Лучшее из того что я видел, это железо от
"Союз-96". Задняя защита "Нью" с
калиткой, кенгурин малый №3, пороги труба,
защита картера "Акула". Всё нормально
встало на свои места. Внизу на калитке
установил амортизатор багажника от "девятки"
(в комплекте не было), поставил турецкую
насадку на глушитель, чтобы направить
выхлоп вниз, т. к. глушитель очень близко к
калитке, и она вся в копоти. Калитка внизу
крепится к буксировочным ушам, для которых
пришлось выточить втулки 25 мм. диаметром (в
комплекте тоже нет). Ну и на все болты
прикупить шайбы Гровера. В остальном всё ОК.
Поскольку задние "клыки", заняты
пришлось поставить фаркоп для буксировки.
Впереди на кенгурятнике есть кольцо.

Но!!! Задняя защита модель №3 (Нью)
оказалась неудачной. Главный штырь замка
калитки сломался сразу. Погрешив на
внутренние трещины в металле, я выточил
новый, и когда сломался он стало ясно, что
нагрузка на крепление рассчитана неверно. С
этими выводами я обратился в "Союз-96" (видимо
не я один) и к своему изумлению получил
взамен бесплатно модель №2, проверенную
временем. Даже транспортные расходы фирма
оплатила сама. Вот это сервис. Спасибо им за
человеческое отношение. Модель №3 сняли с
производства и отправили на доработку.

Пороги из толстой трубы без площадки. На
прошлой Ниве эта площадка привозила с
рыбалки изрядное количество грунта или
снега, поэтому "голые" трубы я считаю
удобнее. "Союзовские" трубы большие и
крепкие, и не раз защищали пороги машины от
вмятин во время путешествия по лесным
брёвнам. Пороги устанавливаются в места для
домкрата, соответственно заводской домкрат
втыкать некуда. Я купил по случаю маленький
от Террано, с круглой площадкой. Им и
пользуюсь.

Защита картера "Акула" помимо
функционального значения имеет
привлекательный внешний вид. Но для её
установки пришлось удалить переднюю часть
заводской защиты, которая была на
автомобиле сразу.

Кенгурятник предпочитаю короткий, чтобы
не закрывал фары. На прошлой машине
приходилось его снимать, чтобы заменить
лампочки. "Союзовский" кенгурин тоже
крепкий, и при встрече с задним волговским
бампером получил незначительную царапину.
Бампер у Волги ушёл в багажник вместе с
лонжеронами. Бывает и такое.

Последний нюанс – обязательно ставим
насадку на глушитель, или задний
кенгурятник будет в копоти от выхлопных
газов.

fishing, 25.10.02. Материалы
взяты с сайта Золотая
Нива.

В конференции довольно часто возникают
споры: полезен или вреден кенгурин?
Наиболее популярное мнение – при небольших
столкновениях он уменьшает последствия
столкновения, а при серьезных – ничто не
спасет. 

Дорожно-транспортное происшествие (лобовое
столкновение с 2107), случившееся с моей
Нивкой, подтвердило правильность моего
мнения: кенгурин усугубляет последствия
ДТП.

Столкновение произошло по моей вине на
небольшой скорости (около 20 км/час) – тот
самый случай "несерьезного" ДТП.
Семерка поднырнула своим бампером под мой.
На ее "морде" четкий оттиск моего
бампера, разбиты фары, решетка радиатора,
сам радиатор немного потек, капот сместился
на пару сантиметров назад, смялось правое
крыло.

Мои повреждения: погнут бампер, разбита
решетка радиатора и левая фара. Все. Ремонт
Нивки стоил меньше 1000 р., был выполнен за
пару часов. Посмотрите на фото (автор – Dim-RAF):
если бы у меня был кенгурин, наверняка
пришлось бы делать жестянку на левом крыле
и капоте – кенгурин неизбежно лег бы на них.
Ну и сам кенгурин после этого пришлось бы
править и красить.

Известно, что я противник обвешивания
Нивки всякими пластиковыми и железными
цацками. Этот случай подтвердил мою правоту.

ALER.

Последнее обновление 21.04.02.

Сразу хочу оговориться, что рассматривается использования серийного автомобиля с незначительными (и в финансовом плане тоже) доработками.

Опыт зимних поездок заставил задуматься: почему Ниву штатным домкратом можно поднять только сбоку? Когда садишься одной стороной в занесенную обочину так, что невозможно открыть дверь, штатный домкрат использовать неудобно или даже невозможно, а бампер весь на виду. Реализовал идею с помощью сварочного аппарата и дрели:
- спереди – приварил две трубки к передней дуге;
- сзади – сделал кронштейны из уголка N50 и закрепил спереди за буксировочную проушину и сзади за два болта, крепящих поперечину ТСУ к трубам бампера.

01.10.02

Вот она какая, защита "Шериф":

При установке на 214-е машины возникают две
проблемы.

Первая проблема. Самый левый элемент штатной защиты на 213 – горизонтальный, а на 214 – вертикальный. Поэтому при установке «шерифа» на 214 крайний левый элемент тоже приходится снимать. На
левой фотографии видно, что слева по ходу машины получается «грязезаборник» между «ухом» «шерифа» и низом передней панели кузова,
а по правой стороне такого нет – там оставлен элемент штатной защиты:

Для устранения этого недостатка были куплены детали штатной защиты 213-й Нивы. Правый элемент 213-й защиты оказался несколько больше 214-го и было решено поставить и его тоже. К тому же, 213-е детали соединяются между собой посередине. При установке их надо подрезать, чтобы они не могли коснуться
шкива коленвала. Режутся ножницами по металлу. Подрезка правого пыльника показана на
левом фото, на правом фото для сравнения штатный 214-й правый пыльник. 

Левый пыльник подрезается аналогично.
Вот окончательный результат:

Коды деталей штатной защиты по каталогу:
ВАЗ-21214: 21215-2802011 (левая), 21214-2802010 (правая) 
ВАЗ-21213: 2121-2802021 (левая), 2121-2802022 (правая) 
Левая/правая – по ходу машины.

Вторая проблема. Выпускная труба на 214 упирается в заднюю балку
"Шерифа". Балка гнется по месту монтировкой, чтобы между ней и трубой получился зазор
миллиметров в 5-10. Изгиб виден на фотографиях:

И еще маленькое замечание: закладные гайки, которыми привинчивается задняя балка (вставляются в штатные отверстия в лонжеронах), оказалось удобным заострить болгаркой с одной стороны – внутри лонжерона есть какие-то выступы, в которых заостренная гайка фиксируется и центрируется относительно отверстия. 

27.01.05

Долго я за ним охотился. Таки купил. Конечно, в своём изначальном виде эту вещь ставить на свою машину ну просто варварство. Если само крыло и покрашено чёрной матовой краской, и есть какая-то надежда, что ещё спустя год ржавчина не проступит, то крепёж изначально был уже ржавым. Оно мне надо?

Крепёж разбирается. Болтики и гайки как непригодные для атмосферных влияний в коробочку, в хозяйстве сгодятся. Кронштейны зачищаются шкуркой под струйкой воды, сушатся, обезжириваются растворителем и красятся согласно инструкции на баллоне с краской.

Отступление.
Вот какими химикатами я пользовался:

Растворитель 646 – без комментариев. Вонюч чрезвычайно. Работал только на свежем воздухе. Забыл вписать сюда уайт-спирит, но это тоже без комментариев, а вот с краской вышла загогулина. Сначала пытался работать вот той с позволения сказать автоэмалью, что перечёркнута красным крестом. Отвратительная укрываемость, очень жидкая – течёт, при распылении краски «поплёвывает» крупными каплями, ни в коем случае нельзя красить ею же на второй раз по уже высушенному слою. Всё сворачивается, как простокваша, засыхает пузырями и можно счищать эту рыбью шелуху. Анти! Автоэмаль же VIKA порадовала своими свойствами. Укрыла предыдущий слой вот той анти-автоэмали без проблем. Отличный выбор!

Крыло. Крыло сразу после распаковки под нож. Офисным ножичком я снял слой оракала (самоклеющейся плёнки), что являл из себя элемент колхоз-тюнинха с надписью «NIVA 4×4 WD». Сразу под нож. Наклеено криво, вырезано неровно, да ещё и пузыри под плёнкой. Но клеящий слой никак не давал зачищать всю краску с крыла. Забивался в наждачку и, когда всё крыло уже сверкало белым металлом, на месте, где была наклейка, всё ещё остались островки чёрной краски. Поскольку работал дома в ванной под струёй воды, взял уайт-спирт, он не так воняет, и вымыл остатки этого дурацкого клея. Зачищенное крыло обезжирил и красил согласно инструкции на баллоне. Сначала анти-автоэмалью и очень хорошо, что покрасил сразу в три слоя в стиле «мокрый по мокрому». С одной, затем с другой стороны крыла, после полной просушки полной, каждой из сторон.

Решил, что надо бы надписать некий URL на крыле. А то как-то скромно всё. Решил сделать файлик в Corel 12 и отдать на вырезание плоттером из оракала, потом наклеить. В какой-то момент, когда надпись была готова, посмотрел её на экране компьютера и понял, что нефиг выделываться, сделаю не как у всех. Печатаю, что увидел на экране, на плотной бумаге, скальпель в руки, и на подложке из натуральной пробки (кора дуба), у меня мышиный коврик из этого прекрасного материала, скальпелем вырезаю трафарет. Название используемого шрифта Stencil. Он как будто создан для вот такой работы, для трафаретов.

Закрепил трафарет на крыле с помощью малярного скотча, накрыл остальное газетами и дунул анти-автоэмалью, но уже чёрного цвета. Ёмаё! Краска тут же начала коробиться, но не вздулась, слава Богу! Краска растеклась немного под трафаретом. Скорее снимаю трафарет. Ну… в принципе не так плохо. Некая нарочитая небрежность. Второй раз так не получится. Нормально! Даже хорошо! Стильно. И та краска, что собралась-таки морщинами, даже засохнув, создаёт некую атмосферу специально созданной небрежности, но не теряет при этом добротности. Годится! Даже больше так нравится:

Сборка. Как я уже говорил, родной крепёж, болты и гайки, отправились подальше. Будут ржаветь. Заехал в магазин «Гвоздь» (это в Адлере) и купил россыпью шайб с насечкой, болтов и гаек, гаек-колпачков:

После сборки всё выглядит так:

Остаётся установить на авто. Но это завтра. Под крепёжные крючки дабы не калечить дверь, подложу разрезанную трубочку, которая используется для омывателя стекла. Под пластиковые упоры пойдёт двусторонний скотч.

Ну, собственно всё.

14.12.05.

Сообщение из форума от 01.03.07 (оригинал).

Процитирую для начала пост из другой ветки, т.к. здесь это будет уместнее:

Барсук писал(а): 
mk47 
Да, у Союзовских одинаковый запор. Внутри метала вставлена бронзовая втулка с прорезью, она является и запором( незнаю как внятно обьяснить, но запор держит крепко)

Вот, собсна, моя проблема и связана с последними словами цитаты.

Установлена союзовская калитка. Претензий никаких – одни положительные эмоции. Но вот с некоторых пор фиксатор немного разболтался (см. картинку): если раньше ручка плотно фиксировалась в положении А и самопроизвольно оттуда никуда не смещалась, то теперь ручка доходит до положения Б и надежная фиксация калитки происходит только в этом положении, а в положении А калитка шатается, что сопровождается характерным стуком опорной части о «гвоздь» (особенно в движении). Держаться в положении Б ручка отказывается:

Посмотрев на ту самую бронзовую втулку с прорезью, обратил внимание на образовавшуюся выработку В результате этого втулка не хочет плотно обхватывать «гвоздь».

Решение проблемы было найдено такое. 

К калитке был приварен дополнительный штырь наподобие того, на который опирается калитка в распахнутом состоянии. На этот штырь для
амортизации надета резиновая втулка
2101-2919108-10:

Теперь калитка запирается немного внатяг (надо чуть прижать ее, сжав резиновую втулку, и передвинуть запорный рычаг в положение Б). В случае усиления выработки внутренней поверхности бронзовой втулки можно будет подобрать резинку другого диаметра, восстановив тем самым плотность запирания калитки.

26.03.07.

Сообщение в форуме от 07.12.07 (оригинал).

С точки зрения аэродинамики имеем следующее: поток около задней двери имеет довольно тонкий пограничный слой, но он сильно турбулизован тем, что стоит спереди. А значит погранслой устойчивый и с достаточно большой энергией. Учитывая небольшие Рейнольдсы, можно с большой долей уверенности говорить, что безотрывное обтекание сохраняется на поверхности с касательной к горизонту градусов в 20. На рисунке этому соответствует примерно уровень водосточного желоба крыши. Ниже, где поверхность поворачивает с меньшим радиусом, явно начинается отрыв погранслоя и потока в целом.

Спойлер – это то же крыло, и для нормальной работы ему нужен равномерный поток с хорошей скоростью. А значит то количество воздуха, которое он отклонит вниз определяется расстоянием от линии в точке отрыва с углом наклона примерно 20 градусов (точнее надо считать или мерять) до передней кромки спойлера. Плюс некоторое количество воздуха сверху, если там обтекание безотрывное. 

Если вы слышите шум от спойлера – это пульсации давления в зоне срывного обтекания на верхней
поверхности (снизу отрыва потока произойти не может). В показанной заводской установке угол атаки у передней кромки заметно больше, а значит и срыв потока там вполне вероятен. Изменение угла ставит носик спойлера почти параллельно потоку, что убирает отрыв и тем самым снижает сопротивление. 
Так же, во втором случае уменьшается количество воздуха, направляемое спойлером вниз. А значит реактивная сила, направленная назад вверх тоже снизилась. В сумме это и дает снижение сопротивления. 

Однако обольщаться не стоит: струя воздуха, направляемая спойлером (а грамотнее его назвать дефлектором) вниз, не меняет кардинально обтекания за кормой Нивы. Оно как было полностью отрывным с тороидальным вихрем, так им и останется. А значит коэффициент сопротивления по прежнему близок к 1. Что при равной площади кормы и скорости, создаст близкое к изначальному сопротивление. Так что значительно на бензине сэкономить не получиться… 

Другое дело, что струя воздуха начинает работать как струйная защита с эффектом центробежного фильтра: вода и грязь имеют большую плотность, чем воздух. При повороте их выносит по инерции к поверхности спойлера и далее к границе струи, противоположной примыкающей к стеклу. При попытке воды и грязи под действием силы тяжести
упасть на стекло, они сносяться вниз струёй воздуха. После чего они попадают в объятия нижней части тороидального вихря и уносятся дальше вниз и назад. 

Кстати, при отсутствии спойлера тороидальный вихрь как раз и приносит грязь снизу наверх. А струя от спойлера просто отделяет это вихрь от двери и не дает ему делать своё грязное дело. Эффективность работы струйной защиты напрямую зависит от энергии струи. Её можно повысить увеличив массу захватываемого воздуха или его скорость. 

Итак, оптимальный спойлер должен иметь: переднюю кромку без уступов (педанты могут снять фаску с углов или вообще закруглить), угол атаки около передней кромки минимальный – не более 5 градусов (проверяется в сильный встречный ветер легкой ниткой длиной 10-20 см, например
распушенная синтетика вроде шерсти, привязанной к палочке длиной не меньше метра. Просто подносим нитку перед спойлером, палочка или
проволока должна быть перпендикулярны потоку), канал между спойлером и кузовом должен быть сужающимся – этим увеличиваем скорость струи, поверхность спойлера криволинейна – улучшаем аэродинамику и жесткость пластины, хороший спойлер НЕ ДОЛЖЕН шуметь, особенно на фоне остального шума машины. 

А вообще на ВАЗе знают – машина, это неудобообтекаемое тело, и чудес ждать не стоит. Особенно, если рисуют их дизайнеры…

07.12.07.

Итак, поскольку светит техосмотр, решил последовать вежливой просьбе доблестных сотрудников ГИБДД – обшить кенгурятник мягким материалом.

Идея крутилась в мозгу довольно долгое время, но как всегда занялся этим перед самым техосмотром.

Материалы:
- Дермантин, я взял чёрный, 3 квадратных метра. Хватило, даже осталось на будущие латки.
- Поролон 1 лист, 20 мм толщиной. Сначала хотел взять теплоизоляцию труб, но, к сожалению, просто не нашёл её в магазине. Хватило листа, даже довольно много осталось.
- Моток скотча, я использовал бумажный для удобства – рвётся руками.
- Пара тюбиков клея, использовал клей момент.
- Катушка ниток и иголка.

А также много свободного места, для удобства крутить кенгур, как хочется, поскольку в некоторых местах шить просто неудобно. Я делал всё дома. Так же желательны две табуретки, чтобы ставить кенгур на них. И самое важное – это достаточно времени и терпения. На всё у меня ушло пять вечеров.

Итак, начнём. Вот так всё выглядело до всего этого:

Начал с боковых тонких трубок. Всё делал «на коленке», выкроек нет, да и не смог бы я их сделать, замерил диаметр трубы и её длину, разметил поролон – ширина: диаметр трубы + 2 х толщину поролона:

Длину взял с запасом сантиметров 10 – 15. Далее проложил поролон, прихватывая его местами скотчем. В тех местах, где нет скотча – прихватил ниткой, так получается ровнее и потом легче оборачивать дермантином.

Дермантин накладывал сразу же, его ширина – ширина поролона + 10-15 см. Длину также с запасом, но побольше, чем поролона, чтобы на обоих концах край дермантина можно было приклеить к толстой средней трубе. Обшивал тоже по месту, приложил дермантин, капнул клея, чтоб не ёрзал, подождал 5 минут, натянул, сложил край дермантина и далее работал иголкой с ниткой. Шил кусками: первая прямая до первого поворота, прошил, далее сделал складку на повороте, капнул клея, сшил до следующего поворота и т. д. Под решётки прорезал тоже по месту.

Аналогично и вторую сторону.

Самое нудное ещё впереди. Примерно так же оборачиваем и толстую трубу:

Делаем прорези на стыках, но лишние куски лучше не отрезать, а потом подвернуть и пришить к уже обёрнутым тонким трубам. Здесь тоже особо ничего сложного не было, только что диаметр трубы поболее, и складки на изгибах получались больше. Старался их как можно лучше разгладить, получилось в меру похабно.

Внизу вшил шнурки от старых ботинок и крепко затянул на
трубе:

А вот теперь самое нудное, это сшивать стыки и класть латки. На
верхнем фото видно это, помимо шнурка.

Вот в принципе и всё. Вот так всё это безобразие выглядит:

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, что это кому-нибудь поможет. Сегодня я прошёл инструментальную часть техосмотра, нареканий кенгур не вызвал.

06.06.08.