Предназначено для некоммерческого
использования. Все права принадлежат АО "АвтоВАЗ".
Ведущие раздела не несут ответственности
за неточности и несоответствия,
содержащиеся в данном руководстве.

Внимание! Ввиду того, что качество
копии, которая подвергалась сканированию,
было неприемлемым для распознавания текста,
было решено выложить книгу в виде картинок
и в трех вариантах: версия для печати (многостраничный
.tiff файл со сжатием G4, размер 4.8Mb) и
справочная on-line версия для ознакомления с
сайта. Размер каждой картинки в on-line версии -
от 25 до 80Kb. Версию для печати необходимо
скачать к себе на компьютер (щелкнув правой
кнопкой мыши на ссылке ниже и выбрав Save Target
As – Сохранить Как) и распечатать на принтере
с разрешением не меньше 300dpi. Как вариант - можно
скачать самораспаковывающийся архив on-line
версии (объем 6,1 Mb).

• Версия
  для печати (4.8 Mb, TIFF).

• Самораспаковывающийся
  архив (6,1 Mb).

On-line версия

Подготовил Штирлиц-Нивовод.

Периодически БК Штат-Шеви выдает ошибку 327 – низкий уровень сигнала датчика
детонации, при этом машина начинает немного тупить, но лампа чек-инжин не
загорается (по описанию должна загореться после 2-3
циклов). Возникает обычно во влажную погоду или после
преодоления луж (субъективно). После сброса может
не проявляться неделю-две, а потом снова тоже самое, т.
е. дефект плавающий.

Зачистка контактов и проверка проводов к результату не приводит – все в
порядке, но ошибка возникает снова и снова. Я у себя поменял 2 датчика,
начал грешить на контроллер, пока в магазине не подсказали обратиться к
волгарям – на их машины давно идет датчик детонации производства BOSCH номер по 
каталогу KS 0261231046. После замены ошибки уже пол года как не возникало.

29.12.04.

Дополнение от 30.12.04, автор Chaynik (оригинал).

Прочитал статью, не понял
смысла действа. Если с заведомо исправным
датчиком (и правильно установленным) и
проводкой контроллер выдает ошибку, значит,
надо менять контроллер. Если ошибка
пропадает с каким-то другим датчиком, это
еще не значит, что он выдает тот сигнал,
который нужен, и этот сигнал правильно
обрабатывается контроллером. IMHO, это не
решение проблемы, а маскировка её.
P. S. У меня на новой машине была аналогичная
проблема. Вылечилась правильной затяжкой
ДД.

Дополнение от 10.10.08, автор
mouse733.

При недавнем опыте лечения ошибки 0327 и 0325 на свой машинке столкнулся вот с такими датчиками детонации.
На фото слева наш отечественный штатный датчик, правее
- два бошевских красивого вида но абсолютных пустышек.
У нас в городе все магазины ими завалены. Так что к моей же рекомендации о замене на бошевские датчики стоит подходить осторожно!!

Для диагностики двигателя в некоторых случаях необходимо измерить давление топлива в рампе. Можно конечно съездить в сервис и отдать
за это некую сумму денег, можно купить специальный приборчик, который состоит собственно из обычного манометра, шланга и штуцера. При
этом попавший в мои руки экземпляр такого девайса прикрутить у штуцеру рампы было проблематично – мешаются шланги печки. Но можно
поступить и гораздо проще. 

Откручиваем обычный манометр например с насоса, я скрутил с ножного насоса, валяющегося в гараже. На его резьбовую часть надеваем шланг
бензопровода. Можно для верности стянуть хомутом, но и так сидел крепко. Со штуцера рампы снимаем колпачок (у меня его не было, хотя
интернет говорит, что он там быть должен). Видим резьбовую часть штуцера, на которую должен накручиваться штуцер спецманометра. А что
же там внутри этого штуцера? А внутри там простой золотник от колеса (короткий, у которого пружинка внутри). И выкручивается он туда
обычным металлическим колпачком от колеса. Но до того, как его открутить, нужно стравить давление из рампы, иначе брызгает оттуда
бензином очень эффектно. Для этого заводим двигатель и выдергиваем предохранитель бензонасоса. Двигатель проработает какое то время и
заглохнет, когда в рампе будет давление примерно 0,5 атмосферы. Ждем когда остынет горячий коллектор во избежание неприятностей в виде
пожара, подкладываем тряпку и потихоньку начинаем выкручивать золотник из штуцера. Бензин еще немного пошипит и перестанет. Извлекаем
золотник из штуцера и второй конец шланга (один конец мы уже к манометру подключили) надеваем на штуцер рампы и фиксируем там хомутом. 

Все, наш прибор для измерения давления топлива готов. Включаем зажигание, нагнетаем давление в рампу наблюдая за этим уже по показаниям
прибора и заводим двигатель. После различных наблюдений возвращаем все назад по схожему алгоритму.

12.05.08.

При сбросе газа двигатель глохнет. Проверьте
датчик фаз!

Примерно после 55 тысяч км пробега на Ниве 21214 (распред. впрыск Bosch MP7
Eвро3) начала проявляться достаточно неприятная вещь: при сбросе педали газа двигатель глохнет. Особенно
по утрам (двигатель холодный), в тянучках, когда ревут вентиляторы и после заправки. Т.
е. дефект плавающий и заменой РХХ или ДПДЗ не устранялся. К сожалению, провести диагностику
долго не удавалось и приходилось терпеть. Ну, а когда свершилось, то проявился код ошибки -
Р0340, неверный сигнал датчика фаз. Или то же – датчика распредвала.

Если испытываете подобный трабл, проверяйте датчик! Он находится на головке блока спереди,
вверху, ниже крышки, на наклонном приливе и крепится одним болтом.
Тест датчика осуществляется согласно ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА Автоваза № 65-2003-И. Это,
если он у вас в руках, и вам удалось его снять! Я извлек его фрагментами.

Для начала запаситесь прокладкой крышки р/вала,
новым датчиком исключительно 2110-37060040 (даже, если не пригодятся – этот запас карман не оттянет), отстегните от датчика колодку жгута,
осмотрите контакты. Я увидел следы моторного масла, чего при изначальной защищенности не
должно быть. Убедимся, что провода жгута в порядке: контролькой с «+» АкБ коснитесь контакта «А»
на колодке. Они там подписаны. Загорелась лампочка – хорошо.
Теперь с массы проверьте контакт «В». Загорелась лампочка – провода целы.
Понадеемся, что с контроллером тоже все хорошо.

Отключаем АКБ. Теперь левой рукой со стороны запаски (сняли?) накидным ключиком на 10 выкручиваем болт
и пробуем пошевелить и снять датчик. Если стоит намертво, то снимаем крышку распредвала.
Посмотрите, какие из проходящих над ней трубок вам мешают, отсоедините их в верхней части,
заодно поменяйте хомуты на плосковинтовые (нормовские). Просуньте под конец датчика снизу
ветошь, чтобы уберечься от мусора. Попробуйте пассатижами, прокручивая датчик, сдвинуть
его с мертвой точки. Если и после этого не удается его вынуть, то срезаем (я использовал
обычное столярное долото) по стенке головки, а остатки хорошей отверткой выталкиваем наружу.

Горячая масляная среда, видимо, негативно действует на оболочку датчика, да и на
внутреннюю заливку, последствия нетрудно представить. В моем случае датчик даже треснул
по образующей:

Датчик устанавливается на тоненькой прокладке, которая тоже приходит в негодность.
Я использовал фторопластовую ленту «фум», аккуратно обмотав верхний поясок.

Возвращаем все на место: крышку, трубки, подключаем колодку жгута, аккумулятор и … вперед!

02.11.05.

Чтобы считать коды неисправностей при помощи лампы Check
Engine, следует замкнуть выводы A и B колодки диагностики и включить
зажигание, не заводя двигатель.

После этого лампа начнёт мигать, сообщая об ошибках. Коды выдаются следующим образом: несколько
включений лампы — первая цифра, пауза, ещё несколько включений —
вторая цифра; длинная пауза; ещё два повторения кода и переход к
следующему коду неисправности и так по кругу. Первым должен быть
передан код 12, обозначающий исправность системы диагностики. Если код
12 отсутствует, система диагностики неисправна. Все коды
неисправностей выводятся в порядке возрастания. Каждый код (в т. ч.
код 12) выводится три раза. Если кодов неисправностей нет, всё время
будет выводиться код 12.

06.11.08.

Все началось с того, что совершенно
неожиданно, (прямо перед гаражом, пока я
открывал ворота) застучал клапан, вот взял и
застучал… Вариантов отчего и кто виноват, у
меня было немного, и как рабочую версию я
принял отказ гидрокомпенсатора (далее ГК).
На вопрос что делать, я сразу решил – менять…
фигвам, в окрестных магазинах нет (но, что
это такое, не спрашивали, говорили
встречались), поиск в Яндексе показал
наличие в Дожде (http://www.rain-auto.ru) и возможное
наличие в Автоале (http://www.avtoal.ru), но ехать
туда ломало, да и продавались ГК только
упаковками по 8 штук (куда мне столько сразу
:-)). В общем решил залезть, посмотреть. Снял
клапанную крышку, проверяю ГК на сжатие
отверткой (как написано в книге "Своими
силами" от ЗР), вроде все одинаково,
загрузился, подумал, черт с ним, снимаю
постель с распредвалом, почти смотрю,
пальпирую :-)), почти обнюхиваю… Подозрение
пало на ГК впускного клапана четвертого
цилиндра, т.к. у него, в отличие от остальных,
наблюдался небольшой свободный ход вдоль
вертикальной оси. Выкручиваю ГК, прокачиваю
в масляной ванне, т.е. сжимаю несколько раз
струбциной в тазике с чистым маслом -
сжимается, а вроде не должен, делаю вывод -
не держит давление шариковый клапан,
перепускает. Осматриваю ГК (он теоретически
неразборный ;-)) развальцовываю шайбу
удерживающую плунжер от выпадения , вынимаю
плунжер, поршень с шариковым клапаном (вот
он точно неразборный), пружину, старательно
мою в чистом бензине, продуваю. Далее
собираю, одновременно заправляя ГК смесью
бензина и масла (50% на 50%, чистым маслом не
получилось, клапан после промывки
заработал и, будучи смазанным густым, для
него, маслом не давал стравить лишний
воздух из полости ГК), стравливаю воздух,
прокачиваю в масле (до окончания выхода
воздушных пузырьков), завальцовываю. Далее
сборка всего "как росло", только есть
существенная тонкость, во всех книгах
отсутствует момент с которым необходимо
затягивать ГК, нужный (и важный!!!) параметр
нашел в ответах ВАЗовцев на www.autolada.ru (линк
потерял, желающие могут поискать), он
составляет 1.5-1.8кгс^.м. Завожу, слушаю…
тишина!!!
P.S. Юнкасу заказ сделал, он обещал привезти,
так что новый ГК куплю, брошу в гараж пусть
лежит, пока погляжу, сколько промытый
походит.
P.P.S Общий пробег машины до моменту
появления стука 21700км, после промывки ГК 200км,
масло после обкатки заливалось только ESSO
ULTRA 10W-40, рекомендую, детали ГРМ чистые, аж
блестят (уж я то видел :-), так что скорее
всего грязь еще родная, ВАЗовская :-((((

sputcom, cообщение в
конференции 05.09.02, оригинал.

На машине ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с
пробегом 6600 км на горячем двигателе стучал
гидрокомпенсатор (далее ГК). По одному они
не продаются, только комплектом, да и то не
везде. Решил не торопиться, сначала снять
старые, а потом, при необходимости, купить
новые. 

Снял клапанную крышку, проверил всё ГК
отвёрткой на сжатие, каждый раз
проворачивая распредвал так, чтобы на
проверяемый ГК через рокер не давил кулачок
распредвала. Подозрения не вызвал ни один
ГК. Снимаю постель распредвала и
отворачиваю ГК. Пятый отвернулся от лёгкого
прикосновения ключа, а седьмой вообще был
незатянут, и даже вывернут на пол оборота. (Это
видно на третьем фото, есть выработка)
Разбираю дальше. Снимаю масляную
магистраль и вижу ….. ё-ё-ё-прст, конец
масляной магистрали у восьмого ГК отломан. 

Купил новую магистраль. Собрал всё в
обратной последовательности. Затянул ГК
моментом 30 Н^.м. вместо положенных 1,5-2 Н^.м.
Двигатель опять приятно заурчал.

После ремонта уже проехали 3 т. км. Всё ОК.

Володюшка, 10.11.02.

Фотографии сделаны Leo.