«Пьяный» ключ на 13 очень удобен для откручивания стартера – из под капота сверху.
Также: задней опоры КПП – другие торцовые с трудом
подлезают. И при регулировке схождения – когда болты на хомутах оказываются в верхнем
положении.

Кстати, подумалось только что: такой же ключ только на 19, кажется, должен
быть удобнее всех остальных для откручивания гаек на «вертолете».

01.06.04.

Данная заметка инициирована появлением в форуме темы, посвященной посторонним предметам во впускном коллекторе. Проблема действительно серьезная. Да и вообще, кто не сталкивался при проведении ремонтных работах с выскользнувшими из рук и улетевшими куда-нибудь в мотоотсек или под машину гайками, шайбами и прочими мелочами с последующими мучениями по
их извлечению оттуда. К счастью, есть умные головы, придумавшие различные приспособления, призванные облегчить жизнь человеку в подобных ситуациях. Вот например обычная с виду отвертка со сменными насадками. Обычная, да не совсем. Дело в том, что кроме находящихся в резиновой обойме на ее жале и в «багажнике» рукоятки полутора десятков различных насадок, в самом жале упрятана выдвижная телескопическая штанга длиной около 30 см, а вместе с жалом общая их длина превышает 40 см. На конце штанги прикреплен небольшой, но достаточно мощный магнит, который служит как для удерживания насадок в гнезде, так и для ловли различных железок. Магнит этот способен притянуть к себе и удержать довольно солидные по размерам предметы, вплоть до сменных торцевых головок на 13-14.

Подобной ловушкой легко можно достать из различного рода закоулков винты, гайки, шурупы, шайбы. Стоит это «чудо» порядка 80 рублей и достаточно часто попадается в продаже в магазинах и на рынках. Несмотря, что производитель ее неизвестен (скорее всего, Китай), сделана она достаточно добротно и за 2 года пользования ею еще ни разу не подводила.

Тем не менее, эта отвертка обладает одни существенным недостатком. Ее выдвижная штанга не является гибкой и может использоваться, в основном, в условиях прямой видимости и только там, где не требуется ее изгиба, который чреват для нее повреждениями, вплоть до поломки.

И в этой ситуации на помощь может придти другое устройство, представляющее собой трубку диаметром около 6 мм и длиной около 50 см, свитую из пружинной проволоки. Внутри этой трубки пропущены четыре пружинные полоски, прикрепленные с одного конца к подвижному штоку, а с другой стороны – имеющие загнутые внутрь концы, образующие четырехконечный цанговый захват, находящийся в раструбе трубки и выдвигаемый нажатием на шток. Этот ловитель можно спокойно изгибать в любых направлениях и захватывать им достаточно крупные предметы.

В том случае, когда его надо использовать для улавливания предметов, находящихся вне пределов прямой видимости и нет уверенности, что их можно будет ухватить цангами, ловитель можно слегка усовершенствовать. Для этого в цангах необходимо зажать подходящий по размеру и мощности магнит, например, от мебельной защелки или электродвигателя от игрушки, и для предотвращения его самопроизвольного выскакивания оттуда, зафиксировать его изолентой.

После этого, им можно будет залезть и во впускной коллектор, и в картер двигателя или еще куда-нибудь, куда не надо:-)
Сей девайс также продается в магазинах запчастей и стоит где-то в пределах 100 рублей. 

Всем удачи!

02.03.05.

Сообщение в форуме 16.03.05 (оригинал).

Может кому-то пригодится

Перетянутый рьяным сервисменом ремень гидроусилителя и вибрация сделали свое дело – оборвало головку болта крепления кронштейна и попутно обломало две шпильки крепления гидроусилителя на передней крышке двигателя (кто из
ВАЗовцев догадался привинтить кронштейн к тоненьким шпилькам передней крышки,
не знаю, но руки бы точно поотрывал) в результате обломки шпилек остались внутри блока.

На всех ближайших сто предложили одно – снимать двигатель и высверливать на станке с последующей нарезкой ремонтной резьбы, на что я идти
не хотел. Первый осмотр показал что можно попробовать засверлиться угловой дрелью, но найти это чудо даже в
Москве оказалось очень сложно.

Ответ был найден в магазине стройматериалов
- мной был куплен гибкий вал для гайковерта и сверло с шестигранным хвостовиком (ДИАМЕТР СВЕРЛА ПРИМЕРНО 1/2 ДИАМЕТРА ШПИЛЬКИ):

Предварительно на станке сверлом такого же
диаметра был просверлен насквозь винт. При примерке всей этой конструкции оказалось что сверло длинновато, и его пришлось укоротить – иначе подлезть к нижней шпильке было невозможно.
Также для удобства на неподвижный наконечник гибкого вала накрутил вороток – держать и сверлить стало гораздо удобнее.

Дальше все достаточно просто – ввернув винт с отверстием в остатки резьбы и используя его как кондуктор, засверлился в остатках шпилек (делать надо вдвоем – один держит сверло и гибкий вал, а второй дрель) и вывернул их экстрактором (типа метчика с обратной резьбой). В результате двигатель цел и на месте, а вся операция заняла минут 15 с перекуром. Также гибкий вал можно использовать для работы в других труднодоступных местах.

19.03.05.

Сообщение в форуме 07.07.05, автор  MF (оригинал).
Использованы реплики MF и других участников
форума.

Закончил мелкий ремонт движка а именно: замена маслосъемных колпачков, прокладок клапанной крышки и крышки ГРМ, переднего сальника КВ, 3-х сорванных шпилек клапанной крышки (ну кто ж их так тянуть пытался). Пробег 51
ткм.

Для этого затарился всякими приспособами и вот что про них могу сказать. 

1. Рассухариватель

Мне достался с прорезью, где под гайку на шпильке поддевать. На этой прорези держится плохо, норовит соскочить (один раз соскочил-таки и два сухарика улетели, потом искал их полчаса). Если будете брать – ищите с
отверстием, а не с прорезью. Или же, как я – закрепляйте его на шпильке двумя гайками – тогда засухаривание делается легко и непринужденно.

2. Съемник колпачков

Туфта полная! Пробовал 2 варианта – с цангой, зажимаемой гайкой, и с цангой, осаживаемой ударом.
Первый – колпачок не захватывает, а потом из-под гайки, зажимающей цангу, полезла стружка (сырой металл). Второй – на
колпачок налезает и так же легко с него
слезает . В итоге оба вернул продавцу и легко снял колпачки отвертками.

3. Оправка сажать колпачки. Очень удобна короткая, совмещенная с центровкой диска сцепления (2 в одном). Она короткая, и шпильки ей не мешают. Сначала брал чуть длиннее и толще (по чертежу из мануала) – на крайних клапанах ее нормально поставить мешали шпильки почему-то.

4. Про откручивание храповичного болта… Затянуло его намертво.

Были сломаны 3 храповичных ключа (ломаются по сварке, гнутся, разгибаются). Хотел дернуть стартером, недалеко в гаражах как раз мужик то же самое делал на копейке. У него был мощный рожковый ключ на 38, на него трубу, трубу под лонжерон, пустил стартер – БУМ! Ключ соскочил, пробил радиатор – тосол рекой, лонжерон порвало, болт не открутился Не, я так не хочу.

После поисков по магазинам была найдена силовая головка на 38 с отверстием под лом, и вот ею + ломик средней длины в позе «стоя
обеими ногами внутри моторного отсека тянуть вверх» все немедленно открутилось. Так что головка куда рулезнее всех ключей, и сальник КВ ей очень удобно запрессовывать – как раз нужный размер.

В «веселых картинках» для откручивания гайки велено включать 1 передачу – неправда!
Пятая нужна.

(Реплика, автор vzhik. То что у тебя ключ соскочил когда дернул стартером – только твоя вина. Я обмотал ключ тряпкой и зафиксировал его так, что он никуда не делся. Ну и совет упирать ключ об лонжерон – не совсем удачный – я запихнул в моторный отсек толстостенную железную трубу, и упирал ключ об нее – вот тогда все откручивалось без вопросов). 

5. При рассухаривании не надо лениться снимать карб – с ним на 3 и 6 клапана рассухариватель нормально не поставить.

6. Все отверстия (в пауке и масляные в ГБЦ) нужно затыкать обязательно! Один улетевший сухарь приземлился как раз на тряпку – как бы я его из цилиндра доставал, не было бы тряпки.

7. Динамометрический ключ – штука не обязательная, но очень полезная.

8. Надевал маслосъемные колпачки через рулончик фольги от сухарей (съедобных ибо никаких защитных оправок к русским колпачкам не прилагалось а других в нашей деревне нету. 

MF, 07.07.05  

* * *

Сообщение в форуме 08.07.05, автор
Ros_2121 (оригинал).

Сам занимался этим прошлой осенью. Мое ИМХО:

1. Рассухариватель с прорезью ставится не на шпильку, а под шарик болта-опоры рокера. В этом случае карб не мешает и снимать его не нужно. Если одет аккуратно – никуда не соскакивает, только гнется не по детски… Чтобы облегчить рассухаривание, нужно аккуратно тюкнуть по тарелке клапана молотком через свечной ключ. Под ключ подложить тряпку, чтобы если от удара клапан рассухарится (в принципе умельцы именно так и рассухаривают, но у меня так не всегда получается), сухарики далеко не улетели. Но на всякий случай лучше иметь парочку-троечку запасных сухариков. Деталька копеечная, зато нет необходимости искать сухарик, залетевший в дальний угол гаража.

2. Съемник колпачков нафиг не нужен, ибо цель сохранить их в целости и сохранности не стоит. Я снимал отверткой. Лучше, если это будет русско-китайская отвертка за 10 руб. – там сталь мягкая, шансов повредить клапан или посадочное место колпачка практически никаких.

3. Гайка храповика отвинчивается в одиночку легко, если включить 4 повышенную передачу, нажать педаль тормоза и зафиксировать ее подходящей палкой (я использовал противоугонную кочергу на руль), уперев ее в водительское сиденье. Одного ручника у меня оказалось маловато – машинка ехала.

4. Гайки на ГБЦ и распредвалу тянуть динамометрическим ключом ОСТОРОЖНО. У меня одна шпилька крепления распредвала поплыла при усилии затяжки МЕНЬШЕ номинального.

5. Надо смотреть куда что летит ;-)) Впускной коллектор закрывать тряпкой, в остальных местах сухарик особых бед не натворит… Хотя конечно это не есть гуд. А что до страшилок – когда я полез на своей машине под клапанную крышку первый раз (не хотела натягиваться цепь) я выловил из щели между цепью и головкой остатки ДВУХ успокоителей! А вы сухарик, сухарик… Ничего, машинка бегает помаленечку.

Ros_2121, 15.07.05.

* * *

За время обладания классическими
Жигулями различных моделей в моих запасниках накопилось несколько приспособлений. Кое-что из них подошло для
Нивы.

1. На классике при регулировке зазора между червяком и роликом в рулевом механизме проблем не возникает – регулировочный винт на свободе и не закрыт вакуумником. На Ниве вакуумник вынесен на кронштейне и имеет больший диаметр, поэтому отверткой этот винтик не покрутишь… Несколько лет использую вот такой ключик, изготовленный из куска крепежной планки приводов центрального замка:

Прочности планки для регулировки вполне
достаточно.

2. Очень удобный ключик на «10″ изготовлен из торцевой головки от некомплектного набора, рукоятки напильника и прутка-восьмерки длиной 350
мм:

В Ниве этим ключиком пользуюсь для откручивания/закручивания крепежа клапанной крышки, поддона, крышки воздушного фильтра и весьма рекомендую для массовой гайки панели приборов при снятой «бороде». Очень важное свойство такого ключика по сравнению с обычной трубочкой 8х10
- невозможно сорвать резьбу многократно откручиваемого хилого крепежа М5
вследствие малого диаметра ручки.

3. При ремонте бензонасоса необходимо обеспечить выступание торца штока толкателя над привалочной поверхностью проставки в пределах 0,8…1,3
мм. Штангенциркулем это сделать можно, но муторно и неточно. Для упрощения данной операции из обрезков дюралевого листа толщиной 10 мм сообразил приспособу:

Последовательность работы такая:
- Вставляем индикатор в приспособление так, чтобы его ножка выступала примерно на 0,5
мм, фиксируем индикатор винтом.
- Ставим приспособу на ровную поверхность, чтобы ножка индикатора была вровень с привалочной поверхностью и выставляем ноль на
индикаторе.
- Одеваем приспособу на шпильки бензонасоса, прикручиваем штатными гайками.
- Прокручивая коленвал, засекаем по индикатору максимальное показание стрелки – это и есть искомый размер.
- На основании сделанного измерения подбираем толщину пакета прокладок, ориентируясь на середину допуска.

4. Для запрессовки резинок в реактивные тяги пользуюсь приспособой из старых втулок тяг – целой и
подрезанной, болта крепления длинной тяги от классики и шайб классических же сайлентблоков. Крутим гаечку и аккуратненько запрессовываем резинки, никакого насилия с кувалдами:

Tonik, 05.07.08

Хай-джек вещь хорошая, но дорогая. К тому же очень много можно услышать различного рода историй о том, как они
гнутся, не выдерживая веса автомобиля и/или условий эксплуатации. В общем, было решено сделать хай-джек из того, что может стоить подешевле,
быть понадёжнее и что сломать будет не жалко.

На рынке среди людей торгующих бэушными запчастями к славным автомобилям
ГАЗ21 и Победа был куплен реечный домкрат неизвестного возраста ($9). Затем очень быстро стало ясно, что «лапа» домкрата маленькая, а высоты не хватает, поэтому знакомому токарю было дано задание выточить проставку по высоте. Проставка представляет из себя цилиндр длинной примерно 40 см, снизу на нём выточен квадратный профиль для посадки в лапу, а сверху квадратный профиль выточен внутри цилиндра , т.
е. посадочное места для 
домкрата в эту проставку. Одновременно с этим знакомому сварщику было дано задание сварить лапу побольше. Кроме того, на посадочное место домкрата (место, которым домкрат соприкасается с машиной) было наварено трубоподобное ухо
для плотного контакта с подножкой. Синей стрелкой обозначено
переваренное посадочное место домкрата сделанное
по форме трубы кенгурина и подножки:

Отдельно отмечу, что проставка по высоте является съемной.

Получилась, довольна прочная, бюджетная, конструкция, которая навряд ли погнётся, по крайней мере под весом
Нивы.

26.03.06.

Использование контрольной лампы для проверки питания требует постоянного внимания: стоит на секунду отвести взгляд в сторону – и кратковременно вспыхнувшую лампочку можно просто не заметить. Короткое погасание лампы в случае неустойчивого плюса в цепи тоже может быть принято за «неконтакт» самой контрольки в месте подключения. Кроме того, кратковременные процессы такого рода можно не обнаружить из-за инерционности лампы накаливания.

На автомобиле встречаются провода, постоянно работающие на изгиб.

Например, провода в жгуте двери задка. 

В подобном случае проверка упростится, если саму контрольку немного усложнить, добавив тиристор, как это показано на рисунке 1.1.

Включение такой контрольки произойдет при разовой подаче плюса на управляющий электрод тиристора, а выключение ее – даже при кратковременном обрыве, как по плюсу, так и по минусу. Фиксация имеющегося обрыва или замыкания для любого провода не потребует постоянного контроля за лампой.

Допустим, что у нас есть перегоревший предохранитель FU1 по цепи питания какого-то потребителя (см. рисунок 1.2), а проверка самого потребителя выявила полную его исправность, т. е. под подозрение попал замкнувший на массу провод (замкнувший провод условно показан пунктиром). Теперь подключаем такую контрольку так, как показано на рисунке 1.3, а если клемму 1 контрольки запитать сразу от постоянного плюса, то при проверке не потребуется включение штатного выключателя нагрузки. А значит, что и не будет повода озаботиться исправностью выключателя при поиске замыкания в проводе. Потребитель на момент поиска замыкания отключаем любым цивилизованным способом, потом кратковременно нажимаем на кнопку контрольки. Если замыкание есть (именно так мы и подозревали), то лампа будет гореть до тех пор, пока при проверке провода (встряхиванием) замыкание не устранится хотя бы на долю секунды. Как следить за лампой – зависит от надежности самого замыкания и возможности воспроизвести его еще раз для большей достоверности. Возможно, что в некотором случае будет удобно добавить к лампе какую-нибудь «пищалку». Сам факт кратковременного пропадания замыкания будет установлен очень надежно, а дальше уже поступаем по обстоятельствам.

Если есть подозрение, что какой-то провод время от времени замыкает на плюс, то подключаем нашу контрольку, как показано на рисунке 2. В этом случае используем свойство тиристора включиться от короткого импульса в цепи управляющего электрода.

Провод «А» на рисунке 2 – это один из проводов жгута, находящийся под током, но контрольку можно запитать от любого другого провода. В некоторых случаях даже лучше взять питание из другого места, например, прямо от аккумулятора. Провод «В» – это проверяемый, где и ожидается появление замыкания или импульсной помехи (при отсутствии замыкания на постоянный плюс). Само место замыкания на рисунке изображено условно и «увеличено». Далее проверяем жгут на изгиб, встряхивание, растяжение и прочее…
Загорание контрольки свидетельствует, что мы на правильном пути.

Можно проверить таким способом провод (или жгут) на обрыв, подключив его к точкам 3 и 4, как это показано на рисунке 3.

Тиристор – любой из серии КУ201, КУ202. Резистор R1 – порядка 10 – 20 кОм, R2 – 2,2 кОм. Кнопка – любая с контактами на замыкание. Все подключения, естественно, нужно делать без повреждения изоляции или разрезания проводов, хотя так нужно поступать и при использовании обычной контрольки. Нового в этой идее нет ничего, но способ не раз выручал при ремонте.

17.05.04.