоит перегружать прицеп – тоже можно догадаться. А вот про тонкости и хитрости таскания прицепа груженого разными по типу грузами нет практически ничего. Так что с началом
данного сезона пришлось быстренько попрыгать по граблям набираясь опыта, чем и делюсь с уважаемым сообществом. Итак,

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИЦЕПА ИЛИ О ЧЕМ НАДО ПОМНИТЬ ВОДИТЕЛЮ

1. Сцепление прицепа с машиной делать только САМОМУ, не доверяя даже самым близким и опытным. Страховочные цепи закреплять ОБЯЗАТЕЛЬНО.

2. Проверить работу осветительных приборов на прицепе, без них (особенно поворотники и стопари) есть большой шанс придавить внезапно выпрыгнувшего на обгон.

3. Почему-то каждый едущий сзади, считает своим долгом обогнать машину с прицепом, даже если для этого надо разогнать свою «дачную помойку» до 120 км/ч. Т.
е. перед тем, как начать любой маневр – крутим головой на 360 градусов, махаем руками, мигаем фарами, и даже можно поорать в окно.

4. Машина (даже «крокодил» с разрешенной массой в 1850 кг) в хвостом в
полтонны не тормозит нифига!!! На скорости в 30
км/ч торможение в юз в таким хвостом составляет около 20 метров!!! При этом если хоть чуть-чуть машину уводит в сторону, прицеп помогает развернуть машину и устроить на дороге кучу-малу. Держать дистанцию и
все-таки про ограничение в 70 км/ч они правы.

5. Грузить надо так, чтоб у подвески прицепа (для рессорных) оставалось не меньше 10 см свободного хода, если предстоит ездить «не совсем по дорогам», то еще больше, иначе есть шанс лишиться и груза и прицепа и приличной суммы денег.

6. Распределять груз так, чтоб можно было приподнять прицеп за дышло, т.
е. нагрузка на «шар» не больше того, что написано на ТУ фаркопа. И ни в коем случае не грузить так, чтоб дышло тянуло вверх! (вырвет нафиг и машину изуродует).

7. Если везем сыпучий груз(песок, щебень, и т. п.), то -
едем «плавно и печально», напевая ту же песенку Утесова, никаких резких движений.

8. Заднеприводной ВАЗ-2106, в качестве тягача – отстой, переднеприводной ВАЗ-2111 – полуотстой. Полный крокодильский привод – супер, особенно в песчаном карьере!
(Но про тормоза надо помнить!)

9. При маневрировании задних ходом, включаем голову на полную мощность,
я ставил с обеих сторон прицепа двух помощников, которые должны уметь громко кричать, сильно махать руками и далеко отпрыгивать. (Понижайка в раздатке – класная вещь!)

10. Спалить сцепление с груженным прицепом намного легче.

Все это постепенно пришло в голову в процессе перевозки 3 тонн песка и цемента, 5 тонн бордюрного камня и
тротуарной плитки и т. п.

Дополнение от ValerV (оригинал):

Езжу каждый год в отпуск с прицепом с 92 г. (расстояние 3500 км).

По трассе возможна раскачка прицепа из стороны в сторону (»рыскание»)
УСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО добавкой газа!!!

ПОЭТОМУ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПАС ПО ТЯГЕ для устранения рыскания!!!

С чего начнём? Наверное, с задач.

Хотелось мне, конечно, хотелось, как на взрослых машинках поставить реллинги (продольные дуги). Но где их взять и сколько это будет стоить, опять же съём потолка и установка на однослойный металл крыши, который совершенно не готов к таким испытаниям, да и крышу сверлить…

Задачи:

Впереди зима и кусочек лета, сделать так, чтобы быстро можно было смонтировать велобагажник или бросить на крышу пару сноубордов, чтобы не таяли снегом в салоне.
Номер дуо – сделать это по возможности красиво и дёшево из подручных материалов.
Трес – чтобы пионеры не утащили вот так, за здорово живёшь.
Квадро – поскольку подарили круглые фары, которые поинтереснее смотрятся, чем ОСВАРовские, то поставить их вперёд, а ОСВАРовские квадратики, поскольку они поменьше размером, перенести на дугу.

Решение:

Есть старые дуги NEVMANN. Они не подошли по ширине. С них я взял кронштейны на ливнесток:

Заехал на металлобазу и закупил металлический профиль 30х25 мм длинной 3 метра, сразу мне его надвое распустили, по полтора метра каждый кусок:

Мастеринг:

Закрепил на ливнестоках на предполагаемых местах установки дуги кронштейны. Взял профиль кинул между ними. Посмотрел, чтобы всё было ровно и везде всего хватало. Сделал отметки, где будут отверстия под кронштейны. Всё снял. Чётко, с угольником и линейкой вымерял, где засверлить. Сверло на 6, тиски, керн, молоток, накернил, засверлил, вставлять кронштейн, он в виде перевёрнутой буквы «П», а не лiзе! Штангенциркуль. Так и есть. Профиль-то 30 мм, а седло кронштейна 28 мм. Ну что, делаю два пропила в кронштейне:

Расширил посадочное место, как мне надо, потом пропил обработал надфилем и прокрасил. Наживил на 40 мм
болты М6 оцинкованные. Кстати, сборку всю проводил только оцинкованными болтовыми соединениями, ибо ржавчина даже на жёлтой
Нивке не будет смотреться совсем. Ставлю дугу вперёд. Таааак. Нормально. Надо определиться, сколько оставлять балки по бокам. Чтобы сильно не выпирало (обычно, как показывает практика, сноубордисты потом головой стукаются об сильно выпирающие части дуг сбоку авто, но им привычно, а лыжники с разбегу таранят головой и падают без чувств). Решил вопрос чисто визуально: 70 мм в самый раз от отверстия для кронштейна. Снял дугу, снова угольником и линейкой наметил линию распила, лишка отпилил, обработал края, установил на машину. Красота.

Ставлю переднюю дугу назад. Ага… примерно 10 мм не помещаются кронштейны на ливнесток. Ок, для задней дуги, которая по размерам точно повторила переднюю, отступ от края до отверстия под кронштейны составил 75 мм, а не 70 как на передней. Как раз тот самый 1 см выиграли.

Всё, разбираю обе дуги, шкурку в руки и возвратнопоступательными движениями освобождаем от
оксида феррума наши новые дуги. Затем проходим по ним преобразователем ржавчины и оставляем на сутки. Через сутки все реакции химические на поверхности прекратились, берём баллончик с краской, красим. Как инструкция на баллоне говорит.

День покатался с дугами. Пора превратить переднюю дугу в люстру. Заменил фары на бампере, освободил ОСВАРовскую оптику. Снял дугу и расставил на ней фары. Долго передвигал их по дуге, пока они не заняли положения, максимально приятные глазу геометрически. Замерил. От края дуги до центра фары ровно 280 мм. Пять миллиметров вправо/влево – очарование терялось. Потому угольник, линейка, керн, сверло и 10 мм отверстия под болты готовы. Закрепил фары, установил дугу – ляпота!

Не всё. А как же с боков? Остались отверстия – Голландию видать! Из листа А4 сворачиваю пробку, плотно вставляю туда и сверху как пластилином замазываю холодной сваркой (не забывайте руки мочить водичкой, а то к рукам прилипает, зараза):

Обработать после отвердевания напильником и шкуркой. Красить.

О! ПионЭры! Как же, как же! От их шаловливых ручек скрыты, да от глазок то же, с обратной стороны винтов, которые должны отворачиваться просто руками -
контргайки:

Результат:

Смета:

Профили 3 метра – 75 рублей.
Баллончик краски – 130 рублей.
Дуги NEVMANN – 800 рублей (взяты с них кронштейны). Кстати, можно кронштейны вернуть родным дугам и установить на 9-ку. Т. е. мы ничего не испортили…
Туба холодной сварки «АЛМАЗ» – 33 рубля.
Шкурка – for free.
Фары ОСВАР – for free.
Болты, шайбы, гайки – 7 рублей.
4 листа бумаги А4 белой мелованной «Снежинка», попользованной – for
free.

Будущее:

Думаю надо бы подключить фары на люстре. Но это попозже. Не знаю, как геныч отнесётся к такому количеству потребителей U, на его то 55 W. Потому не тороплюсь и слежу за реакцией наших гайцев на люстру. Реакция пока спокойная. Точнее отсутствующая. Стало быть, из разряда бутафории, скоро это всё перейдёт в функционал.

29.06.05.

Став внезапно обладателем небольшой лодки «Сибирячка» (весом 75 кГ), для которой прежний владелец сделал хороший прицеп, я установил на свою «Ниву» простейшее сцепное устройство для перевозки лодки на небольшие расстояния вне дорог общего пользования (от дачного дома до реки или озера).

Для изготовления мне потребовались: старый фланец карданного вала, 4 болта с самоконтрящимися гайками (тоже от карданного вала), палец с корончатой гайкой от рессоры МАЗа. Фланец кардана закрепляется на бампере – все, «эрзац-сцепка» готова!

Учитывая высокую прочность бампера «Нивы» с помощью такого сцепного устройства можно буксировать и относительно тяжелый груз. Я возил из леса дрова на дачу, ничего – бампер остался цел.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не буксируйте прицеп таким сцепным устройством по дорогам общего пользования.

От Ведущего FAQ. Обратите внимание, что Нива
Игоря – 2121, т. е. бампер ее толще и выдерживает значительно бОльшие нагрузки, чем бампер нынешних Нив (см.
Толщина бампера).

22.10.06.

Данная схема позволяет устанавливать прицеп на охрану с помощью стандартной
сигнализации:

В схеме использована микросхема КМОП с элементами ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ – К561ЛП2 (CD4030A). Диапазон напряжения питания 3…18
В. Поэтому нет стабилизатора по питанию, только фильтр на конденсаторах 470 мк х 25 В и 0,01 мк.
Логика работы элементов микросхемы:

Схема наличия прицепа вопросов не вызывает. При подсоединенном разъеме прицепа, лампа заднего хода (ЗХ), через нить накала, создает нулевой потенциал на входе схемы. При отсутствии в прицепе ламп ЗХ в разъеме прицепа, между выводом ЗХ и выводом массы, устанавливается резистор номиналом 100…120 Ом. При отсутствии прицепа через
резисторы 5,1 к и 1 к на вход схемы поступает +12 В. Резистор 1 к ограничивает входной ток на элемент DD1.3 и DD1.4 при включении ламп ЗХ прицепа.
Элементы DD1.3 и DD1.4 запараллелены, что допускается делать в пределах одной микросхемы, позволяет увеличить ток низкого уровня при разряде емкости 1000
мк. Емкость 4,7 мк и резистор 1 к есть фильтр.

Элементы DD1.3 и DD1.4 включены как повторитель и, в принципе, без них можно обойтись, но раз уж они есть, используем их как формирователи входного сигнала. Резистор 200 Ом ограничивает ток разряда емкости 1000
мк. Элемент DD1.2 осуществляет всю логику работы устройства. При наличии прицепа на обоих входах низкие уровни и на выходе низкий уровень. При отсутствии прицепа – на входах высокие уровни, а на выходе тоже низкий уровень. В момент вынимания разъема прицепа на входе 5 высокий уровень, а на входе 6, на время, зависящее от резистора 10
к и емкости 1000 мк, удерживается низкий уровень, следовательно, на выходе будет положительный импульс с крутыми фронтами.

Элемент DD1.1 сделан как инвертор. Его выход
закорачивает вход сигнализации на землю в момент вынимания разъема прицепа. Т.е. выполняет такие же функции, как концевик «Капот/Багажник». Так как этот вход сигнализации обеспечивает мгновенное срабатывания сирены, то отрицательного импульса 1…5 секунд вполне достаточно. Установка самого левого диода нужна, если в качестве концевика «Капот/Багажник» используется штатный концевик,
включающий освещение под капотом или в багажнике. В случае использования отдельного концевика специально для сигнализации – этот диод не нужен.

Реле с нормально разомкнутыми контактами, автомобильное, его обмотка включена параллельно лампам ЗХ автомобиля. В схему внесены изменения, повышающие ее надежность и
удобство монтажа.

Схематические решения родились в процессе обсуждения в рубрике (Автоэлектроника). 

Взято из  http://alexm.za.ru/htm/kopilka/kopilka.htm
с разрешения автора.

17.09.03.