Началось всё с того, что я поставил со старой 213-й Нивы пластиковые боковины и полку. Раньше их там не было, не было и проблем. Но хотелось, чтобы как у всех. Крепления без усилителей не выдерживали даже тяжести полки без колонок. С колонками не выдержали даже с усилением, приходилось стягивать боковинки между собой паучком. Отчасти это было из-за того, что пришлось отпилить нижнюю часть боковин:

В конце концов, я решил сделать что-то кардинально новое, чтобы решить все проблемы сразу. В том числе и с колонками на самой полке, чтобы не отсоединять провода каждый раз, когда её снимаешь. Но вариантов установки в боковины без переделок не было, слишком она узкая и хлипкая. Тогда и решено было сделать нечто на основе штатных боковин, так чтобы вся конструкция получилась крепкой и по возможности лёгкой.

Нечто делается на основе штатных боковин. Они разрезаются вдоль на две части и впоследствии прикручиваются к фанерной основе. Скорее всего, размеры будут индивидуальными, но у меня получились такие.

Все размеры даны в миллиметрах. Вторая часть служит для того, чтобы закрыть дыры, которые получились после разрезания, и повторяет наклон штатной боковины. Радиусы всех кривых и закруглений я не привожу специально, поскольку нужно смотреть по месту. Я использовал шаблоны из ватмана. Вырезал еще два кольца под динамики, чтобы наклонить их в центр потолка. Ровно в центр не получилось, помешали крепления задних ремней безопасности. Но можно этого и не делать, просто к фанерной основе надежней.

Далее заполнил всё монтажной пеной и придал нужную форму, после чего обтянул колготками и покрыл эпоксидкой в один слой. Для того чтобы колготки не пузырились (у меня не получилось сделать так, чтобы они прилегали к пене) прижал их сверху тонкой полиэтиленовой пленкой вроде упаковочной. После высыхания смолы она легко отделяется. Фотографий, к сожалению нет. Далее все обклеил карпетом, который пришлось разрезать на две части: одна пошла на вертикальную половину, другая на ту, где колонка. Одним куском у меня не получилось. При этом надо не забыть прорезать окна под вентиляцию, я их заклеил, летом в дождь окна потеют. Зимой соответственно, будет еще хуже. Ну и потом собственно установка в машину.

Для установки я сделал основание, на котором держатся подиум с колонкой. Верхние саморезы теперь просто декоративные и не несут никакой нагрузки. Размеры произвольные, примерял по месту, главное чтобы основание плотно прилегало к боковине кузова и шло до края новых боковин. Две треугольные части соединяются с подиумом в четырех точках и в четырех же точках с основанием. Для крепления использовал какие-то уголки, которые давно валялись на даче. Сделаны из алюминия, но крепкие, потому что маленькие. Само основание снизу крепится одним саморезом, там под пластиковой обивкой дальше пустота, полезно снять её и посмотреть перед установкой. Да и провода протащить там удобнее, чем через салон. Сверху две хороших самореза. Сверлил насквозь. Так как там поверхность не ровная, то плохие у меня два раза выпадали. Провода протащил через отверстие в обшивке и основании. Для этого сделал отверстие диаметром 10мм сначала в основании, затем, после примерки в пластиковой облицовке.

Когда подиумы установлены, настаёт очередь полки. Она уже не умещается между боковинами, ведь они стали больше.

Для того чтобы полка легла на свое место её придется укоротить. Я вырезал из своей кусок и срастил алюминиевым уголком, прихватив сверху саморезами:

Все сверху закрыл ДВП, также на саморезах. После нужно обклеить все карпетом, но у меня руки еще не дошли:

Фанеру брал 10 мм, такая у меня была под рукой. Все соединения пластика с фанерой посадил на Момент с саморезами. Покупал только карпет и клей для него. Цену не помню, давно это было, где-то около 400
р. за всё.

Всю фанеру, которая была без пены и клея, покрасил сверху
черной краской из баллончика. 

11.10.07.

Или классическая схема подробно на моем примере.

Машина
- 21214. Исходный материал – оставшиеся от копейки магнитола и пара динамиков: 4 Ом и ~10 см диаметр мембраны, и некая ТВ антенна – нашел когда-то где-то, очень давно:

Сразу скажу, что для стандартного места сзади динамики нужны побольше, скажем ~14 см диаметром. У меня разъем на магнитоле выдран и торчит пять проводов, один из которых двойной – антенный (на фото не показан):

Так как на улице зима, да и вообще советую все паяльные работы сделать дома. Их всего четыре пайки, по две на динамик. Длинным сдвоенным проводом будем соединять между собой динамики и магнитолу ~5-4,5 метра. Поэтому припаиваем каждый конец провода к клемме динамика с пометкой (+) плюс:

Также берем два небольших по длине провода 30-40 см и припаиваем их к клеммам со знаком (-) минус. Почему так? Потому что у нас однополярное питание в машине и минус мы присоединяем к массе, то есть к корпусу.

Домашние работы готовы.
Что взять с собой полезного для установки в
машину:
1. Изолента – иначе можно и не ходить.
2. Отвертки крестовая и плоская среднего размера.
3. Взять тонкую часовую отвертку для вынимания клемм из корпуса (автор не взял, за что поплатился временем и теплом).
4. Нож.
5. Винты и саморезы различных величин. Если динамки маленькие, как у автора, то всякие уголки из детского конструктора типа «Юнность-5″.
6. Клей или герметик застывающий.
7. Пассатижи – обязательно.
8. Тестер – то же обязательно.

Первое что делаем, это ставим на стандартные места динамики:

Упс…

При всем богатстве выбора другой альтернативы нет:

Хотя, если у вас есть уголки, то лучше еще сделать так: 

Короткий провод от динамика я прикрутил винтом крепления заднего сидения:

Длинный провод пропустил между спинкой сидения и стенкой с каждой стороны:

А так это выглядит уже со стороны салона: 

Когда провод выходит из области сидения, прячем его под обивку поперечины пола. Отвинчиваем винт, удерживающий обивку поперечины пола, ближний к стенке машины.

Вести провод через салон я решил со стороны сидения пассажира. По этому провод левой колонки прячу также под обивкой поперечины пола:

Снимаем полностью ближнюю к двигателю «защиту порога» (не нашел как называется), а под ту, что ближе к заднему сидению, можно спокойно подпихнуть уже сдвоенный провод.

Теперь
займемся антенной. Я решил не выносить антенну наружу, а пустить ее вдоль лобового стекла. Провод антенны спрятал между стенкой и панелью торпеды и пластиковой облицовкой правой стенки отсека ног пассажира, предварительно отвинтив внизу винт и вынув два пластиковых защипа, удерживающих облицовку.

После того, как провода оказались, внизу можно завинтить винт и вставить пластиковые защипы, а также поставить «защиту порога».
От правой двери к центру пропустил оба провода под ковриком пассажира и вывел к отделению радиоприемника.

Теперь осталось вывести провода питания.

Снимаем кожух руля. И снимаем клемму с замка зажигания. С помощью тестера выбираем !при снятой клемме! один из двух толстых проводов, где есть напряжение ~12 вольт. Это для того, чтобы при выключенном ключе магнитола играла, и при запуске звук не пропадал, хотя это уже зависит от аккумулятора:

В моем случае это был красный. Чтобы вынуть клемму из корпуса, необходимо прибегнуть в помощи тонкой отвертки, иначе вы будете пыхтеть, как автор, пытаясь найти что-либо подходящее по всей машине.

Крепим отдельный провод питания для магнитолы к нему, например, так: 

Усики надо аккуратно разжать ножом, вставить провод, а затем сжать пассатижами также аккуратно, иначе рискуете их сломать. На фото усики еще не зажаты.

Провод питания я провел сверху кожуха руля к отсеку радиоприемника, не совсем хорошо, зато точно болтаться не будет.
И последний штрих – это земля. По совету многих я ее вел от прикуривателя. Отвинчиваем болты облицовки тоннеля пола. Находим клеммы прикуривателя. Выбираем черный, на всякий случай проверяем тестером соединение провода с массой и крепим провод аналогично креплению питания:

Приматываем все провода к магнитоле, просто вставляем ее в гнездо радиоприемника и наслаждаемся музыкой:

Всем новичкам удачи, всем умудренным просьба высказать свои замечания. Статья рассчитана новичков и имеет целью быть полным наглядным руководством по самостоятельной установке классического варианта магнитолы с двумя динамиками и антенной радиоприемника.

Олег
(Actors), 15.02.08.

Достала меня вечно прыгающая полка, и я решил полку выкинуть, а колонки врезать в дверь багажника. Взял обычные блины 6″ х 9″ (Soundmax за 500 рублей). Чтобы динамик хорошо влез (читай: не упирался в дверь багажника), нужно изготовить небольшие подставки (подиумы?), толщиной в 1 см. Я вырезал прямоугольники из старой полки и обшил кожей:

Крепится всё это дело на маленьких саморезах к обшивке
двери. 

Проводка протягивается через имеющееся отверстие в левом верхнем углу. Как протащить туда провода – применить хитрость и смекалку, здесь каждый сам за себя!

Из плюсов: 

Нету полки, багажник можно сказать стал в 2 раза больше, ничего не громыхает, не скрипит и не прыгает, звучание, на удивление, улучшилось! 

Из минусов: 

Дверь потяжелела, и чтобы её держать нужны хорошие упоры. Стандартные проработали 5 лет и плохо держали дверь, а с колонками вообще перестали держать. В-общем, так и так их надо было менять. 

Решение – газовые упоры с индексом 2112, такие же по размеру, но с
бОльшим усилием, стоимость пары около 500 руб., 5 минут, чтобы заменить.

Если перевести звук в магнитоле назад, стоять около открытого багажника и слушать их – кажется, что пропали низкие частоты. Это вполне вероятно, учитывая ограниченность объёма в двери багажника. Если сидеть на месте водителя/пассажира – стало лучше.

Металлическую сетку динамиков легко повредить (помять, измазать) – на фото видно, как я возил оконные рамы на дачу.

25.02.08.

Комментарий Ведущего FAQ.

Не самый лучший вариант. Полку совсем не
зря добавили при рестайлинге Нивы в 1993 году.
Чтобы она не стучала и не скрипела, совсем
не требуется ее ампутировать, достаточно,
например, приклеить застежки-"липучки". 

При таком размещении колонок должны
исчезнуть высокие частоты – их подавит
спинка заднего сиденья. А вот повреждение
колонок грузом, лежащим в багажнике, будет
происходить обязательно. 

Я минимальными средствами добился в
Крокодиле отличного звука. 

Для начала я пристроил 3-полосные овальные
колонки JBL размером 5х8 дюймов и стоимостью
ок. 1500 р. в пластмассовые боковины полки
багажника, причем так, что с улицы их не
видно (Задние колонки в 2131 от
Волжанина). Появились шикарные басы, но
средние и высокие частоты были как будто бы
где-то далеко :-).

Потом в передние двери я воткнул 2-полосные
колонки "Сони" диаметром 16 см и
стоимостью порядка 1000 р. – встали без
малейших проблем, закрепил прямо к обшивке
в передней части дверей. Звук стал "ближе",
но не хватало высоких частот.

После этого я купил за 400 руб. "пищалки"
Pover Acoustic в маленьких кругленьких корпусах и
приклеил их с помощью "липучек" из
комплекта на "торпеду" в углах
лобового стекла.

Ребята, звук стал шикарный, прямо как в
квартире от хороших колонок! Народ слушает
и просто не верит, что это – самая обычная
магнитолка JVC-815 стоимостью (в зависимости
от наличия РДС, пульта ДУ и других "наворотов",
не влияющих на звук) от 3700 до 5100 р. и самые
дешевые китайские колонки!

Всю работу по установке делал сам, поэтому
суммарные затраты нетрудно посчитать :-).

Волжанин,
9.04.02.

Sam, 05.04.03.

Дополнение от 17.02.05.

Низкочастотный и высокочастотный динамики.
Внизу – усилитель и сабвуфер.

Подарили мне телевизор «Vitek» (модель 5002, 5 дюймов):

Я
его приспособил в Ниву. Держатель самодельный, склеен из
пластиковых уголков, внутри оклеен фетром:

Антенна ТРИАДА 620 – оказалась на редкость приличной:

В Питере
настроил 15 каналов. Прием вполне сносный.

08.12.03.

Идея поставить карманы на двери появилась давно, но в продаже на Ниву карманов не встречал.
Тем более хотелось закрепить по человечески динамики в дверях. Возник соответственно
вопрос: из какого материала делать сей девайс? В общем после долгих раздумий и взвешиваний
было решено вырезать подиум из МДФ (материал
типа ДВП), а корпус кармана склеить из фанеры разной толщины.

Так вот о том как я все делал.

Из фанеры 6 мм вырезал основание, на которое все будет крепиться:

Далее от плиток МДФ 18 мм размером 200Х300 при помощи электролобзика было отрезано все
лишнее, и получилась коробка под динамик. Чтобы внутри коробки мог свободно разместиться
динамик с диаметром диффузора 16 мм, собираем коробку из 3-х частей МДФ. Причем из
первых двух вырезаем максимум «мяса» для снижения массы, оставив только периметр для
стенок, и скручиваем их между собой саморезами (я еще и склеил клеем ПВА). А в третьей –
вырезаем отверстие для установки динамика:

Крепим коробку к основанию и делаем дно кармана из 10-тимиллиметровой фанеры. Заднюю часть кармана
вырезаем из обрезков МДФ:

Накрываем карман крышкой из 4 мм фанеры
и прикручиваем крышку подиума:

Вот такой карман у нас получился. Все соединения выполнялись при помощи саморезов и все
стыки дополнительно проклеивались клеем ПВА. Теперь надо его как-то облагородить. В
принципе лучше всего было бы обтянуть его кожей или
дерматином, но я решил пойти по наиболее простому
пути и в качестве обивочного материала использовал
акустическую ткань, приклеенную специальным клеем в аэрозольном
баллончике. Эта ткань была выбрана по той причине, что она отлично тянется, и карман можно просто завернуть в нее и обойтись без всяких
вырезаний и сшиваний:

Остается только прикрутить карман на место и установить динамики. Можно, конечно,
прикрутить его непосредственно к обивке двери, но штатные пистоны и так не слишком хорошо
держат обивку, да и жесткость листа оргалита вызывает сомнения. Стало быть крепить нужно
непосредственно к металлу двери. Для этого я просверлил отверстия в буртике по периметру
кармана и закрепил саморезами прямо через обивку.

Вот что в итоге получилось:

Все делалось на глаз, по месту. Высота кармана – 100
мм, ширина – 2 плитки МДФ, т. е. 36 мм, толщина подиума – 3 плитки МДФ, т.
е. 54 мм. А вырезан подиум из прямоугольных плиток 200х300. Здесь важен не размер и форма, а именно принцип изготовления и приблизительный внешний вид. Я когда начинал делать не имел ни малейшего представления о том что получится и как это будет выглядеть на Нивской двери. Опять же долго думал из какого материала все это делать. А теперь есть опыт и сейчас я бы делать стал чуть по-другому. Например сделал бы толщину подиума поменьше, чтобы ногами не цепляться; может подумал бы о том как развернуть плоскость крепления динамика чуть вверх и назад, для лучшей направленности звука.
Честно говоря, когда я взял в руки вырезанные плитки МДФ мне показалось, что этот карман сорвет мне дверь с петель, но после облегчения и удаления лишнего материала оказалось, что масса всей конструкции вполне приемлемая (около 1,5
кг). 

Из положительных моментов можно отметить следующее:
- появление дополнительных отсеков для складывания необходимых под рукой
(и не очень) предметов;
- жестко закрепленные динамики и эстетичный внешний вид.

Но есть так же и ложка дегтя: за выступающий в салон подиум цепляешь ногой при выходе из
машины, особенно на тесной парковке, когда дверь не удается широко открыть.

27.10.04.

* * *

Задумал я как-то поставить в машину более-менее приличную музыку, вместо убогого хрипунка, доставшегося вместе с машиной. После раздумий и штудирования форума выбор пал в пользу 17 см динамиков в передних дверях. Попутно хотелось обзавестись карманами (вдохновила статья от qwe в FAQ) и поменять несколько потрепаную обивку дверей.

Погожим весенним деньком я снял обивки дверей и набросал выкройки будущей обивки фанерной основы будущих дверных карманов (на фото внизу):

Затея обещала быть долгой, по этому снятые обивки пошли дальше по мукам, а мне пришлось собрать упрощенный вариант салона и некоторое время ездить без обивок. Настоятельно рекомендую хорошо вымыть дверь и все ее потроха, т.
к. грязь из любой ее части постоянно оказывается на рукаве :) Попутно смазал стеклоподъемники:

Обивки вместе с выкройками карманов унес знакомому виртуозу электролобзика, который и выпилил мне дыры под динамики в обивке.
Сразу решил ставить динамики не в самом углу двери, а чуть ближе к середине – где на двери есть большое квадратное окно. Динамик при этом звучит в сиденье, но я не меломан, да и желания постоянно всаживать пинка по динамику, который стоит в углу двери, у меня не было.

Одновременно изготавливались и фанерные заготовки для карманов. Изначально планировал делать карманы из 16
мм фанеры – на каждую дверь по 1 заготовке с отверстием и по 2 простых скобки, но самая толстая фанера, которую удалось найти была 12
мм, из нее выпилили 4 заготовки с отверстием под динамики и 4 маленьких скобки кармана – по 2 на каждую дверь. При этом динамик оказался выдвинут на 8
мм дальше, чем планировалось, и были опасения, что он будет чаще получать ботинком при посадке в машину, но эти опасения не подтвердились. Категорически не рекомендую делать фанерное основание кармана толще 48
мм (4х12 или 3х16), т. к. впоследствии, когда на него водрузится крышка из ДВП, он может задевать сиденье. На левой двери у меня еще получился небольшой запас, а вот справа – впритык. Также не советую, когда будете пилить, делать это без остановки, т.
к. хотя мы и делали в 2 захода, но лезвие все равно перегрелось и деформировалось, в результате заготовки получились с разными размерами, что
впоследствии привело к проблемам, о которых я поведаю ниже.

Заготовки были склеены жидкими гвоздями и скреплены шурупами, ввернутыми в предварительно просверленные отверстия (чтоб фанера не треснула при вворачивании шурупов). То, что получилось, видно на фото:

Впоследствии заготовки были обработаны напильником, прошпаклеваны клеем ПВА, выпилены (а точнее, в связи со склерозом, не
позволившим вовремя найти лобзик, вырублены стамеской) крышки из ДВП, которые были приклеены к фанерным заготовкам клеем ПВА и прикручены шурупами. После вся конструкция еще раз подверглась обработке напильником.

Пока фанера с клеем подсыхали, занялся изготовлением новой обивки дверей. Старую безжалостно оторвал и выбросил, по сделанным ранее выкройкам вырезал куски искусственной кожи и ткани, сшил их на швейной машинке в целую конструкцию и прикинул на дверную обивку, потом еще немного подшил и снова прикинул и так несколько раз :)

Чтобы не мучиться с прикручиванием карманов к обивке, сразу просверлил отверстия под шурупы, пока обивка и карман не затянуты кожей и видно, где шуруп уже вкручен, чтобы не попасть в него и не запороть конструкцию. Еще на стадии проектирования предполагал крепить обивку к двери саморезами, вкрученными в заводской пистон с отрезанными выступающими частями. В обивке двери были большие отверстия под пистоны, по этому, для крепления шурупами пришлось наложить на них шайбы, изготовленные методом сверления отверстий в 50-копеечных монетах. В итоге вся конструкция обошлась в 4 рубля за каждую дверь :) Шайбы приклеил к обивке:

Теперь оставалось наклеить самопальную обивку на дверь, что и было сделано без посторонней помощи. Обивка приклеивалась на резиновый клей, натягивалась и фиксировалась с тыльной стороны двусторонним скотчем, после чего сутки лежала под прессом. Главное не переборщить с клеем при наклеивании ткани, т.
к. он ее пропитывает и портит вид. А вот для приклейки кожи его можно налить и побольше.

К моменту обтягивания искусственной кожей собственно карманов я подошел уже
умудренный опытом кройки и шитья обивки дверей, поэтому некоторые трудности предусмотрел заранее: выкройки делал из нескольких кусков кожи,
стараясь избегать сложных форм и располагая швы внутри кармана (если получится криво, будет не видно) и по углам. Кожу надо кроить так, чтобы при натягивании, она не могла вытянуться, т.е. чтобы вдоль кармана она была эластичной, а поперек она должна быть жесткой, чтобы обеспечить натягивание всей выкройки без ее деформации. Искусственная кожа была приклеена к карману на резиновый клей. Внутри кармана, где крышка из ДВП соединяется с фанерой, кожа пристрелена степлером к фанере так, чтобы скобы оказались спрятаны, т.
е. кожа натягивается, отгибается изнаночной стороной и как можно ближе к углу крепится степлером, потом свободный край отворачивается и приклеивается резиновым клеем. Края кожи крепятся степлером на тыльной стороне кармана, главное не перекрыть скобами просверленные заранее отверстия для крепления кармана к обивке двери.

Карман к обивке прикрепил шурупами с шайбами, сделанными из монет и специальными мебельными пластинами, которыми крепят ДВП на задних стенках шкафов. Поставить динамики не составило проблем, а вот с установкой сеток, их закрывающих, вышла промашка: как я уже писал выше, из-за перегрева лезвия лобзика, фанерки получились разных размеров и на левой двери маленькие детали кармана – которые без дырок, оказались больше задуманного, плюс шов в коже и т.
п. В итоге пластиковый обод от сетки динамика не поместился в карман. Вернее поместился, но его пришлось немного деформировать, из-за чего и сетка встала не совсем плотно, да и на ней, как на зло, есть пластиковый прибамбас, который мешал согнуть сетку вместе с ободом, этот прибамбас пришлось немного подпилить напильником. В глаза кривизна, вроде не бросается.

Провода для динамиков в двери провел обычным способом: в стойке просверлил отверстие чуть большего диаметра, а в двери – чуть меньшего, чтобы в него очень плотно вошла пластиковая трубка (оторвал ее от старого садового опрыскивателя), а в стойке, чтобы она ходила свободно. В этой трубке и пропустил провода. Когда тянул провода, пришлось отогнуть верхнюю часть обивки, которая возле левой ноги водителя (и правой у пассажира). Честно говоря,
так и не понял, как она крепится и, тем более, как ее аккуратно снять, по этому оторвал эти крепления, орудуя отверткой. Впоследствии вместо оторванных креплений завернул саморезы с шайбами.

Провода провел под панелью, закрепив их изолентой за стандартные жгуты проводов и под бардачком в выемке – двусторонним скотчем.
В свое время поездил на машине друга, у которого стояли динамики в дверях, он успел пожаловаться и продемонстрировать, как противно дребезжат обивки дверей на средней-высокой громкости. Причина этого – в касании ДВПшной обивкой металла двери, и стандартная полиэтиленовая пленка от этого не спасает, да и не было ее уже у меня на пассажирской двери. Решение проблемы неожиданно предложил отец, подогнав мне кусок фольгированного пенофола – материала, которым утепляют теплые полы и пр. Фольга, конечно, мне в них не особо-то и нужна, а вот пенополимерная основа 2-3
мм толщины обещала решить проблему дребезжания обивки. Как потом оказалось, обещание сдержала :) Вырезанный с запасом кусок материала приклеил несколькими кусочками двустороннего скотча к двери, а потом обкромсал ножницами до нужной формы и размера.

Поставить обивку на место не составило труда и вот что в итоге получилось:

Фото6Фото7

До китайских швей-мотористок мне еще далеко, потому тканевый круг возле ручки стеклоподъемника получился кривоватым. Если буду переделывать обивку, когда поставлю электростеклоподъемники, сделаю что-нибудь попроще…

09.06.07.

Что дано?

Вместе с машиной достались пара динамиков, которые были врезаны в полку.
Но от такой тяжести все вокруг полки прогибалось и скрипело на каждой кочке.
Несмотря на то, что боковые панели были усилены уголками.
В результате я разозлился и выкинул из-за заднего сиденья все, что там было.
Но колонки, все же, хотелось сохранить.

Так все и началось…

Из толстой плиты ДВП делаем резонатор.
У меня под рукой был кусок столешницы:

Прикладываем, размечаем и выпиливаем отверстия для магнитов.
Правда, сначала надо разобрать спинку cиденья :)
Чтобы не порезаться и для большей аккуратности обтягиваем спил кантиком.
Так же надо немного подкромсать поролон спинки, чтобы было куда утопить магниты:

Вставляем в заранее просверленные диски болты (например, М8) с полной нарезкой.
Фиксируем их гайкой у основания, затем контрим
втулкой с резьбой.
Все плоскости изолируем резиновой а затем металлической кузовной шайбами:

Одеваем резонатор на получившиеся «шпильки» и закрепляем самоконтрящимися гайками:

Для удобной коммутации я сделал на панели с динамиками два колоночных разъема-педальки:

После инсталляции такой тяжелой конструкции на спинку, она стала сильно болтаться в замках.
Поэтому пришлось проложить между спинкой и основанием замка мягкую резинку:

Вот так. Звучит конструкция нормально. Не домашний кинотеатр, конечно, но все же…

Скопировано с http://www.berlic.net/niva/Music.html
с разрешения автора.

20.11.04.

Часть 1

В бытность мою владельцем ВАЗ-21099 были
закуплены и установлены магнитола SONY-543, CD-чейнджер
SONY на 10 дисков, компонентная акустика DENON 5
дюймов, усилитель CRUNCH-3004, сабвуфер PIONEER 10
дюймов (модель не помню, точно знаю, что Free Air).
Магнитола устраивала по всем параметрам -
полностью съемная (для меня это было важно),
управление чейнджером, джойстик, 4 линейных
выхода. После списания 99-й в металлолом (из-за
ухаря, выскочившего в лоб со встречной
полосы) аппаратура не пострадала, была
демонтирована и ждала своего часа. После
покупки ВАЗ-21312 появилось желание
установить музыкальное хозяйство туда.

В первую очередь была установлена
магнитола в штатное место. Оно не совсем
удобно – слишком низко находится.
Положение спас джойстик. С ним все стало
здорово – все режимы магнитолы
переключаются на ощупь, руку тянуть никуда
не надо. Установлен он на кожух КПП над
прикуривателем. На фото все хорошо видно.
Попутно я удалил пепельницу, так как она
мешала установке блока кнопок
электростеклоподъемников от "десятки".
Стеклоподъемники в передних дверях – "Беркут"
с моторами BOSСH, механизм в виде пантографа (штатный
тросовый привод удален полностью), в задних
дверях – Spal de Luxe, снятые с 99-й (штатный привод
сохранен, но сзади стекла опускаются-поднимаются
достаточно редко, поэтому проживут, надеюсь,
долго). Кроме этого, на левом фото виден
джойстик управления электрозеркалами "Каприс".
Зеркала эти – вещь не совсем бюджетная, но,
тем не менее, очень рекомендую. 

В передние нижние углы дверей была
установлена вновь купленная компонентная
акустика Power Acoustic 5 дюймов. Установка прошла
по простому варианту – без строительства
подиумов, поэтому пришлось немного
порезать металл дверей и поставить
проставки из фанеры 10 мм для жесткого
крепления НЧ/СЧ-динамиков не к обшивкам, а к
самим дверям. "Пищалки" из комплекта
акустики были приклеены двухсторонним
скотчем в углы торпеды.

Жду лета, чтобы переделать по-взрослому -
проклеить двери и обшивки
шумовиброизоляцией, сделать подиумы,
возможно, обтянуть обшивки дверей винилом,
"пищалки" перенести на стойки лобового
стекла тоже в подиумы. Поскольку в 99-й было
сделано именно так и "блин не был комом"
(на мой взгляд), думаю, все получится и здесь.

Первый этап озвучивания "Крокодильчика"
завершился достаточно быстро, потом
наступила пауза, связанная с дачными делами. Осенью
появилось время продолжить изыски по
озвучке автомобиля.

Для установки сабвуфера было просто
необходимо переделать как саму заднюю
полку, так и ее пластмассовые боковины -
держатели. Дребезжало все это нещадно, да и
врожденная хлипкость не вызывала сомнений.
Кроме того, меня очень напрягала
необходимость при загрузке багажника
придерживать заднюю полку или головой,
когда обе руки заняты, или скидывать ее на
заднее сидение. Захотелось сделать полку из
двух частей – как на девятках, например.

Материалы и инструменты, которые мне
потребовались: фанера 18 мм, фанера 10 мм, клей
в аэрозольном баллоне Nashua357 (по сути дела
Момент, но в пользовании очень удобен),
ткань для оклейки получившейся конструкции
(т. н. "карпет"), ПВА, саморезы
различного калибра, дрель, электролобзик,
шлифовальная машинка, степлер, скобы для
него, краска в баллончике (для изнаночной
стороны).

Для простоты построения было решено
размеры выбирать примерно такие, как и у
штатной конструкции. Части самой задней
полки были выпилены из 18 мм фанеры. На
откидной части срез сделан под углом. В
горизонтальной части вырезано отверстие
для сабвуфера и закрыто защитной решеткой (грилем).
Части полки оклеены карпетом и соединены
рояльной петлей (не покрашена – краска
кончилась:))). Стоит отметить, что существуют
2 разновидности ткани для кар-аудио:
акустическая (звукопрозрачная) ткань,
которая практически не гасит средние и
высокие частоты, и так называемый обивочный
карпет – для эстетического, скажем так,
оформления. Оба материала нетканые
синтетические, что позволяет растягивать
их довольно сильно при оклейке
криволинейных поверхностей. Я купил
обивочный карпет, потому что про цене за
погонный метр примерно 400 рублей мой
вариант был шириной 140 см, а звукопрозрачная
ткань – 100 см. Кроме этого, частотам, которые
воспроизводятся сабвуфером, все равно,
какой тканью закрывать динамик.

С боковинами все намного интереснее.
Хотелось изобразить уступы по краям, на
которые должна опираться собственно полка.
Пришлось изобретать. 

Точные размеры сейчас указать трудно,
поскольку все оклеено карпетом. Пришлось
многократно обмерять штатную боковину,
вырезать картонные шаблоны, опять
примерять, опять подрезать, потом те же
пляски, только с фанерой.

На рисунке видно, что вновь изготовленная
боковина двухслойная – так удобнее, на мой
взгляд, состыковать части и организовать
выступ. В тонком слое горизонтальной части
сделан вырез под штатное металлическое
крепление. Заготовки скреплены между собой
ПВА и саморезами, стыки залиты термоклеем. В
общем, надо максимально точно повторить
штатную боковину (при сборке будет проще).
Внутренняя сторона покрашена черной
краской.

Вот что получилось (вид из багажника -
вверху, и снаружи при открытой "тещиной"
двери внизу):

Крепится конструкция следующим образом.

Изготовлена полоса из 18 мм фанеры шириной
5 см, длиной в ширину салона, оклеена
остатками карпета со стороны салона и
закреплена к основаниям штырей фиксации
спинки заднего сидения. Новые боковины
прикручены болтами через штатные
металлические крепежи к штатным же местам (видно
на верхней паре фотографий), саморезами к
фанерной полосе и к пластмасскам обивки
багажника около амортизаторов задней двери.
На выступы горизонтальных частей боковин
уложена и прикручена саморезами
неподвижная часть полки с басовым
динамиком, дополнительный крепеж к полосе
опять же саморезами. Многократные примерки
при изготовлении не пропали даром -
откидная часть полки опускается на выступы
боковин и плотно удерживается там без
дополнительного крепления. Кроме того,
полку дополнительно поджимает пятая дверь (когда
закрыта).
С левой стороны к металлическому крепежу
прикручено фанерное основание для СД
чейнджера и снизу подвешен сам чейнджер (фото
слева). На неподвижную часть полки
закреплен сабвуфер (фото справа).

На спинку заднего сидения на панели из
фанеры, оклеенной карпетом, установлен
усилитель. Он подключен по схеме – 2 канала
на фронт, 2 мостом на сабвуфер. Питание
усилителя подключено через разветвитель,
поэтому в перспективе можно поставить 2-х
канальный усилитель мостом на саб, а на
освободившиеся 2 канала подключить тыл (которого
пока нет, но акустика есть (Денон), ставить
можно в задние двери). На усилитель осталось
сделать декоративную крышку, чтобы
прикрыть провода.

Вот что получилось в итоге:

Что я получил.

Задняя полка стала из 2-х частей, что, на
мой взгляд, удобнее, чем цельная. Доступ в
багажник по удобству хуже не стал.

При езде по неровностям ничего не
дребезжит. При включении музыки погромче -
тоже. Минус, правда, тоже есть: для перевозки
крупногабаритного груза (холодильника,
например) приходится выворачивать саморезы
(штук 10) для снятия полки целиком и фанерной
поперечины. Меня этот факт абсолютно не
напрягает – есть аккумуляторный шуруповерт.

С точки зрения звука – меня все устраивает.
Цели создать супер-пупер аудиосистему я не
преследовал, безумных денег на это тратить
неохота, а получившийся результат мне
нравится.

С уважением ко всем прочитавшим, Юрий
Гурентьев aka YRKA2131
(читается как Юрка2131), 20.02.03.

Часть 2. Фронтальная акустика

Поначалу вроде бы всё устраивало, но, как это обычно бывает, подиумы по ряду причин сразу сделать не удалось, а потом то одно, то другое… В общем, что-то поменять или исправить руки дошли только недавно.

Перво-наперво планировалась замена передней акустики с 13
см на 16,5 и установка её в подиумы. Этой замене способствовала, помимо просто «хотения», еще одна причина. При установке электрозеркал «Каприс» пожадничал герметика на правую дверь, и результат не заставил себя ждать. Вода во время дождя или, предположим, во время мойки, затекала внутрь двери и капала аккурат на магнитную систему динамика. Ну он и хрипел, пока не просыхал, потом захрипел
постоянно. Вывод – при сверлении дополнительных отверстий в двери – герметика НЕ ЖАЛЕТЬ!

Была куплена двухкомпонентная акустика Mistery Walla, возможно, не самый лучший вариант, но и звучание пока устраивает, и не очень дорого. Что радует – у данной акустики небольшая установочная глубина.

Что потребовалось: фанера 10 мм, различного калибра саморезы, карпет, клей для него, монтажная пена, эпоксидная смола, дрель, разные свёрла, сапожный нож, электролобзик, шлифмашинка, степлер, наждачная бумага разной зернистости, пром.
фен.

Способов изготовления подиумов для акустики немало описано и в интернете, и в бумажных изданиях. Я выбрал способ с фанерой, монтажной пеной и колготками. Процесс
наглядно изображен на фотографиях. По шаблонам из комплекта акустики из 10-мм фанеры вырезаны основания подиумов и установочные кольца:

Затем основания и кольца скреплены между собой саморезами и клеем с применением вставок из той же фанеры разной высоты, дабы придать динамику необходимую ориентацию в пространстве: 

Основанию придана округлая форма (вообще-то сначала лучше выпилить необходимые формы, а уж потом собирать конструкцию, но так получилось…):

Далее эта конструкция заполнена монтажной пеной «по-мокрому». После высыхания излишки пены обрезаны и придана желаемая форма и плавные обводы. Затем заготовка подиума обтянута стащенными у супруги колготками и пропитана эпоксидной смолой:

После полимеризации смолы излишки опять же срезаны, зашкурены, различные неровности обработаны автомобильной шпаклевкой и вышкурены «в ноль":

А вот дальше стало интереснее. В отличии от «короткой» НИВЫ, где дверные обшивки плоские из оргалита, на «крокодилах» применены объемные обшивки из пластика. С точки зрения эстетики, «крокодильские» намного приятнее (ИМХО, конечно), но скрипят безбожно, да и объемность в моем случае служит дурную службу. Подиум на них так просто не закрепишь – щели будут дай боже, и хлипкие они, очень хлипкие… Так что я увидел лишь два варианта крепления подиумов – либо крепить подиум непосредственно на дверь, а в обшивке вырезать отверстие по размеру подиума, либо крепить подиум все-таки к обшивке со всеми вытекающими.

Первый вариант при всей его кажущейся простоте не понравился. Во-первых, слишком большая дыра в обшивке (прямо-таки дырища), во-вторых, необходимо было бы решать вопрос герметизации стыков подиума и обшивки. И в-третьих, не так-то просто при сложной форме подиума аккуратно вырезать отверстие в обшивке для их взаимной стыковки. Кому как, конечно, я не рискнул. Поэтому использован второй вариант.

На металле двери еще с первой инсталляции акустики были закреплены фанерные проставки. Обшивка была повешена на
свое место, в одну руку подиум, в другую – промышленный фен (помним про обшивку из пластика, да?). Обшивка нагревалась феном до состояния размягчения пластика, затем снаружи в нужном месте прикладывался подиум, все это сильно прижималось к фанерной проставке на двери и удерживалось так до остывания пластика. Поскольку работы проводились ранней весной, было еще холодно, и пластик остывал быстро. Вот и всё, щели шириной 1-2
мм не беда, устраняются легко:

Теперь осталось, удерживая подиум прижатым к двери в нужном месте, просверлить тонким сверлом 3 – 4 отверстия для крепления. Всё, обшивку можно снимать с двери и саморезами с внутренней стороны крепить к ней подиум. Для уплотнения стыка между подиумом и обшивкой в щель был залит силиконовый герметик, а для уплотнения стыка между обшивкой и дверью (проставкой) и устранения вибраций обшивки она с внутренней стороны оклеена вибропластом. Помимо этого была проведена виброизоляция внутренней части двери тем же вибропластом.

Подиум закреплен на обшивке. Теперь нужно это хозяйство как-то облагородить. Сначала были мысли обшивку оставить как есть, а отделывать только подиум. Но потом было решено отделывать всё как единое целое. С винилом связываться я не стал, не было уверенности, что получится аккуратно и красиво – всё-таки очень уж криволинейная поверхность. Был выбран карпет. Очень кстати в «Техкоме» на Пролетарском проспекте на глаза попался карпет, судя по всему отечественный, по прямо-таки бросовой цене – 350
р. за 2 с лишним квадратных метра, как раз на 4 двери, если внимательно и аккуратно раскраивать. Конечно же, я его купил.

Клеить карпет лучше и удобнее клеем в аэрозольном баллоне, но… Честно говоря, жаба задушила отдавать 10-12$ за баллон, тем более, что одним бы дело не обошлось, когда под рукой есть обычный «Момент». На одну дверь ушло 1,5 тубы по 125
гр. Как всегда, есть нюанс. «Момент» наносить нужно, как можно более тонким слоем, иначе клей проступит сквозь карпет и появятся пятна, к сожалению, не устранимые. Клей я размазывал по обшивке узким шпателем. Очень помог пром.
фен, особенно, если учесть холодную погоду. После высыхания клея были прорезаны отверстия под ручки и динамик, края карпета завёрнуты внутрь и закреплены к фанере степлером.

В силу своей «тянучести» карпет про оклейке повторил все обводы дверной обшивки с закрепленным на ней подиумом, кроме этого, загнутые внутрь двери края карпета играют роль прокладки между обшивкой и металлом двери, устраняя скрип:

При установке обшивки на место для усиления крепления пришлось добавить несколько саморезов в районе подиума,
но они в глаза совсем не бросаются:

Что получилось в итоге. Изготовлены подиумы, в которые установлена новая акустика с некоторой ориентацией на слушателя (у меня динамики получились ориентированы на виртуальную точку, находящуюся немного выше набалдашника рукоятки КПП), динамики внутрь двери практически не выступают за счет небольшой посадочной глубины и опять же подиума, добавлено эстетики (сугубо ИМХО) в оформление салона. Из возможных минусов – не исключено, что ворсистая «карпетовая» обшивка будет
постоянно набирать пыль, но, во-первых, пылесосы не дефицит, во-вторых при нагреве феном ворс на карпете сильно «садится», главное не перегреть – оплавится. Насчёт пыли – жизнь покажет.

И еще. В силу того, что акустика покупалась недорогая, ожидать от нее мощного воспроизведения низких частот бессмысленно. Так что сабвуфер – вещь если не необходимая, то весьма и весьма желательная. Однако, несмотря на дешевизну, в конструкции акустики обнаружился приятный момент. Высокочастотные динамики имели не только 2 способа крепления (ну так, я думаю, у всех производителей), а ещё и возможность вращения самого динамика в обойме в некоторых пределах, что, несомненно, помогает в настройке. Пищалки установлены на стойки лобового стекла на высоте примерно 1/3 от торпеды. Можно и для них сделать подиумы, так сказать в общем стиле, но пока не решил. Да и времени свободного не очень много – лето, дачный сезон. 

Теперь на очереди переделка сабвуфера, потом установка тыловой подзвучки, потом…

28.07.05.

Когда купил ниву, стояли четыре колонки: две в дверях и две сзади в стандартных местах (Нива 21214).
Если сесть на передние сиденья, то колонки,
которые размещены в дверях, находились прямо напротив сидящего, т.
е. не у ног (как во всех авто делают), а с другой стороны. Все колонки стояли 13-ти сантиметровые.
Началось всё с того, что поставил себе в заднюю полку «блины»
6х9
(отдельная история, тоже своеобразно установлены,
пришлось «похимичить", т. к. в багажнике стоит газовый баллон, и
акустическая полка не подходила из-за того, что колонка упиралась бы в баллон, из-за
чего полка полностью не закрывалась). Теперь задние
колонки полностью глушили те,
что стояли в дверях, и от них была только вибрация :-). Это была основная причина переноса колонок.

Место нашёл достаточно быстро, хотя никогда не встречал такой способ установки колонок :-).
Сначала был сделан рисунок, который отослал знакомому
(он разбирается в аудиосистемах и музыке) и попросил его проконсультировать:
какой будет эффект звучания при такой установке колонок. Всё-таки они направлены друг против друга.
Ответ был «положительный". Сергей (так зовут приятеля) сказал,
что в принципе кардинально ничего не изменится.

Принялся за установку: ничего сложного нет.
Металлическая пластина, сделал на ней вырез
(вырезать не получилось, пришлось кромсать ножницами по металлу) под колонку,
четыре 
отверстия (два под крепления колонки и два для крепления к
обшивке тоннеля. Верхнюю часть колонки закрепил одним креплением к «бороде». Пластину пришлось выгнуть, иначе колонка
была бы направлена в пол, но это делать и не обязательно. Вторую колонку крепил
так: нижняя часть также к обшивке тоннеля через пластину,
но уже прямую, а вот верхнюю тоже закрепил только на одном
креплении. Сделал Г-образную пластину и одним концом закрепил её под полкой,
а на другой поставил  колонку.

Вот, что получилось:

Ощущения – супер, двери не вибрируют, а музыка играет.

Ещё стоят «пищалки» в верней части
стойки, которые тоже играют определённую роль. В дальнейшем хочу подумать по поводу
внешнего вида, какие-нибудь боковины соорудить. 

19.02.05. 

Продолжение статьи от 17.08.06.

Итак боковины изготовлены: основа – фанера толщиной 6
мм. Вырезал нужные части (а их три штуки, две боковины и лицевая) по месту. На лицевую панель
приклеил термометр,

кожух на КПП (продавался как на "2106"
цена 60 р.) и врезал прикуриватель, соединив
его параллельно с родным.Все полученные части обклеил карпетом и
собрал. Вот что получилось:

Также изготовил и заднюю полку для колонок 6″x9″. Из-за ГБО
стандартная акустическая полка мне не подходит (левый динамик ложится на
баллон, и полка не закрывается). Основа – родная полка с вырезанной центральной
частью. На полученный каркас прикрепил фанеру толщиной 12
мм, обтянутую карпетом:

Вся конструкция крепится как родная: