| |
Архив рубрики «Покупка, обкатка»
09.04.2009
1) Подходишь к машине, открываешь ключом двери, проверяешь работу центрального замка.
2) Заводишь машину, контрольная лампа иммобилайзера через некоторое время должна погаснуть, всяких
бипов иммобилайзер издавать не должен – это значит, что он активирован.
Затем слушаешь как работает двигатель: ровно, держит примерно 1500 об. Обратить внимание на
температуру – стрелка чуть ниже 50 градусов.
3) Пока машина прогревается, внимательно осмотреть кузов на предмет царапин, сколов и т.
д. Претензии по кузову потом не принимаются.
4) По возможности заглянуть под машину и проверить отсутствие течи всяких жидкостей.
5) Проверить открывание и закрывание дверей, хотя
бы при продаже они должны все открываться и закрываться
без проблем.
6) Проверить работу всех электроприборов, дворников, обогрев заднего стекла и т.
д.
7) Когда двигатель прогреется (температура в районе 90 градусов, обороты – 800-900), плавно поднять
обороты до 2500, если появится звон (звенит тепловой экран) – пусть устраняют сразу, а если звона нет, то
поднять обороты до 3500 и убедиться в том, что звона нет.
8) Далее, поднять обороты до 3500-4000 и резко сбросить – двигатель глохнуть не должен.
9) Проверить тормоза и гидроусилитель. При проверке гидроусилителя при крайних положениях руля
появляется характерное шипение – это нормально (стравливается излишнее давление).
10) Проверить массу: открыть капот справа и слева ближе к краю три провода должны
быть хорошо прикручены без ржавчины и т. д. Лучше их и места стыка с корпусом самому зачистить.
11) Неплохо проверить наличие салонного фильтра,
но это может быть проблематично, так как он находится под
крышкой, которая заклеена герметиком.
13.10.03.
Рубрика: Шеви-Нива | Нет комментариев »
09.04.2009
Такие машины встречаются в объявлениях «салонов» находящихся на огороженных площадочках возле метро.
Отличительная особенность – заниженная на 1000-1500$ цена в рекламе и отсутствие дешевой комплектации прямо сейчас (впрочем, и потом тоже…).
Для информации: завод выпускает (и официальные дилеры продают) эти машины только в 2-х комплектациях – простой (L) и люксовой
(GLS).
Появление новой комплектации на рынке не могло остаться незамеченным, особенно когда встал вопрос покупки новой Нивки. Для определения, что же именно это такое, и было проведено некоторое расследование, результаты которого оказались любопытными.
Стоимость такой комплектации как правило = стоимости L + 1900-2200$.
Поскольку мое собственное мнение о такой машине не совсем позитивно, то сразу прошу прощения у купивших такие машины, если они не шли на это сознательно. Но люди это люди, а новая машина на продажу это – товар, который надо осмотреть со всех сторон.
Много раз писал и повторюсь – у абреков ОТНЮДЬ НЕ Люкс с тюнингом, а простая с приблудами для введения в заблуждение несведущих людей.
ИТАК то, что есть на самом деле и что вешают вам на уши представители <вырезано цензурой> «салонов».
0. И главное
А вы не ту машину покупаете… Подмена терминов налицо.
Вдумайтесь в название: НИВА-ЛЮКС-ТЮНИНГ!
Для обычного человека это комплектация GLS (люкс) + кенурятник с порогами, арками и накладки на зеркала… и вроде бы 400-700$ за тюнинг в виде «все и сразу» достаточно интересно.
На самом деле нет. На самом деле это простая L с приблудами для введения в заблуждение несведущих людей. Какое заблуждение? об этом далее.
1. Тонировка
Пленка применена левая. Месяцок поюзайте стеклоподъемники вверх-вниз и увидите, что низ стекла своеобразно потерт, причем существенно. Это можно увидеть иногда даже в «салоне» на садовом кольце в районе м. Красные ворота.
2. "Обогрев сидений"
НЕТ в машинах комплектации L жгута проводов на обогрев сидений и обогрева, как такового. Какой подогрев, как и куда они ЭТО подключили – узнаете потом, когда сюрприз случится.
3. "Зеркала новые, в цвет кузова сделанные"
Совсем не новые, а родные. Получаются путем установки на штатные нахлобучек и крепления их резинкой по периметру. Цена вопроса 1000-1500 р.
4. "Колонки в передних дверях уже есть"
Ага, ставят. Вопрос – КАКИЕ???
Колонки НАДО выбирать самому в магазине со стендом, т. к. только персональное восприятие гарантирует кайф от прослушивания. Звучание колонок варьируется весьма существенно. Стоит ли говорить, что стоит дешевка? Кстати, вопросом дообжима ламелек колоночных контактов они тоже не заморачиваются.
5. "Мы тебе противотуманки сделали. Кто за дешевле сделает?"
В подъезде так пьянь за бутылку сделает. Я рассматривал подробно, КАК это сделали, в одном из «салонов» в районе ш. Энтузиастов. Они кое-как прикрутили провода к проводам питания штатных противотуманок. Стоит ли говорить, что сечение проводов не рассчитано на дополнительные 100W нагрузки, и замена предохранителя на новый с большим током, чтоб не сгорал, проблему не решает, а только прячет, т. к. рано или поздно контакт перегреется и расплавится.
6. "Мы тебе и сигнализацию поставим"
Никогда не доверю ставить сигнализацию в салоне, откуда меня легко проследить и есть вся информация (и потенциально – ключи, доп. брелок и т. д.). К тому же, мне ни разу не попался русский человек, продававший там Шеви-Ниву-Люкс-Тюнинг:-). Может мало искал? Без дальнейших комментариев.
7. "Приборка «спортивная»
ИМХО, это как бусы для папуасика. Выглядит убого и плохо читается. Прям
пацанмобиль какой-то получается. В конце-то концов вы выбираете большой, солидный (и инерционный!!!) автомобиль.
8. "Мухобойка на капоте"
Крепится саморезами и зачастую царапает металлом капот. Кроме того, по углам крепится на силиконовый герметик. Даже если она не понравится или во время езды поймете, что это не то, что о ней думали и захотите снять – фигушки, с новой краски застывший силиконовый герметик не отковырять идеально ничем.
9. " Сиденья анатомические"
Выглядят неплохо. Сидеть 5 минут клево. И все…
Я не совсем щуплой комплекции и, посидев с таком сидении 20 минут (абрека послал нафиг, сказал чтоб не лез в мое эстетическое восприятие машины, а то совсем не куплю), понял, что плечи заужены донельзя, и, скукожившись, я долго не протяну. Кстати, символ Шевика на них вырезан из сантехнического скотча и приклеен. Стоит ли говорить, что по теплой погоде он окажется приклееным к рубашке?
10. Диски
Да, они ставят разные. Я долго пытал одного продавца. В итоге – они покупают диски отдельно и ставят на них то, что пришло с завода (фиговую резину). Старые диски не идут тебе в виде бонуса для зимней езды, а перепродаются дополнительно. Угадай, тебе за них деньги вернут?
11. Стекла
Атермальные стекла – главная отличительная особенность GLS – на этих машинах отсутствует ВООБЩЕ. А за что тогда платить?
… И еще много-много приятных ощущений…
А теперь вопрос на засыпку.
В машину внесены конструктивные изменения:
стоят не штатные сиденья;
вскрывался микропроцессорный щиток приборов, связанный некоторыми проводами непосредственно с мозгами;
внесены изменения в электрику.
Вы еще верите, что обладаете полноценной гарантией?
Причем вы потеряли ее не сознательно, а поверив продавцу с акцентом…
Sorry, если кто-то обидится, но я НЕ рекомендую покупать у таких продавцов машины. Боком выйдет… Я потратил массу нервов и 3 дня, объездив поочередно «салоны» – дилеров – «салоны», выискивая, где порылась собачка и почему меня не покидало чувство обмана, когда я смотрел на машину Нива-Люкс-Тюнинг…
20.05.04.
Рубрика: Шеви-Нива | Нет комментариев »
09.04.2009
Технология перегона весьма проста:
- Приобрести билет на поезд Москва-Тольятти (если я не ошибаюсь, поезд
№ 66, отбывает с Казанского вокзала в 19.53). В случае невозможности (по разным
причинам) приобретения билета – не отчаиваться. Можно подойти к проводникам,
на 90% получится договориться, даже дешевле стоимости билета.
- Поезд прибывает в Тольятти в районе 13.00 часов (точное время не помню).
Выходить лучше на одну остановку раньше – «Жигулевск», т. к. поезд этот перегон
тащится долго, около двух часов. На частнике – 30 минут.
- Приблизительно определится с автосалоном можно еще в Москве, посредством телефона
(конечно, не самый лучший метод, но тем не менее). Из личного опыта могу предложить следующие:
- «Восток-Лада», Тольятти, ул. Заставная, д. 23А, тел.: (8482) 33-23-09, 33-94-57.
- «Тольятти-Лада», Тольятти, ул. Революционная, д. 80 (стадион «Торпедо»), тел.: (8482) 34-66-96, 35-58-60.
- «Инком-Центр», Тольятти, ул. Жукова, д. 54, тел.: (8482) 34-58-94, 33-91-03, 34-34-62.
- ООО «Татьяна Олеговна+", Тольятти, ул. Степана Разина, д. 80/73, тел.: (8482) 34-54-55, 34-86-70.
- Процедура оформления практически не отличается. Везде есть свои «дяди Васи», которые
за 100-200 руб. подберут и цвет и комплектацию, несмотря на то, что якобы в настоящее время таких нет.
Есть нюанс – доллары не брать (курс просто варварский).
И вообще от наличных расчетов лучше отходить (это мое личное мнение). Хотя бы из расчета
пятипроцентной экономии, а это уже деньги на противоугонную систему.
- Сел-поехал. Выезд из города можно определить по карте или сесть на хвост транзитнику.
Будьте внимательны: в Тольятти очень много перекрестков с круговым движением всевозможных конфигураций.
За выходные можно уложиться по всем пяти пунктам. Я
обычно покупаю билет на субботу, в воскресенье днем на месте, выбираю-покупаю и около 18.00
- на Москву, уже под утро,
приезжаю домой.
Что касается криминала: за пять поездок не сталкивался (тьфу-тьфу). Конечно же, наверное, баек всяких много. Но если быть внимательным и аккуратным все будет в порядке. На мой взгляд, один из самых напряженных моментов – это везти деньги в поезде, очень сложно спокойно спать, а выспаться не помешает. Именно поэтому предпочитаю платить безналичным платежом и спать спокойно, т. к. доверенность представляет для жуликов меньший интерес, чем деньги.
На трассе лучше пристроится к коллегам-транзитникам, останавливаться покушать на больших стоянках. Последний раз ездил один, но оптимальнее все-таки вдвоем.
Оптимальность и выгоду от перегона каждый определяет для себя лично. Лучше спокойно обдумать, а затем принимать решение.
22.05.01.
Рубрика: Где и как купить | Нет комментариев »
09.04.2009
Поиск по салонам.
В салоне – первое посещение, задаток.
В салоне – второе посещение , оплата.
В салоне – третье посещение, получение.
Возможно, мой опыт покупки кому-то поможет в приобретении новой машинки. ВАЗ-21214 к большому сожалению многих и многих нивоводов снимается с производства, но основные этапы одни и те же при покупке любой модели. Заранее приношу извинения за многословие, отчасти это своего рода дневник.
Итак, из-за грядущего снятия с производства нынешней Нивки решил, пока не поздно, купить новую. Прежней 21213 3,5 года, состояние очень хорошее, новый движок 1,8, трансмиссия в идеальном состоянии – еще ездить и ездить, года два никаких проблем не было бы, но…
Озаботился покупкой еще месяца три назад. Для обновления автопарка решили продать комнату жены в Подольске, но процедура эта долгая, а цены на Нивы растут просто катастрофически. После очередного подорожания на $700 31.04.03 решил не ждать, пока пробьемся через все подольские бюрократические препоны и занять денег. Тем более что была возможность сделать это в семье, без процентов.
Поиск по салонам
В субботу 13.04.03 начал обзванивать салоны. Я хотел цвет «гранат», как предыдущая Нивка (самая первая была «вишня»), но обзвон показал, что в салонах преимущественно «балтика». Жена захотела именно такую, мне этот цвет тоже нравится – решил брать «балтику».
По поводу дополнительного оборудования Нивки в салоне вопрос был решен давно и однозначно – ничего не ставить. Цены на это оборудование втрое выще, чем в специализированных по соответствующему профилю местах, а качество при этом ниже. Пример: знаете, сколько стоит в салоне «ДА!» самый простой железный спойлер, который везде продается за 80-100 р.? Угадайте. Ответ будет в конце этой части статьи. Кроме того, было несколько случаев когда машинки с противоугонными системами, поставленными в салоне, угонялись в течение нескольких недель после покупки.
Обзванивал по рекламе в газете «Экстра-М» – только по большим по площади объявлениям. И вот почему. При покупке предыдущей Нивки вдоволь наездился по уличным «салонам» под открытым небом. Хозяева, как правило, лица кавказской национальности, разница в цене между «телефонной» и «на месте» была не менее $200 (и до $500). Машины стоят на открытом воздухе без антикора, ржавеют… Кроме того, читал пару раз на auto.ru истории, как купленная в таком «салоне» машинка оказалась угнанной – а салона и след простыл… Тогда купил в итоге в «Инкоме» (см. Сагу о покупке гранатовой Нивы) в салоне на Тюменской ул., 16 таксопарк.
Вот конспективные записи результатов обзвона (бумажка сохранилась). Телефоны не записывал, да и
меняются они, посмотрите лучше свежий
экземпляр "Экстры-М".
"Автокей»: все Нивы с дополнительным оборудованием.
«Элекс-полюс»: $5390, включая регистрацию в ГАИ, в военкомат ехать самому.
«Ростокино-Лада»: $5390, включая регистрацию в ГАИ, в военкомат ехать самому.
«Инком-Лада»: $5500, включая регистрацию в ГАИ, в военкомат ехать самому.
«Гермес»: $4990, включая регистрацию в ГАИ, в военкомат ехать самому. Цена действительна, если устанавливается доп. оборудование, иначе – $5190…
«Лада на Варшавке»: $5400, регистрация в ГАИ – +$90, в военкомат ехать самому.
«Автомир»: $5390, включая регистрацию в ГАИ, в военкомат ехать самому или платить $20.
«Автореал»: $5250, включая регистрацию в ГАИ, в военкомат ехать самому. Спросил про дисконтные карты, которые рассылались где-то год назад – об этом писали многие нивоводы. Оказалось, что скидка по карте действует только на доп. оборудование. По разговору с девочкой почувствовал, что с ценой дурят (придирчивые вопросы завершились воплем: «Нам велят называть эту цену!».
«Роскон»: $5250, включая регистрацию в ГАИ, в военкомат ехать самому. Осталась одна Нива.
«ДА!» (»Дешевые автомобили»)»: $5190, включая регистрацию в ГАИ, в военкомат ехать самому или платить +$30. Придирчивый допрос по поводу более низкой, чем в других местах, цены девочка выдержала и твердо стояла на своем: цена окончательная. По ее словам вчера пришел автовоз из Тольятти. Подумалось, что доп оборудование на все машины еще поставить не успели. Вспомнив, как Leo2131 покупал своего крокодила, спросил: можно ли оставить задаток? – Да, можно, при этом за мной будет зарезервирован конкретный экземпляр и зафиксирована цена. А находится салон в том самом месте, где когда-то был «Инком» – как раз там, в 16-м таксопарке я купил предыдущую Нивку.
Туда и решил ехать. Раньше салоне с таким названием не слышал, но знал, что машинки стоят под крышей. Хотя воспоминания о покупке предыдущей Нивки в «Инкоме» (см.
«Сага о покупке гранатовой Нивы") были не самыми приятными, но $200 разницы сыграли свою роль. И в военкомат не нужно самому бегать… Взяли с женой 10000 р. и поехали.
В салоне – первое посещение,
задаток
Действительно, это оказалось то же самое место, и даже тот же самый третий этаж, где я брал предыдущую Нивку.
У входа к нам сразу кинулся менеджер и спросил, что мы хотим купить. Я объяснил. На этом этаже стояло несколько Нивок, на которых монтировалась всякая навеска. Менеджер повел меня на этаж ниже, где стояло несколько только что привезенных Нивок. Мы с женой подошли к «балтике» и стали внимательно ее осматривать. Я сел за руль, завел, но ездить на ней пока было нельзя (менеджер объяснил, что она не прошла предпродажную подготовку), поэтому просто «прокатился» взад-вперед на 10 см. Мотор работал ровно, лампа СЕ вела себя, как положено – при включении зажигания горела, после заводки гасла. Обнаружил маленький скол на кромке задней двери (по всем кромкам дверей провел пальцем) – показал менеджеру.
Резина стояла К-156-1, и менеджер сразу сказал, что за это +$40 к объявленной по телефону цене $5190. По поводу $40 мы немного «пободались». Он утверждал, что $5190 – цена за штатную комплектацию, т. е. на влипяти. А за К-156-1 заводу что-то доплачивается. Причем стоял на этих +$40 намертво. На вопрос: а где вы возьмете влипять, если я откажусь платить $40 (а все Нивы, которые я увидел в этом салоне, были на К-156-1), ответил, что тогда продажа не состоится. Тогда я согласился с этой надбавкой.
Здесь нужно пояснить, что на моей нынешней Нивке стоит И-511, ее я и собираюсь оставить, а колеса с купленной Нивки буду переставлять на прежнюю при продаже.
На машине стояли очистители фар. Я вскользь сказал менеджеру, что их мотор-редукторы лучше поменять местами. Он очень заинтересовался. Оказалось, что у него самого вторая машина – Нива. Тогда я представился, назвал ник, объяснил, что веду FAQ Нивской конференции. Ответил на несколько его вопросов и пригласил в конференцию.
Менеджер подтвердил, что цена действительно окончательная и ничего больше доплачивать не придется, кроме $30 за военкомат. Задаток действительно можно внести, и эта цена будет зафиксирована – никаких доплат более не будет. Обсудили, когда мне лучше привезти деньги (в понедельник), а забирать машину лучше в среду, чтобы во вторник успели оформить машину в ГАИ и военкомате. К тому времени предпродажная подготовка будет выполнена. На том и порешили.
Еще он настойчиво агитировал за автомировскую трехлетнюю гарантию, на которую я давно решил забить:-)
Я пошел оплачивать и в заполненной менеджером бумаге увидел сбоку его приписку: «Скидка $20″. Оказалось, что к обсужденной цене добавляется $20 за стеклоочистители фар – это он и скомпенсировал скидкой:-)
Заплатил рублями по курсу ЦБ, никаких процентов за перевод баксов в рубли или обратно не берется (все равно, чем платить), подписал договор со сроком действия два дня о резервировании за мной машины с конкретным номером кузова по цене $5230, точнее, с учетом внесенного задатка $4910, включая НДС.
Уже после объезда из салона я сообразил, что не спросил про НСП (налог с продаж), но впоследствии оказалось, что поскольку платеж идет через банк, т. е. как бы безналом, НСП не берется.
Да, перед уходом попрощался с менеджером, сказал, что мне все очень понравилось и извинился за свою агрессивность в самом начале общения, объяснив ее воспоминаниями о скандале в этом же самом месте 3,5 года назад.
В салоне – второе посещение,
оплата
В понедельник, как и было условлено, я приехал в салон с деньгами. Менеджер, обслуживавший меня в субботу, был выходным, поэтому мною занялся другой. И сразу меня огорошил, что оговоренная ранее цена не включает в себя талон техосмотра, т. е. свидетельство о регистрации в ГАИ и номера я получу, а за талон платить отдельно. А это стоит $50, что включает в себя известные три предмета (аптечка+огнетушитель+знак аварийной остановки). Я категорически отказался добавлять $50 к цене, поскольку в договоре указано, что цена окончательная. И что их девочки по телефону то же самое говорят. А эти три предмета я могу купить поблизости в Паскере (Бульвар Рокоссовского, дом 40) в пять раз дешевле. Оказалось, что эти предметы нужны будут при получении машины.
Был подключен какой-то начальничек, но и он из меня ничего не выцедил. Менеджер и начальник куда-то ушли на несколько минут (военный совет в Филях:-)), после чего менеджер вернулся ко мне со всеми бумагами. На вопрос, решилась ли проблема с $50, он ответил – да, сумма будет взыскана с первого
менеджера, который меня об этом не предупредил. Думаю, что это стандартная отговорка.
Были принесены также распечатанные гаишные квитанции, за все чохом нужно было заплатить 250 р. Хотя и сказано раньше было, что цена, указанная в договоре окончательная и включает и оформление, артачиться из-за нескольких баксов я не стал. Я не считал, сколько там получалось по квитанциям, кажется меньше – но это не так важно.
Перед оплатой я попросил показать машинку. Прокатились на ней по этажу. Менеджер за руль сел сам (объяснил, что пускать за руль покупателя запрещено). И первым делом спросил меня: правильно ли стоят рычаги раздатки:-) На этой небольшой скорости слегка ходили рычаги раздатки, но я решил, что все равно ее нужно будет центрировать. Скол на задней двери остался, менеджер написал об этом на бумаге, вложенной под дворник.
Потом заплатил положенную сумму. С 250-ю рублями возникли небольшие проблемы – у кассирши не было сдачи с купюры 500 р., разменять на этаже никто не смог, но охранник посоветовал сходить в кафе таксопарка (спуститься вниз, пройти к входу и подняться на второй этаж по другой лестнице), что и было сделано.
Для оформления в ГАИ у меня забрали паспорт, медицинскую справку и выдали расписку на них и машину.
Затем поехал в Установочный центр «Автотайм»
(см. Список сервисов)- к Феликсу, договориться об установке сигнализации и музыки (точнее, квазимузыки).
В салоне – третье посещение,
получение
Инжекторная королева конференции – ТВС – предложила подъехать в салон вместе с ней. Я был рад этому предложению: в инжекторных Нивках я ничего не понимаю, а тут – опытный глаз.
При получении машины никаких проблем не было. Скол на задней двери был подкрашен,
датчик скорости на месте, комплект (ключи-насос-домкрат)
- тоже. Лампа СЕ вела себя, как положено (загоралась при включении зажигания и гасла, когда двигатель был заведен).
Быстро получил все документы (три
предмета даже доставать из пакета не
пришлось) и тут вспомнил: по телефону девочка говорила, что у них есть хороший специалист по Нивам по фамилии, кажется, Солянин. Я попросил его позвать. Но на наши с Татьяной вопросы, касающиеся типичных багов ВАЗ-21214 (таких, как ремень вентилятора, течь из под шпилек) он ничего ответить не смог:-) Только агитировал за автомировскую гарантию…
Кстати, все гарантийные документы мне
тоже выдали, если что случиться до 3 тык – поеду в Автомир, но делать у них ТО – увольте.
Все, на новой машинке, оформленной в ГАИ и в военкомате, я выехал из автосалона и, остановившись только для заправки, поехал на установку сигнализации. Но это уже другая история.
P. S. Разумеется, можно было купить и за один день, т. е. приехать утром, заплатить всю сумму, убить почти весь день в ожидании, когда свозят документы в ГАИ и военкомат, и ближе к вечеру выехать из салона на новой машине с номерами. Или за два дня (точнее, два посещения): сразу платить не задаток, а всю сумму. Но, что сделано – то сделано.
P. P. S. Да, совсем забыл… Простой железный спойлер, который везде продается
за 80…100 р., в автосалоне стоит $25 – т. е. под 800 р.:-)))
26.04.03.
Рубрика: Где и как купить | Нет комментариев »
09.04.2009
От Ведущего FAQ. Настоящий материал поможет
покупателю б/у автомашины любой марки.
Подготовивший текст Sergo4×4
учел в нем и специфику Нивы.
В данном материале мы приводим исчерпывающую информацию, касающуюся
проверки приглянувшейся подержанной машины, и она поможет вам по-настоящему и
всесторонне оценить автомобиль, который вы собрались покупать. Хоть вам могут и
не понадобиться все из приведенных советов, советуем внимательно и полностью
изучить эту информацию, прежде чем вы «спустите» свои с трудом заработанные
деньги на облюбованную «красавицу».
ЧАСТЬ 1. ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК МЕХАНИКИ АВТОМОБИЛЯ
Прежде чем
отправляться на «смотрины» приглянувшегося автомобиля,
распечатайте эти советы, вырежьте и прикрепите к
распечатке скрепкой объявление о продаже.
Прибыв на осмотр, присмотритесь
к владельцу автомобиля и прислушайтесь к внутреннему голосу.
Задайте
владельцу следующие вопросы, которые помогут вам выяснить историю машины, ее
состояние и укомплектованность:
1) Можете ли вы описать автомобиль и его
состояние?
2) Хорошо ли ездит автомобиль?
3) В каком состоянии кузов и
его лакокрасочное покрытие, нет ли ржавчины? Как обстоят дела с салоном, шинами,
двигателем, тормозами и амортизаторами?
4) Имеется ли в автомобиле режим
«овердрайв» или турбонаддув? Работает ли он? (этого пока на Ниве нет или
очень-очень редко)
5) Какие особенности или дополнительное оборудование
(либо тюнинг) имеет данная машина?
6) Какова причина продажи?
7) В
течение какого времени вы владеете автомобилем и как давно продаете его?
8)
Зарегистрирован ли автомобиль в ГАИ, растаможен?
9) Если машины в данном
месте нет, то где она находится (либо откуда ее придется забирать)?
10)
Каков пробег автомобиля?
11) Какие у вас были проблемы или неисправности с
машиной?
12) Была ли машина в аварии?
13) В каком виде обслуживания или
ремонта нуждается автомобиль в настоящее время?
14) И наконец, сколько вы
хотите за нее?
Вопросы, которые вы должны задать себе:
Зачем я
покупаю эту машину? Что я собираюсь с ней делать? Буду ли я использовать машину
для регулярных поездок? Возможны ли качественный сервис и ремонт машины в
местности, где я живу? Буду ли я эксплуатировать автомобиль круглый год или
только летом? Хочу ли я больше возиться с машиной, чем ездить на ней? В
состоянии ли я отдать дополнительные деньги за машину потому, что кто-то довел
ее «до кондиции» до меня? Какова максимальная сумма, которую я готов выложить за
данный автомобиль? Какова минимальная сумма, которую я считаю «достаточной» за
этот автомобиль?
Первоначальные советы
1. По возможности
прочитайте все пособия по покупке подержанных автомобилей, которые сможете найти
в своей библиотеке и у друзей. В них содержится полезная информация и
предостережения, которые охватывают значительно больший круг вопросов, чем
данная статья. Также внимательно изучите советы, приведенные в ней.
2.
Всегда проверяйте (покупайте) машину днем в хорошую погоду и никогда – вечером,
ночью или в дождь.
3. Используйте чистый кусок картона или газеты для
обнаружения утечек эксплуатационных жидкостей из агрегатов автомобиля. Для
проверки картон или газету нужно подложить под моторный отсек и коробку передач
(после проведения пробной поездки).
4. Потребуйте у владельца все документы
на автомобиль.
5. Желательно, чтобы на покупаемой машине имелся талон о
прохождении техосмотра, причем по крайней мере на год вперед. В противном случае
вам придется пройти техосмотр самостоятельно.
(В настоящее время при смене собственника
пройденный техосмотр продолжает
действовать, ГИБДД просто обязано выдать
новый талон ТО).
6. Проверьте выхлоп машины:
- черный дым свидетельствует о наличии в отработавших газах несгоревшего
топлива. Возможно, это является следствием износившихся, поврежденных или плохо
отрегулированных клапанов;
- голубой дым – результат сгорания масла;
если он
возникает при «газовании», то это, возможно, является следствием изношенности
поршневых колец, а если при «сбросе газа» – то, возможно, следствием износа или
повреждения седел или направляющих втулок клапанов;
- белый дым
свидетельствует о попадании в камеры сгорания охлаждающей жидкости. Вероятнее
всего, что повреждена прокладка головки блока цилиндров либо покоробилась или
потрескалась головка или сам блок.
Что вам необходимо взять с собой, идя
на «смотрины»
Обязательно: циничного друга с техническим складом ума,
стандартный комплект автомобильных инструментов (набор ключей, отверток,
наконечников к ним и т. п.), вольтметр, компрессометр для проверки компрессии в
цилиндрах (имейте в виду, что для бензиновых и дизельных автомобилей они
разные), манометр для проверки давления в шинах, карманный фонарик, магнит, два
различных наконечника для свечей зажигания, смазку в аэрозольном баллончике,
несколько небольших кусков (или один большой) чистой сухой ветоши, ручку и
фломастер-маркер (для подчеркивания нужных пунктов в нижеприведенном проверочном
списке), немного денег и водительское удостоверение на право вождения автомобиля
данной категории.
Необязательно: буксировочный шнур, аэрозоль для облегчения
запуска двигателя, кабели для запуска двигателя от внешнего аккумулятора,
стробоскоп, упоры под колеса, домкрат, зеркальце, спецодежду, топливо (бензин
или дизельное топливо – в зависимости от того, какого типа двигатель в
покупаемой машине), масло, электрические провода, пособия по ремонту,
предохранители, калькулятор.
Дополнительные вопросы, которые необходимо
выяснить перед проведением проверки автомобиля
Первый владелец машины:
________________
Имена, фамилии и телефоны предыдущих владельцев (если
есть): ________________
Записи о проведенных техобслуживаниях (если есть):
________________
Имя, фамилия и телефон механика, проводившего
техобслуживание (если есть): ________________
Пробег автомобиля (по
спидометру) на момент проведения осмотра: ________________
Записи о
проведенных ремонтах или о запасе хода по топливу (если есть):________________
Периодичность замены масла: ________________
Тип залитого масла:
________________
«Возраст» шин, установленных на автомобиле:
________________
«Возраст» аккумулятора, установленного на автомобиле:
________________
Проходил ли автомобиль проверку на токсичность отработавших
газов (т.е. на содержание СО): ________________
Где проводилась эта
проверка: ________________
Был ли проведен на машине какой-либо кузовной
ремонт: ________________
Если был, то в связи с чем: ________________
Остались ли после этого какие-либо документы (например счета,
квитанции):
________________
Проводились ли недавно какие-либо ремонтные работы на
автомобиле:________________
Если да, то на каких частях (агрегатах):
________________
Остались ли после этого какие-либо документы (например
счета, квитанции): ________________
Какие остались после этого недоделки
(если да, то какие):________________
Имеются ли недостающие части на машине:
________________
Есть ли у вас запасные части или колеса для данного
автомобиля:________________
Какие части (из установленных на автомобиле)
новые, а какие бывшие в эксплуатации: ________________
Остались ли
после установки этих частей какие-либо документы (например счета,
квитанции): ________________
Использовался ли автомобиль в качестве
буксирующего: ________________
Был ли он когда-либо поврежден, угнан,
ударен или перевернут, горел ли:________________
Где автомобиль чаще всего
эксплуатировался (на шоссе или в городских условиях): ________________
Являются ли двигатель, трансмиссия, рулевое управление и дифференциал
оригинальными: ________________
Если нет, то почему:
________________
Происхождение и документы на замененные части (если
есть):________________
Имеются ли у вас какие-либо книги о данной машине или
ее двигателе (руководства по ремонту, эксплуатации, описания или историческая
литература, каталог запчастей и т.п.). Если есть, то какие:________________
Участвовал ли автомобиль в гонках: ________________
Есть ли в
комплекте с машиной какие-либо инструменты: ________________
Знаете ли
вы места, где можно приобрести запчасти или оригинальные детали к данному
автомобилю: ________________
ЧАСТЬ 2. ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА (БЕЗ ЗАПУСКА
ДВИГАТЕЛЯ)
Проверьте, имеются ли следующие данные:
Данные о
владельце (регистрационные): ________________
Модель и год выпуска
автомобиля в документах: ________________
Модель и год выпуска автомобиля на
автомобиле: ________________
Идентификационный номер
(VIN) в документах:
________________
Идентификационный номер (VIN) на автомобиле:
________________
Пробег в документах: ________________
Пробег на
спидометре: ________________
Цена в документах: ________________
Запрашиваемая цена: ________________
Рыночная цена: ________________
Ответьте – ДА/НЕТ
Готовность автомобиля к продаже
Документы
готовы для передачи (т.е. не находится ли машина в залоге)?
Соответствуют ли
номера на кузове номерам в документах?
Подходят ли номера на кузове для
регистрации (не перебиты)?
Зарегистрирован ли автомобиль в ГАИ? Есть ли
номера?
Экстерьер
Есть ли ржавчина или дыры по краям дверей и под
дверями?
Есть ли усталость или дыры на металле дверей или дверных петлях?
Легко ли открываются/закрываются двери и капот?
Есть ли явные поломки?
Фары или фонари поцарапаны или поломаны?
Регулируются ли сиденья?
Бамперы отсутствуют, дребезжат, корродированы?
В порядке ли
лакокрасочное покрытие? Нет ли отличия в оттенке на панелях или потрескавшейся
краски?
Элементы отделки и колпаки колес отсутствуют или корродированы?
Кузов недавно перекрашен или лакокрасочный слой «рябистый»?
Ржавчина на
крыльях или порогах?
Проверьте состояние резиновых деталей и прокладок. Не
потрескались ли?
Проверьте, в порядке ли топливный бак и заливная горловина.
Нет ли на них ржавчины или заплат?
Хорошо ли подогнаны и не стучат ли двери
и капот?
Есть ли в комплекте домкрат и запасное колесо? Они в нормальном
состоянии?
Проверьте шины: в хорошем ли состоянии протектор, нет ли
выступов, трещин. Все ли шины одной фирмы и модели?
Посмотрите, в каком
состоянии колесные диски: нет ли повреждений, ржавчины, трещин? Все ли они
одинаковы?
Днище кузова в порядке?
Есть ли выбоины, погнутости или
сварочные швы на отдельных деталях? Откуда они взялись?
Есть ли ржавчина на
днище или в центральном тоннеле?
Есть ли ржавчина с внутренней части колес?
Есть ли канавки (царапины) на тормозных дисках или фрикционных накладках,
какие-либо потеки на них?
Попробуйте повращать и понажимать на полуоси. Нет
ли люфта или потеков смазки? В порядке ли рычаги подвески?
Проверьте, в
порядке ли шарниры равных угловых скоростей и их чехлы?
Визуально проверьте
все амортизаторы и пружины подвесок. Нет ли утечек масла из амортизаторов?
Выхлопная труба (трубы), глушитель и приемные трубы оригинальные и не имеют
признаков ремонта?
Проверьте цвет выхлопной трубы. Если он серый, значит,
труба в порядке, если она покрыта сажей, замаслена или грязная – не в порядке.
Что-либо провисает, скручено или оголено?
Не видно ли каких-нибудь
изменений, внесенных в оригинальную конструкцию подвесок?
Моторный отсек
(подкапотное пространство)
Что-нибудь поломано, поцарапано или
протекает?
Чистый ли двигатель? Нет ли коррозии?
Перегревался ли он
(вздутая краска)?
Проверьте уровни эксплуатационных жидкостей (масла,
охлаждающей жидкости и т.д.).
Проверьте состояние эксплуатационных жидкостей
с помощью фонарика.
Нет ли люфта у шкива коленчатого вала?
Нет ли люфта
у других шкивов?
Радиатор корродирован, а шланги системы охлаждения
потрескались?
Проверьте охлаждающую жидкость: проведите пальцем изнутри по
горловине радиатора, чтобы убедиться, что в
жидкости нет масла.
Шланги
отопителя затвердели, потрескались или имеют заплаты?
Вакуумные шланги
затвердели, засорены, потрескались или отсутствуют?
Система выпуска
фирменная и в рабочем состоянии?
Катализатор отработавших газов фирменный и
в рабочем состоянии (если есть)?
Распределитель зажигания, его крышка,
бегунок и контакты в порядке?
Внешний вид жгутов электрических проводов?
Что-нибудь обмотано изолентой?
Откройте блок предохранителей. Нет ли
отсутствующих предохранителей? Есть ли какие-нибудь обрезанные провода?
Имеются ли какие-нибудь изменения, «самостийно» внесенные в конструкцию
двигателя?
Отсоедините провод «массы» от аккумулятора, проверьте отсутствие
коротких замыканий.
Проверьте полярность напряжения: что является «массой» –
«плюс» или «минус»?
Проверьте напряжение в бортовой электросети. Оно
составляет _________ вольт.
Узнайте время эксплуатации аккумулятора и его
напряжение: ______ месяцев, ______ вольт.
Интерьер и
электрооборудование
Что-нибудь сломано, порвано или имеет заплаты?
В
нормальном ли состоянии коврики и поверхность пола под ними?
Есть ли
ржавчина, вода или гниль под ковриками?
Имеются ли обрезанные провода под
панелью приборов?
Сиденья грязные или с порванной обивкой?
Регулируются
ли оба сиденья? Имеется ли подогрев сидений и работает ли он?
Панель
приборов потрескалась?
Ветровое стекло с трещинами, сколами, царапинами?
Все ли окна открываются и закрываются, не имеют трещин?
Все зеркала
заднего вида присутствуют и регулируются?
Есть ли люфт у рулевого колеса и
если есть, то какой?
Хорошо ли (мягко) нажимается педаль тормоза?
Хорошо
ли (плавно) нажимается педаль сцепления?
Все ли приборы и указатели на
приборной панели работают? Если есть магнитола или радиоприемник, то работает ли
он?
Работают ли фары (ближний/дальний свет)? Их рассеиватели в порядке?
Работают ли задние и боковые фонари? Их рассеиватели в порядке?
Работают
ли фонари стоп-сигнала? Их рассеиватели в порядке?
Работают ли указатели
поворотов? Их рассеиватели не разбиты?
Нормально ли работают
стеклоочистители и стеклоомыватели?
Работают ли отопитель (»печка»),
обогреватель заднего стекла, разъем на передней панели для подключения внешних
энергопотребителей (прикуриватель), вентилятор?
В каком состоянии элементы
безопасности (ремни, звуковой сигнал)?
ЧАСТЬ 3. ЗАПУСК И ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА
Включите зажигание, но не запускайте двигатель: Должна загореться
контрольная лампа аварийного давления масла. Загорелась? Должна загореться
контрольная лампа ручного тормоза. Загорелась? Попробуйте запустить
прогретый двигатель. Легко ли запускается?
Самостоятельно запустите
двигатель:
Должна погаснуть контрольная лампа работы генератора.
Погасла?
Работают ли все приборы освещения и световой сигнализации (основные
и противотуманные фары, все фонари (задние, боковые, фонари освещения багажника и
номерного знака), плафоны внутри салона и т. д.)?
Все ли инструменты,
входящие в комплект автомобиля, находятся в рабочем состоянии?
Хорошо ли
запускается холодный двигатель?
Плавно ли работает холодный (непрогретый)
двигатель?
Выжмите несколько раз педаль сцепления. Слышны какие-либо шумы?
Проверьте давление масла. Оно составляет __________ на холостом ходу и
_________ при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин.
Проверьте
напряжение в бортовой электросети. Оно составляет _______ вольт на холостом ходу
и _______ вольт при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин.
Какие-либо посторонние шумы примешиваются к шуму работы холодного двигателя?
Есть ли посторонние шумы при работе системы выпуска?
Проверьте
соединение выпускного коллектора с двигателем, а приемных труб – с выпускным
коллектором. Нет ли шипящих звуков утечки отработавших газов?
Заглушите
двигатель и попробуйте снова запустить. Запускается нормально? Запустите его и
оставьте работать.
Проверьте землю под автомобилем. Есть ли следы утечек
каких-либо жидкостей?
Если у вас есть топливо, залейте и посмотрите,
правильно ли работает указатель его уровня на панели приборов?
Попробуйте
запустить прогретый двигатель. Легко ли запускается?
Пробная поездка
(30-40 минут)
Прежде всего проверьте работу рабочей и стояночной
тормозных систем.
Расслабьтесь и проедьте некоторое время, чтобы
приспособиться к управлению.
Как идет машина? Мягко или жестко?
Есть ли
какие-либо необычные шумы или вибрации при работе двигателя?
Слышен ли шум
работы шестерен?
Включается и работает ли задний ход? Горят ли при этом
фонари заднего хода?
Легко ли и плавно переключается рычаг переключения
передач во все положения?
Легко ли и плавно переключаются рычаги на раздатке
во все положения?
Слышны ли какие-либо посторонние шумы, треск, грохот или
дребезжание?
Сцепление включается/выключается плавно? Не пробуксовывает при
движении в гору?
Нормально ли работает стояночный тормоз? Включите его и
попробуйте начать движение. Держит автомобиль?
Нормально ли работает
двигатель на низких оборотах?
Хорошо ли затормаживается автомобиль педалью
тормоза на скорости около 80 км/ч?
Эффективно ли работают тормоза при
длительном торможении? «Держат» до конца?
Выполните пару полных поворотов
(на 360 градусов) в каждую сторону. Возникают ли при этом какие-либо шумы?
Плавно ли разгоняется машина с места?
Имеет ли место при разгоне
некоторая «задумчивость» автомобиля?
Может ли двигатель «выкладываться» на
полную мощность? Произведите проверку на холмистой местности.
Какова
температура двигателя во время проверок? Слишком высокая или слишком низкая?
Проедьте рядом с длинной стеной. Слышны какие-либо необычные звуки?
Возникают ли какие-либо шумы или вибрации при ускорении?
Возникают ли
какие-либо шумы или вибрации на крутом спуске?
Возникают ли какие-либо шумы
или вибрации при снижении скорости (торможении двигателем)?
Возникают ли
какие-либо шумы или вибрации при торможении?
Легко или туго работает рулевое
управление? Попробуйте припарковаться.
Нормально ли управляется автомобиль
при наезде на небольшие препятствия, при поворотах?
Хорошо ли работает
гидроусилитель (если есть)?
В движении уберите руки с руля. Выдерживает ли
автомобиль заданное направление?
В движении уберите руки с руля и
притормозите. Выдерживает ли автомобиль заданное направление?
Еще раз
проверьте работу тормозов. Не чувствуется ли пульсации, залипания, постороннего
шума?
Вам все еще удобно ехать? Нет никакого дискомфорта?
Нормально ли
работают отопитель, обогреватель заднего стекла и прикуриватель?
Все ли
приборы (на панели приборов и осветительные) по-прежнему работают?
Остановитесь и оставьте двигатель работать некоторое время на холостом ходу.
Остается ли температура охлаждающей жидкости стабильной или значительно
меняется?
Чувствуется ли в салоне запах отработавших газов, топлива или
охлаждающей жидкости?
Заглушите двигатель, выйдите из машины и проверьте
землю под ней на отсутствие утечек.
Попробуйте запустить прогретый
двигатель. Легко ли запускается?
Попросите вашего друга выйти из машины и
понаблюдать за нею в движении:
Выдерживает ли автомобиль траекторию
движения?
Не дымит ли?
Автомобиль не раскачивается, не «виляет», не
шумит?
Общее впечатление?
Попробуйте запустить прогретый двигатель.
Легко ли запускается?
Окончательные проверки
Откройте капот.
Видите или слышите что-нибудь необычное (хороший вопрос,
да?)?
Не кажется ли
двигатель перегретым (слишком горячим)?
Проверьте отсутствие утечек
эксплуатационных жидкостей (масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, топлива)
из двигателя, коробки передач, раздатки, дифференциала и других систем после
выключения двигателя?
Проверьте маслозаливную горловину двигателя и
масломерный щуп на отсутствие водяных следов. Если вода
присутствует,
масло становится более светлым или пузырится на вынутом щупе.
Проведите
проверку компрессии в цилиндрах двигателя с помощью компрессометра,
предварительно отсоединив катушку зажигания (в бензиновых двигателях) и вывернув
все свечи.
Сухие свечи: 1____ 2____ 3____ 4____
Замасленные свечи: 1____
2____ 3____ 4____
Проверьте состояние свечей. Нормальные? С выгоревшим
электродом? Замасленные? Загрязненные?
Попробуйте запустить прогретый
двигатель. Легко ли запускается?
Если большинство (около 85%) вышеуказанных проверок дали положительные
результаты, то это свидетельствует либо об исправности основных систем, либо о
хорошо проведенном ремонте. Можете смело покупать эту машину. Если в вашей
таблице большинство пунктов оказалось помечено в столбце «Не в порядке»,
подумайте, что вам нравится больше: сидеть за рулем или лежать под машиной?
(c)1998 «Автобизнес – Weekly" и некоторые мои исправления и
замечания.
Sergo4×4.
Рубрика: Что смотреть при покупке Нивы | Нет комментариев »
09.04.2009
Самое первое, что нужно сделать после
покупки – отогнать машину на установку
сигнализации. Известны случаи, когда
автомобилист, купив машину, заехал на 15
минут домой попить чайку… Что было дальше -
понятно? Новую, беззащитную машину намного
легче угнать, а потом и реализовать (мало ли
уличных "автосалонов"?). Бригады
угонщиков могут дежурить у автосалонов и
потом просто проследить свежекупленный
автомобиль. Поэтому изучите этот вопрос
заранее, решите какую противоугонную
систему (системы) лучше поставить и где это
сделать – и прямым ходом туда. На крайний
случай – охраняемая стоянка или гараж в
охраняемом ГСК.
Крайне не рекомендуется ставить
сигнализацию в автосалоне. Слишком много
информации о хозяине машины сообщается при
покупке, а когда известны еще и тип,
особенности установки и коды
противоугонной системы… Не рискуйте, лучше
обремените себя добавочными хлопотами. в
другом месте, к тому же, установка обычно
намного дешевле.
Советы о типе сигналки и месте ее
установки можно заранее получить в
конференции «Защита от угона».
Рекомендуется сочетание электронной
системы с механическими противоугонными
средствами, например, "Гарант" на
рулевой вал, "Solex" на педали, возможно
еще замок на капот.
Далее рекомендуется сделать антикор. Его,
как и сигнализацию делать при покупке
не рекомендуется: и неоправданно дорого, и
халтуры слишком много. Лучше изучить этот
вопрос по конференции
«Защита от коррозии",
выбрать антикор, поехать в специализированный сервис и
сделать там – под собственным бдительным
присмотром (оденьтесь погрязнее).
ALER, 24.03.02.
Кузов.
Намазать мовилем или другим консервантом стыки крыши со стойками, задние петли двери,
передняя стойка-переднее крыло. Отвернуть болты
пластиковой решётки радиатора и смазать их графитовой смазкой. Отвернуть болтики хромированных ободков фар и тоже смазать их смазкой. При этой операции заодно рекомендую поменять лампы фар. Можно поставить 80/100W или 90/100W. Густо обмазать смазкой контакты
звукового сигнала.
Установить дворники 41 см или 45 см, вместо штатных
33 см, а назад поставить один из передних.
Двигатель.
Протянуть поддон, переднюю крышку двигателя. Заменить высоковольтные провода
на силиконовые. В 21214 сразу рекомендуется устранить
течь масла из-под шпилек крепления впускного коллектора.
Трансмиссия.
Заменить сцепление
и законтрить гайку хвостовика КПП
(последнее сделать обязательно, иначе
коробка долго не проживёт; из тех коробок, которые
попадали ко мне в
ремонт, у 80% выход из строя произошел из-за
отвёрнутой гайки).
Везде проверить уровень масла. Прошприцевать крестовины и шлицевые соединения
карданов. Проверить внутренние пыльники ШРУСов, не перекручены ли;
если перекручены, то распустить хомут и поправить пыльник.
Протянуть крышку редуктора переднего моста и проверить его крепление к двигателю.
Подвеска колёс.
Протянуть всю ходовую часть. Вывернуть по одному болту из шаровой опоры,
смазать графиткой и ввернуть обратно. Так сделать со всеми болтами шаровых опор
- их всего 4 шт., 12 болтов.
Тормоза.
Снять задние барабаны, намазать графиткой посадочное место барабана и полуоси.
Болты, крепящие барабан, тоже намазать. Густо обмазать графиткой штуцеры тормозных трубок около тормозного цилиндра, на заднем мосту на тройнике и на кузове у резинового шланга. Спереди снять тормозные колодки и утопить тормозные поршни
(всего 3 шт.). Снять с них аккуратно пыльники.
Выдвинуть поршни тормозного цилиндра многократным нажатием на педаль тормоза
(очень осторожно, я для этих целей использую старые колодки без тормозных накладок:
устанавливаю их вместо штатных, ставлю суппорт на место и нажимаю на педаль пока она не станет твёрдой).
Смазать поршни вокруг тонким слоем смазки «Фиол-2У",
утопить их назад, поставить пыльники на место.
Смазать графиткой места контакта: прижимные
скобы-суппорт. Обточить на конус верхний стопорный палец и собрать всё с точностью до наоборот. Густо обмазать смазкой штуцеры на блоке тормозного цилиндра и в месте соединения
штуцер-тормозной шланг.
Электрика.
Снять блок предохранителей. Отсоединять по одному проводу, обжать плоскогубцами контакт типа «мама» и поставить на место. Вытаскивать по одному предохранителю и
подогибать лепестки. За комбинацией приборов есть силовой разъём, в нём 8 толстых проводов. Разъединить его и
поджать контакты плоскогубцами.
Володюшка,
24.03.02.
Рубрика: Что делать в первую очередь | Нет комментариев »
09.04.2009
Я трижды покупал новые Нивки в солидных
автосалонах, трижды имел возможность
воспользоваться гарантийным обслуживанием
этих фирм (и, поначалу, пользовался им),
поэтому имею все основания изложить сложившееся
мнение об отечественном гарантийном
обслуживании автомобилей.
Сразу скажу, что называть это
обслуживание гарантийным совершенно
неправильно. Здесь нужно использовать
термин "абонементное обслуживание",
поскольку обязательным условием такого
обслуживания является прохождение
регулярных платных ТО в техцентрах
обслуживающей фирмы. И плата за эти ТО в
несколько раз выше, чем в сервисах, не
занимающихся "гарантийным"
обслуживанием. Образовавшаяся разница
покрывает расходы фирмы по ремонту
автомобиля в гарантийных случаях. Но будем
использовать привычный термин "гарантийное",
понимая, что под ним подразумевается.
Разумеется, платные ТО фирмы делают
охотно, а вот от гарантийных ремонтов бегут
как от огня – кому же хочется расходовать
накопленные на платных ТО средства? Мне
однажды прямо в глаза исполнительный
директор одного сервиса сказал: "Вы же
понимаете, мы не заинтересованы покупать
дорогие детали в гарантийную коробку" – и
посылал гонца за запчастями в Южный Порт…
Кроме того, обычный приработок
гарантийных сервисов – расходные материалы,
разумеется, по крутой цене. Не везде, но
часто можно использовать при ТО только
материалы, купленные в этом же сервисе. "Если
вы привезете свое масло, мы снимем двигатель
гарантии" – заявил мне тот же
исполнительный директор при ТО: "У нас
поставки от дилера, а вы привезете какое-нибудь
левое!". Причем доходило до полного
идиотизма: поскольку я всегда предпочитал
масла фирмы Mobil, а в этом сервисе
мобиловского масла не было – опять
посылался гонец в ЮП…
Первая Нивка была куплена в 1997 году в "Элекс-Полюсе".
Вдобавок в $7000 я заплатил $180 за их гарантию.
Обслуживался на Вернадского, 8б. Давно дело
было, да и быльем поросло, но некоторые
моменты помню хорошо.
Например, при пробеге 5 тык резко вырос
люфт в трансмиссии – характерный удар при
трогании и переключении передач стал очень
сильным. Я собирался уезжать в отпуск, и
этот люфт меня сильно беспокоил, хотя
нивовод я тогда был неопытный. Приехал на
сервис, показал. "Это не страшно, пять тыщ
проедешь!" Протянули подвеску (в основном
реактивные тяги), и я, успокоенный, уехал,
хотя люфт меньше не стал.
И проехал всего 150 км: через три дня по
дороге на дачу на скорости 120 км/час
заклинило намертво редуктор переднего
моста. Передние колеса просто встали! Как я
поймал машину на слегка подсохшем после
дождя асфальте (54-й км Симферопольского
шоссе) – не помню, но чудом оказался на
обочине… Буксироваться нельзя – передние
колеса не крутятся! Было 10 часов вечера…
Сначала пытался найти эвакуатор (ездил на
попутке на пост ГАИ) – неудачно. До пяти часов утра на
мокрой обочине снимал передний кардан и левый
привод (еще не знал, что гранату нужно
оставить в ступице). Потом ехал 60 км до дома -
колесо так нагрелось, что шипело! А в 9.00 -
к открытию – приехал в сервис: "Где эти
обещанные пять тыщ?" Три дня меня
мурыжили с ремонтом – а отпуск тем временем
шел…
Дальше было много всего, перечислять не
буду. Но до 20 тык (как раз год прошел) я у них
обслуживался, а когда год закончился, решил
- больше к ним ни ногой. А еще через пять
тысяч – пришлось капиталить движок – уже в
другом месте…
Когда я надумал покупать вторую
Нивку, одним из возможных вариантов была
покупка в Элекс-полюсе, поэтому я заехал на
Вернадского, 8б и уже у шлагбаума был встречен
хамством одного из "белых воротничков"
сервиса. А когда узнал их цены на ТО и расходные
материалы (всенепременнейше покупаемые у
них), вариант покупки в Элексе отпал.
Вторую Нивку в 1999 году приобрел в салоне "Инком-Лада".
Как – это отдельная история (можете почитать),
но после этих событий иметь дело с Инкомом
больше не хотелось. Я нашел сервис при
другом – небольшом и не столь известном -
салоне, где свежекупленную машину можно
было поставить на гарантию при условии выполнения у них послепродажной подготовки.
Название, кажется, "Ремтехсервис-1",
находится в районе Даниловской набережной
(2-й Павелецкий проезд). Расходные материалы
тоже нужно было покупать непременно у них,
но цены на ТО были сносными.
Самый серьезный гарантийный случай
возник при пробеге 7400 км: стало выбивать
четвертую передачу в КПП. Как положено,
причиной была расколовшаяся пружинная
шайба первичного вала. Ох, как не хотели они
перебирать мою коробку! Грозили судом,
пытались доказать, что я сам вывел ее из
строя (я как-то обмолвился, что с
нетерпением жду, когда потребуется
переборка КПП, чтобы заодно поменять
сцепление на QH). Именно там посылался гонец
в ЮП. А переборки не хватило даже на четыре
тысячи км – уже на 11000 опять пришлось
перебирать коробку из-за левой вилки пятой
передачи, купленной в ЮП. Разумеется, в
другом месте: в этом сервисе я больше не
появлялся.
При недавней (весна 2003 г.) покупке нынешней Нивки (автосалон "ДА!")
я автоматически получил гарантию "Автомира",
но с самого начала решил ею не пользоваться
и постарался сделать так, чтобы она
мне просто не понадобилась. Скажем, коробка уже
перебрана, поставлен подшипник SKF на
первичный вал, зафиксирована гайка
хвостовика, следовательно, в гарантийный
ремонт ее уже не возьмут. Сигнализацию я ставил не у них,
т. е. из-за гарантии на электрику с ними
пришлось бы серьезно бодаться… Подробнее
посмотреть, что сделано в машине, можно в
статье Работы на новой Нивке.
Тем не менее, гарантия у меня была, и до
пробега 3000 км (первое ТО) я имел право ею
воспользоваться.
Первый повод обратиться в "Автомир"
был с самого момента покупки: плохо
открывалась дверь задка. Она поднималась до
конца, но занимало это около минуты. Явно
нужно было менять газовые упоры: один или
оба. Заметил я это еще при покупке, но как-то
не сообразил, что можно потребовать их
заменить. Сняли бы, как они это обычно
делают, с другой машины… Короче, когда
очередной раз стукнулся лбом об угол двери
задка (пренеприятнейшие ощущения!),
позвонил и поехал в их техцентр на
Волочаевской. И обломился – по словам
инженера по гарантии, раз дверь поднимается
до конца, оснований для замены нет… На
самом деле, наверняка оговорено в
документации усилие, которое должен
развивать газовый упор, а замерить его
можно простым безменом… В результате,
купил и поставил упоры Finwhale, сделанные
специально для Нивы (усилие 260 Н указано на
корпусе), и проблема решилась.
Второй повод: сдох гидрокорректор фар,
правая фара смотрит в землю. Знаю, какой это
хлипкий и ненадежный девайс – просто в руках
ломается, как это было у меня на предыдущей
Нивке (так сломался ГК, купленный взамен
сломавшегося). Тогда я поставил себе
электромеханический корректор фар, сейчас
решил поступить так же. Позвонил в техцентр
Автомира на Перерву, поговорил с
главным механиком и инженером по гарантии – и договорился, что мне бесплатно – по
гарантии – поставят ЭМКФ, который я сам
куплю и привезу. Записался, приехал чуть
раньше назначенного времени, подал заявку, прождал почти
полтора часа (и никто обо мне не вспомнил,
пока я шуметь не начал) – и опять
обломился. Инженер по гарантии был другой,
про договоренность он ничего не знал.
Работяге-электрику явно не хотелось
корячиться и устанавливать девайс – и он,
даже не начав работу, то
и дело бегал к инженеру по гарантии. А тот:
"Электрокорректор же к электросети подключается, а
вдруг в нем короткое замыкание, провод сгорит и сожжет весь жгут!"
- и прочий подобный лепет. От предложения
заменить ГК на ГК я отказался. После получаса
препирательств,
я просто плюнул, забрал документы и уехал.
ЭМКФ поставил
сам часа за полтора у подъезда своего дома.
Если вам все-таки захочется
воспользоваться "гарантийным"
обслуживанием, посетите Черный
список, найдите под заголовком строку
поиска, наберите название фирмы – и читайте,
читайте, читайте, пока это желание не
исчезнет.
09.08.03.
Рубрика: Гарантийное обслуживание | Нет комментариев »
09.04.2009
В конференции с постоянной
периодичностью, которая усиливается во
время весеннего и осеннего обострения
гастритов и шизофрении возникает тема или
ее вариации: "Расскажите про Ниву, а то
хочу купить, но не решаюсь".
Далее следуют насколько советов сходить в
ФАК, или поискать по конфе, или краткое
описание отдельных недостатков и
достоинств этого "чуда" нашего
автопрома.
Постараюсь как можно меньше касаться
чисто технических вопросов, а больше
остановится на субъективно -
психологических аспектах Нивоводства.
Чем Нива заинтересовывает человека:
1. Увидел, как она ездит по заваленным снегом
и ледяным дорогам! (Ни фига себе!!!)
2. Обогнала тебя на том участке, который "дорогой
называют только русские". (Во дает!!!)
3. Наблюдал загрузку "крокодила", на
котором сосед везет на дачу тещу с ее вещами!!!
(печатными словами это не выразить!!!)
4. "Случайно" попал на соревнования или
покатушки с участием Нивоводов (а я туда
даже не доехал – пришлось пешком топать,
хотя вон кто-то на "шестерке", а-а! это
тоже Нива, только переделанная).
5. Прочитал про "лобовую атаку Алера" и
ее последствия.
6. ….
Тайно в голову закрадывается мысль: "А я
что, хуже?". И после этого возникает та
самая тема в Нивской конференции на auto.ru (http://www.auto.ru/wwwboards/niva)..
Но для начала надо определиться:
1. Сколько у тебя денег?
2. Где ты будешь ездить?
3. Кого или что ты будешь возить?
4. Как ты любишь ездить?
Сразу оговорюсь, что рассматриваться
будут только отечественные авто.
Сравнивать нашемарки и иномарки не имеет
смысла, цена содержания отличается в
несколько раз даже для 10-20 летних "инопомоек".
Ну а остальное тоже бессмысленно
сравнивать – это разный товар. А раз уж ты
начинаешь "западать" на Ниву, значит
тебе "неинтересны" по каким-то
причинам Феррари, Лендроверы, Роллс Ройсы
или Унимоги.
И так, по порядку, начнем со "страшного":
1. Нива – машина дорогая, затраты на ее
содержание больше, чем на остальные ВАЗы,
ГАЗы (хотя спорно), Москвичи (этот скоро
станет раритетом). Деталей в ней больше, из-за
специфики Нивы (ну как не заехать в грязь
или погонять по колдобинам) изнашиваются
они быстрее – менять их надо чаще. Но большая
часть деталей – одинаковые для всех ВАЗов и
купить и поменять так же "легко".
Однако, есть некоторая специфика, из-за
которой Ниву "боятся" брать в ремонт те,
кто не работал с полноприводными машинами.
А вот спецы по УАЗам запросто берутся за
ремонт. Один мастер с "козлосервиса"
сказал: "Так, в ней деталей меньше, вон
рамы нет, и сами они полегче, значит чаще без
кувалды обойтись можно". Бензин Нива тоже
кушает больше, до 20 литров на 100 км доходит.
Но это больше от манеры езды и состояния
машины зависит, а так в среднем 11 – 15 литров
по городу. Вот и подумай, готов ли твой
кошелек к таким расходам: 1 рубль на 1 км (по
состоянию на 2002 год).
2. Если предполагается езда по городу (с
условием, что зимой дороги все-таки чистят),
небольшие выезды на дачу (если туда есть
хоть какая-нибудь дорога), то можно и
классикой или переднеприводной обойтись.
Или поездки на дальние расстояния по трассе.
Нива – изначально очень шумная машина. У нее
шумит все. Вой раздатки (такая дура из
которой две ручки торчат около
переключателя скоростей), рев мотора и
переднего моста (и что оно так рычит?),
грохот штатных колес (сразу нужно их
поменять на что угодно, более шумных шин,
чем ВЛИ-5, нет – уже тише будет, а эти подарить
маньякам), противный скрип пластмассы в
салоне, все это не позволяет слушать музыку
или спокойно разговаривать. А за 3 и больше
часа езды голова становиться просто
чугунной. Правда в этом есть один плюс: в
некоторых случаях избавляет от "обсуждений
последней серии мексиканского телесериала",
и позволяет с "правильной" громкостью
слушать любимого Ози Осборна или Deep Purple. Еще
один раздражающий фактор – тряска. Подвеска
у Нивы жестче (увы – все-таки она и для плохих
дорог предназначена тоже), поэтому на
обычной дороге ее трясет больше и
неприятнее. Можно конечно потратить много (очень
много) денег на шумоизоляцию, переделку
некоторых узлов, замену пружин и
амортизаторов, но это уже на любителя.
3. Обычная (короткая) Нива рассчитана на 2-х
человек и немного багажа. Ну, может быть еще
собаку (кошек можно и две). Конечно, сзади
есть диван в который с усилием запихивается
еще три человека, но тогда про багаж можно
забыть, а те кто сидят сзади, очумев от шума
и тряски, очень скоро будут проситься
наружу. Они даже согласны будут идти пешком.
А вот "длинная" Нива совсем другое дело,
но о ней расскажу отдельно дальше.
4. Теперь немного о самом процессе
управления Нивой. Во-первых, это не Феррари
и не Ламборджини. Она конечно может
разогнаться до 140, а некоторые даже 180
пробовали. Но! На скорости выше 120 любое
неаккуратное действие рулем может
перевернуть и выкинуть Ниву в ближайший "терновый
куст". Центр тяжести у нее все-таки выше, а
короткая база очень способствуют полетам в
канаву. Немного лучше у "длинной" Нивы,
но о ней, как я уже сказал, позже. Правда есть
один плюс. Если ты любишь "рвать" со
светофора и если следующий светофор не
дальше 100 метров, то можешь "сделать"
всех, включая и Феррари и Ламборджини и "шестисотый".
Для этого надо только включить пониженную
передачу и при зеленом – "тапку в пол".
Пока остальные будут буксовать на старте,
воняя горелой резиной, ты уже улетишь
метров на 50 (потом они догонят). К сожалению,
"некоторые" буржуины стали на свои
машины тоже полный привод ставить, одна
надежда на пониженную. Но при такой езде
готовься заправляться каждый день, раз в
месяц ремонтировать машину, а трансмиссия у
тебя будет расходным материалом.
Теперь о том, что может Нива, или о самом
приятном также по порядку:
1. Покупая Ниву сознательно, ты экономишь
КУЧУ денег. Ближайший зарубежный аналог
такой машины будет стоить тебе в несколько
раз (до 10) дороже, не считая
эксплуатационных расходов. Отечественный
УАЗ – это машина другого класса, все-таки
больше для колхоза и спорта (военных тоже не
забыл – это колхоз и спорт одновременно).
2. Мы живем в нашей стране. И зима у нас
бывает. И дороги (там, где они есть) у нас не
совсем европейские. А вот дорожники у нас
НАШИ. При разработке Нивы это было учтено.
Поэтому, у тебя больше шансов быстрее
доехать туда, куда надо. И сугробы, и гололед,
и грязь, и неровности (непроходимые для
других ямы) для тебя не помеха. Ну, может
чуть притормозить придется. Сама Нива
намного крепче остальных машин с несущим
кузовом. Для примера можно попросить своего
знакомого приподнять его машину (не Ниву) за
бампер, и запомнить или записать его ответ.
Или проехать на скорости 80 км/ч через
открытый люк канализации. Ну, про поездки на
дачу или рыбалку или просто на природу не
говорю. На Ниве можешь ехать туда, куда
хочешь. Езда по городу тоже имеет свои
преимущества: выше сидишь – лучше обзор,
загнать Ниву в занос – это суметь надо (у
маньяков получается), перестроения и
парковка намного легче (для короткой),
бордюры и трамвайные пути – не препятствия,
а небольшие неровности.
3. Если ты в основном ездишь один или
вдвоем, то Нива (короткая) для тебя. Как ни
странно, несмотря на "страшные слухи о
тяжелом руле", очень многие женщины и
девушки предпочитают именно Ниву – они на
ней себя чувствуют увереннее. Только
придурок будет заигрывать (подрезать) Ниву,
зная, что потом его "крутую зубилку"
придется долго ремонтировать, и есть шанс
попасть в больницу. И они об этом знают.
4. Все-таки Нива "легковой автомобиль
повышенной проходимости" – так написано в
ТУ. И как легковой автомобиль она уверенно
держится в потоке и на городской улице, и на
скоростном шоссе. А больше 120 редко кто
постоянно ездит. Дороги у нас не те. А вот
там, где больше 10-20 страшно ехать на обычной
машине, Нива может и 60!!! Как я ехал из
Кольчугино в Киржач по "русской дороге"
можно почитать
здесь.
И так, если ты готов бороться с
недостатками и радоваться достоинствам
Нивы, то можешь читать дальше, а если нет, то
можешь заняться чем-то другим.
А мест, где приложить руки и мозги, в Ниве
очень много. Модернизация и доработка не
имеют предела.
Какая модель Нивы тебе больше подойдет?
Про короткую вроде все написал, но у нее
есть две разновидности: карбюраторный (21213)
и инжекторный (21214) варианты. Если ты живешь
в большом городе, и/или у тебя есть хороший
мастер, который разбирается в инжекторных
двигателях, то 21214 тебе больше подойдет -
моторчик все-таки пошустрее и экономичнее.
Остальные отличия несущественны.
Теперь о мелкосерийных, которые
выпускаются на дочерних предприятиях ВАЗа.
Поскольку они мелкосерийные, то качество
сборки (не конструкция, а сборка) у них
получше. И красят их в более престижные
цвета, и хомуты стоят на патрубках "правильные"
(но подтягивать все равно надо – совок). Хотя
это мое личное мнение. Но они и дороже.
Основные отличия классического "крокодила"
ВАЗ-2131:
1. "Крокодил" тяжелей и длинней на
полметра стандартной Нивы.
2. Огромный салон, на заднем сидении 3
человека спокойно, и еще есть, куда ноги
поставить. Да и заходят они через "свои"
двери, хотя можно и через передние, кресла-то
стоят откидывающиеся.
3. Большой (больше чем в 2104) багажник.
4. На модели 21312 более мощный мотор 2130 (рекомендую),
имеет очень хорошую тягу на низах, что
особенно чувствуется при разгоне и плохих
дорогах. Установка такого мотора на "короткую"
Ниву превращает ее в "бешеную табуретку".
5. Большой (65 л) бензобак.
6. Самое точное название – "дорожный
крейсер": на трассе устойчив, меньше
шумит, меньше трясет. Приучает к плавной
езде, но с хорошей скоростью. Увеличенные
габариты уменьшают маневренность, но
незначительно. Но к этому быстро привыкаешь.
На "волге" маневрировать труднее (ИМХО).
По городу вполне комфортно и нормально, при
желании и погонять можно.
7. Проходимость теоретически хуже (я не
заметил), чем у короткой, но за счет длинной
базы есть преимущества – там, где короткая
может сесть всеми колесами у длинной есть
шанс выбраться за счет длинной базы. Зато
поездка на дачу, природу и т. п. большой
компанией (семьей) более комфортна.
8. Отдельные части кузова – оригинальные (напр.
задние двери, задний кардан). В магазинах
найти сложно, но можно. Увы, за удовольствие
надо платить.
9. По прочности кузов не уступает
стандартной Ниве (это про сказки о
развалившемся пополам кузове).
Подробности и особенности "крокодила"
можно узнать здесь. Если ты
собираешься ездить в большой компании, с
грузом, по плохим дорогам – тебе "крокодил"
надо.
Есть еще ВАЗ-21218 – тоже мелкосерийная,
выпускает "Бронто", которая
специализируется на инкассаторских
броневиках на базе Нивы. Она длиннее
базовой на 30 см. Имеет 2 двери, но большего
размера (оригинальные и очень дефицитные).
Двигатели ставят и 21213, и 21214, и 2130. Но цена
еще больше чем у 2131!!!
Конкретнее про сравнительные
характеристики можно почитать здесь.
Про новую ниву ВАЗ-2123 могу только сказать -
слишком дорого для отечественной машины, да
и сырая она еще, хотя симпатичная. (Прототип
обещанной Шеви-Нивы – но цена !!!)
Есть еще минивэн ВАЗ-2120, на нем не ездил,
ничего не могу сказать, про него тут.
А вообще НИВА – это целая культура, это не
просто автомобиль, это стиль жизни. И очень
она любит хорошее обращение – и тогда она
тебя завезет и ВЫВЕЗЕТ туда и оттуда, где
ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ и возить будет долго.
Маленький пример (кому подробностей – могу
рассказать): две Нивы 21213 и 2131, принадлежат
"Ростелекому" – у обоих по 300 ткм (это по
Москве и пригороду) – у обоих по новому
двигателю, старые пробегали по 250 ткм. А
внешний вид вполне приличный. На вопрос у
водителей – как это так? Простой ответ: Все
делать вовремя и "жабу" душить сразу,
иначе дороже будет. А как делать – это в ФАК.
Вроде все – иссяк.
Удачного решения!
15.05.02.
Рубрика: Обзор и сопоставление моделей | Нет комментариев »
|
